À Londres, la mode pour se souvenir du temps

Londres, Royaume Uni – «C’est tellement difficile de répondre en tant que designer parce que notre travail est l’avenir», a déclaré Phoebe English, réfléchissant à la situation dans laquelle certains des jeunes esprits les plus créatifs de Londres se sont trouvés cette saison alors que leur industrie était confrontée au plus grand défi auquel elle ait jamais été confrontée. « Nous réfléchissons tout le temps en avant, mais pour le moment, nous ne savons même pas ce qui se passe dans le présent. C’est tellement chaotique et déroutant et vraiment brutal. Comment répondez-vous de manière pragmatique et utile et belle et émouvante? » « 

Au cours des six derniers jours, Londres a livré toutes ces réponses, et plus encore. C’est une chose remarquable. Approprié aussi, car ces mois ont été si remarquables, déchirés par la pandémie, tirés par l’activisme, qu’il aurait été une amère déception si la mode, toujours le miroir de son temps, n’avait pas réussi à refléter un spectre émotionnel complet, de du profond au ludique.

Michael Halpern a comblé la distance à l’effet spectaculaire avec le film qui accompagnait sa collection printemps / été 2021. Ses vêtements ont toujours célébré le glamour disco, mais la célébration a pris une allure joyeuse quand il a jeté huit femmes de la ligne de front de la pandémie – «Les héros, les gens qui nous ont gardés en sécurité», les a-t-il appelés – à porter ses vêtements. Aucun d’eux n’envisagerait une seconde l’idée que ce qu’ils faisaient était héroïque, mais leur humilité vêtue du grésillement et de l’éclat des vêtements de Halpern a fourni le moment le plus fort de la semaine. «Ce contraste était si important pour moi», a déclaré le designer. «Je voulais qu’ils se ressemblent et se sentent comme eux-mêmes, pas comme s’ils se déguisaient.» Il a reconnu qu’il était nerveux à l’idée que les gens ne comprennent peut-être pas, mais son esprit a été soulagé lorsque ses modèles sont entrés joyeusement dans les rituels – le style de Patti Wilson, les cheveux de Sam McKnight, les manucures éblouissantes de Marian Newman. Et les vêtements! Latifah le tube driver a été immédiatement attiré par une énorme boule de plumes. Odiri, le directeur du train, a été emporté dans une bande aérodynamique de plis vert doré.

Malgré l’extravagance de gala de leur équipement, les huit femmes avaient l’air remarquablement à l’aise, pas plus que Sarah, une femme de ménage irlandaise d’une unité de soins intensifs, et la preuve vivante de l’adage: «Quand tu as l’air bien, tu te sens bien.» Le frisson des mannequins était contagieux, ce qui est certainement l’une des raisons pour lesquelles tout le monde Vogue au maire de Londres, Sadiq Khan a été tellement séduit par l’initiative de Halpern.

Il pensait que ses vêtements devaient être «plus magnifiques, plus fantastiques que jamais, à cause de la terrible situation de cette année», et il n’était pas seul dans cet esprit de défi. Molly Goddard a d’abord imaginé sortir de l’isolement avec une collection relativement sombre, légèrement brute, épurée, noire et blanche, mais elle s’est retrouvée à réfléchir à quel point certains de ses détaillants et fournisseurs se comportaient mal. «Il y avait un léger sentiment de prendre soin d’eux-mêmes et nous dépendons tellement de notre chaîne d’approvisionnement, donc l’équilibre de la façon dont nous avons fait les choses a changé. Et je me suis senti très frustré. Au moment où Goddard et son équipe ont été autorisés à retourner dans son studio, elle se sentait moins sombre, plus comme exorcisant sa colère dans une explosion de couleurs. Cela a fonctionné, même si elle a offert un apéritif sombre – mais sexy – dans une robe noire smockée à la main avec un bavoir devant et un dos nu («Les gens ne pensent pas que j’aime sexy, mais j’aime bien», a insisté Goddard avec un sourcil, me défiant de ne pas être d’accord.) Elle a également affirmé qu’une fontaine de volants pâles était une robe «frustrée». Et peut-être que les couleurs qui s’affrontaient étaient une explosion de baise-toi. Mais ils étaient aussi une joie: le volant exubérant de son tulle signature associé à des mailles patchwork, ou un poncho orange jeté sur des rayures roses. Il y avait aussi une collaboration bourdonnante et floue avec des pantoufles et des mules à plateforme Ugg – Cousin It.

Ce qui, à d’autres moments, m’a paru un peu volumineux dans Halpern et Goddard a pris de la substance cette saison. Peut-être que je suis juste un amateur de glamour provocateur dans les moments difficiles. Ou peut-être était-ce l’idée que ces créateurs sont suffisamment en contact avec leurs clients pour que leur affirmation confiante de leur place dans le New Anormal puisse également être interprétée comme un vote de confiance dans l’avenir de la mode. Même chose avec Lucinda Chambers et Molly Malloy à Colville. «Les gens veulent vraiment savoir où placer leur argent durement gagné», a déclaré Chambers. « Ils recherchent du sens, de la longévité, de l’amour, de l’attention… et une histoire. » Colville se présente sous la forme du projet mexicain qui produit leurs ponchos, les femmes colombiennes qui fabriquent leurs sacs, les couvertures et tapis fabriqués en Turquie, mais aussi les pièces upcyclées soigneusement sélectionnées de la marque: jeans, t-shirts, survêtements. Mais les années de Chambers et Molloy à Marni signifient aussi qu’ils savent mode comme un plaisir privé. Il y avait des robes de tango sensuelles dans leur nouvelle collection. Vous avez imaginé voir une femme danser à travers une fenêtre pendant suivant lockdown de l’été (je n’ai jamais dit je était un optimiste.)

Christopher Kane est un passé maître du plaisir privé, perversement dans des vêtements qui faisaient parfois pagayer le docteur Freud. Il a appelé sa nouvelle saison «une collaboration avec moi-même». Lorsque le verrouillage a commencé, un Kane déconcerté s’est rendu compte qu’il avait besoin d’un passe-temps alors il s’est assis dans son jardin arrière, en pyjama, faisant des images avec des paillettes et de la colle. Des centaines d’eux. «C’était la meilleure chose que j’aurais pu faire», dit-il. Certains étaient des portraits – sa sœur Tammy, par exemple, qui avait l’air démoniaque, ou du moins c’est ce qu’il a dit – d’autres étaient ce que l’on pourrait mieux décrire comme des paysages intérieurs. Dans un autoportrait, on aurait dit que Kane s’était arraché les yeux et avait rempli les orbites vides de paillettes bleues. Peut-être que Sigmund aurait adoré ça aussi!

Pour son «spectacle» printanier dans son magasin de Mount Street, il a monté une sélection de tableaux sur chevalets. Dix d’entre eux ont été imprimés sur des textiles, dont Tyvek, le papier utilisé dans les années 60 pour fabriquer de petites robes gogo. Les impressions avaient la même vigueur AbEx désordonnée que les images. Particulièrement frappant était un motif fait d’empreintes digitales furieusement tamponnées. Effrayant, celui-là. Il y avait 15 autres pièces dans la collection, patchwork, maille de cristal. « Les silhouettes sont simples, je ne voulais pas enlever les peintures », a déclaré Kane. «Les vêtements semblant secondaires semblaient corrects.» Si secondaire, en fait, qu’il ne sait même pas s’il les vendra même. La pandémie a entraîné une réévaluation de son entreprise. «Ma santé mentale est plus importante», a-t-il précisé. «Vous savez à quel point c’était hardcore.» Mais, a-t-il ajouté, il reviendra avec «deux bonnes saisons par an».

«J’ai refusé de changer ma façon de travailler», a insisté Erdem, l’ami proche de Kane, «bien que je devais évidemment le faire. C’était un acte de défi de créer quelque chose de beau à une époque vraiment moche. En lock-out, il avait lu des articles sur d’autres temps horribles: les années de la grippe espagnole et de la pandémie du sida, et les révolutions en France et à Naples, le décor du roman unique de Susan Sontag, «L’amour du volcan». Son héroïne scandaleuse Emma Hamilton a rejoint le répertoire d’inspirations féminines mais désordonnées d’Erdem. Ses robes doublées Empire du XVIIIe siècle, accessoirisées des médailles et des vestes militaires de son amant Lord Nelson, ont fourni le dos hybride de la collection d’Erdem, magnifiquement filmée à Epping Forest. Emma avait une touche avec un acte excentrique appelé The Attitudes, où elle interpréterait des scénarios à partir de vases grecs et romains antiques tout en devenant de plus en plus déshabillée. Erdem traîna de longs rubans sur ses regards, avec le signe qu’ils pourraient aussi se défaire.

La présence la plus révélatrice de la collection était en fait celle de Sontag. Vous pouvez l’imaginer en train de remonter le Vésuve à la poursuite de son amant de volcan, dans la parka ou le grand cardigan ample qu’Erdem a associé à ses voiles de coton. On pouvait aussi sentir la présence du brillant jeune styliste Ib Kamara, avec qui Erdem travaille depuis un peu plus d’un an. «J’ai toujours été blessé et quelque chose à propos de cette danse avec Ibrahim me détend», dit-il. Tout pour le bien.

Et donc, en pensant à la détente, à Matty Bovan. Peste, inondations, incendies, la viande crue de l’histoire l’a toujours attiré. Il a appelé sa collection Future.Olde.England. Qui va là? Ami ou ennemi.? Qui sait même plus? Incapable de mettre en scène son spectacle habituel à Londres, Bovan a monté sa collection 20-look sur des mannequins étranges qu’il a ensuite photographiés dans une ancienne chapelle de sa ville natale, York. « Ils ne sont pas censés être macabres, ils sont censés être forts, stoïques et se lever. » Tout cela semblait très shakespearien, en particulier avec l’extravagance florale rose qui était trempée dans de l’argile mais semblait trempée de sang, et – le favori de Bovan – la composition de boucliers héraldiques bleus. Il y avait aussi une symphonie de drapés tie-dye suspendus à des tringles à rideaux qui rappelait la parodie classique de Carol Burnett «Autant en emporte le vent». « Il y a toujours une ligne fine entre » Est-ce ridicule ou est-ce génial? « , A déclaré Bovan.

Travaillant isolément avec ses mannequins statiques, il s’est mis à faire des choses plus grandes, car il n’avait pas à permettre aux modèles de bouger dans les vêtements. Il a également apprécié la teinture, la broderie, la surimpression comme sa propre réaction à ce qu’il considère comme la plupart des finitions de la mode. Et, comme beaucoup de ses pairs, il remettait en question la pertinence de la mode à la sombre lumière de l’actualité. Il avait décidé qu’il s’agissait de raconter des histoires. «Vous prenez du récit dans mon travail, cela donne aux gens autre chose.»

Vous pourriez distiller les compositions de Bovan en pièces commerciales: des pulls molletonnés, des chemises de rugby torsadées, des articles à imprimé Liberty et de nombreux tricots faits sur commande. «J’aime faire des vêtements que vous pouvez porter et vendre», a-t-il insisté. Mais la collection a laissé sa marque la plus forte avec les rideaux impériaux de tissu qui ressemblaient à des vêtements de guerrier de l’un des fantasmes de Bovan sur la vieille Angleterre. Il se demanda s’il avait inconsciemment augmenté le drame. «Les temps sont intenses. C’est presque comme une bataille avec les boucliers et l’héraldique. Future Angleterre?

Future London, au moins, était visible au milieu de la morosité et de la morosité avec les nouveaux noms qui ont fait impression cette saison. Lulu Kennedy a célébré le 20e anniversaire de son initiative Fashion East en lançant Maximilian Davis entièrement formé sur le monde de la mode. Sa synthèse d’une élégance pointue et des racines trinidadiennes de sa famille a produit une sophistication follement sensuelle. Pas de surprise donc de voir Ib Kamara dans son équipe.

Saul Nash était à nouveau présenté à Fashion East. Autant chorégraphe que créateur, ses vêtements ont poussé le sportswear à indice d’octane élevé qui a été fondamental dans la mode masculine britannique tout au long de ce siècle dans une nouvelle hyperzone de mouvement délirant et transportant. Nash a également mis en scène le mouvement pour le film de Bianca Saunders de sa collection, intitulé «L’homme idéal». Saunders s’est inspiré des images de la Maison du Montana lors d’un bal en 1993, où hommes et femmes «naviguaient entre masculinité et féminité». Son propre travail sur le drapé, «la narration par la construction», était réfléchi et précis. Et l’impression dans sa collection – une photo de sa mère à 18 ans sur une plage de la Jamaïque – rappelait à quel point le travail que j’ai vu au cours de la semaine dernière était personnel.

Mais peut-être n’était-il pas plus vrai que la présentation de Paria Farzeneh dans un champ vert luxuriant sous un ciel bleu vif à une heure de Londres. Issu d’une famille iranienne, Farzeneh n’hésite pas à la confrontation. Ses hommes – et, cette fois, les femmes aussi – ont toujours l’air habillés pour affronter la confrontation de la manière la plus frontale. Ainsi, quand Farzeneh a fait sauter ce champ vert sous ce ciel bleu dans un farrago de feu, c’était comme si elle avait consommé ses inclinations les plus pessimistes. Mais ensuite, vous avez lu ses notes sur l’importance de préserver l’innocence et l’émerveillement, et vous vous êtes rendu compte que ses modèles avaient effectivement marché à travers le feu, à la lumière du soleil, et on vous a rappelé que l’espoir prospérera toujours dans les jeunes cœurs.

Halpern Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Halpern

Molly Goddard Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Molly Goddard

Colville Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Colville

Christopher Kane Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Christopher Kane

Erdem Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation d’Erdem

Matty Bovan Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Marry Bovan

Saul Nash Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Fashion East

Paria Farzaneh Printemps / Été 2021 | Source: avec l’aimable autorisation de Paria Farzaneh

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Written by SasukE

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