Anthony Vaccarello révèle sa collaboration avec Helmut Lang

Londres, Royaume Uni – C’était une journée grise, un peu déprimante à Paris, mais cela n’a pas dérangé Anthony Vaccarello. «Je l’aime bien», a déclaré le directeur de la création belge de Saint Laurent. « Je suis devenu un parisien classique. » Mais assez sur la météo. Nous nous sommes réunis sur Skype pour parler de la collaboration avec Helmut Lang que Vaccarello lance mercredi au flagship de Saint Laurent dans l’ancien espace Colette de la rue Saint-Honoré, après quoi le salon se rendra au magasin Rive Droite de Los Angeles.

Choisissez un nom dans un chapeau plein de créateurs que toute personne intéressée par la mode aimerait le plus entendre et Lang serait sûrement en tête de liste. «Je suis fasciné par Helmut depuis des années», a reconnu Vaccarello. «Pour ma génération, il est le créateur ultime des années 90. Je le considère au même niveau que quelqu’un comme Coco Chanel pour la façon dont il a mis la réalité à la mode, quelque chose que tout le monde copie encore. Helmut a été le premier à s’opposer aux messages promotionnels artificiels, sa vision et sa direction artistique ont ramené chacun à l’essence réelle et significative de la mode.

Depuis son émission de retraite en 2005, Lang a été une ombre Garbo-esque impénétrable à la mode. « Je suis toujours attiré par ces mystérieux mecs impossibles, » dit Vaccarello en riant. «J’aime les choses qui ne sont pas faciles à faire, quand elles prennent du temps. Il faut séduire, y aller. Ainsi, il y a deux ans, il a fait le pèlerinage à la pile rustique de Lang sur Long Island, au bord de l’océan, où, en marge de sa pratique artistique, Helmut élève des oiseaux du patrimoine. «Tous ces poulets noirs», s’émerveille Vaccarello. «Tout est noir. C’était un rêve. »

Son idée originale était une collaboration avec Lang sur une collection de denim. «Je l’associe au denim, aux vêtements de travail», a déclaré Vaccarello. « Je n’ai pas pensé à cette couture incroyable qu’il a faite. » Mais Lang n’était pas intéressé par la confection de vêtements. Il avait bien dépassé cette période de sa vie. Ainsi, la conversation est rapidement passée à faire quelque chose dans lequel il était intéressé: faire de l’art.

Helmut Lang x Anthony Vaccarello pour Saint Laurent Rive Droite | Source: courtoisie

La collaboration a séduit Lang pour plusieurs raisons. «J’ai toujours eu le plus grand respect pour le travail d’Yves, et Anthony a créé une vision sans précédent pour YSL, faisant avancer l’héritage de la maison d’une manière vraiment contemporaine», a déclaré Lang par e-mail. Mais, plus important encore, «Anthony a été la première personne à la mode à s’engager dans une collaboration axée sur mon art. En collaborant avec des artistes de différentes manières tout au long de mon parcours dans la mode, c’était fascinant d’être dans la position inversée. L’art et la mode sont peut-être des compagnons de lit maintenant, mais rappelez-vous que ce sont les collaborations de Lang avec Louise Bourgeois et Jenny Holzer qui ont ouvert la voie.

Le titre officiel de la collaboration est «Helmut Lang x Anthony Vaccarello pour Saint Laurent Rive Droite». L’essence de l’œuvre d’art résultante est la même alchimie iconoclaste que Lang a appliquée à ses propres archives, les réduisant en lambeaux, les moulant en formes de totems primaires. « Lorsque je travaille sur des collections, certaines pièces ne rentrent malheureusement pas dans la composition », a expliqué Vaccarello. «Il y a des défauts ou ils ne sont pas bien faits, alors nous les mettons de côté. J’ai donné à Helmut ces restes, des accessoires aussi, en remontant à la première saison. Lang les a déchiquetés, les a mélangés avec une résine pigmentée et a sculpté des formes de totems similaires à l’aide de moules en aluminium. Regardez attentivement et vous pourriez voir la lueur intégrée d’une broche, d’une boucle d’oreille ou d’une chaîne YSL.

Adossées au mur d’une galerie, les sculptures sont austères, brûlées, aussi impénétrables que leur créateur. «J’aime ces formes dures primitives», a déclaré Vaccarello, «particulièrement associé à Saint Laurent qui est tellement une question d’élégance et donc raffiné. J’aime l’idée de rude, dur et brutal. Je me suis demandé à quel point cette même attitude avait coloré son approche de ses propres créations pour Saint Laurent. «J’aime la tension», répondit-il. «Je ne suis pas intéressé par la douceur. J’aime la beauté, mais quand c’est dérangeant, ce n’est pas facile. Comme quand Charlotte Gainsbourg dit qu’elle n’est pas attirée par le cinéma depuis divertissement. Il faut toujours trouver quelque chose de plus difficile en soi. »

Je ne suis pas intéressé par la douceur. J’aime la beauté, mais quand elle est dérangeante, ce n’est pas facile.

Lorsque Lang a fait des «confettis en tissu» des quelque 8 000 pièces qui restaient dans ses archives après un incendie en 2010, ses acolytes se sont crispés au sacrilège. Le geste semblait volontaire aux gens qui contemplaient des placards remplis de pièces Helmut portées au fil le plus nu. (J’ai ressenti leur douleur, parce que j’étais l’un d’eux.) Mais Vaccarello l’a compris. «Je comprends ce qu’a fait Helmut, car pour moi les vêtements ne doivent pas être sacré. Ce n’est que du coton, de la soie, de la gaze… J’aime cette idée de finir une période comme lui et de tout détruire. Je respecte vraiment quelqu’un qui n’est pas coincé dans quelque chose qu’il a fait de façon incroyable. Il vaut mieux s’arrêter au bon moment que de faire quelque chose de moins bien ou de trop répétitif. » Une fois de plus, je me suis demandé s’il y avait eu une impulsion similaire dans l’envoi par Vaccarello de son passé à Saint Laurent au broyeur de Lang. «Je souhaite être plus comme lui, mais peut-être plus tard», répondit-il. «J’aime dire au revoir à quelque chose et envisager la prochaine étape. C’est pourquoi quand les gens me demandent si je voudrais revenir à ma propre marque après Saint Laurent ou autre, je dis non, je ne ferais jamais ça, quand c’est fini, c’est fini. Je voudrais faire autre chose, des photos ou des films. »

Vaccarello a affirmé qu’il n’avait aucun attachement aux choses matérielles. « JE un m un gars nostalgique, mais plus émotionnel. C’est le Belge en moi. Je suis plus attaché à un sentiment, une émotion que j’avais dans le passé. J’ai beaucoup de chance d’avoir été entouré d’amour dans mon enfance. Je me fiche des choses matérielles.  » Son attachement aux moments forts des émotions passées se manifeste dans la façon dont il ressent la musique – Depeche Mode ou David Bowie plutôt qu’un débutant radieux – et peut-être même la mode elle-même. «Parce qu’il y avait une certaine liberté dans la créativité, ou peut-être que tout était nouveau et excitant dans les années 90. J’ai le sentiment maintenant que tout est un peu plus plat et commercial. C’est peut-être parce que je ne suis plus jeune. Je manque ce sentiment des années 90 qui m’a donné envie de faire de la mode maintenant: Helmut, Versace … »

Helmut Lang x Anthony Vaccarello pour Saint Laurent Rive Droite | Source: courtoisie

Il est curieux que Vaccarello se trouve maintenant dans une position totémique similaire à celle de ces designers d’alors. «L’une des rares voix essentielles de la mode aujourd’hui», l’appelle Lang. J’imagine qu’il doit être parfois frustrant que le langage du design qu’il a développé chez Saint Laurent ait été continuellement coopté par l’héritage. Pas du tout, insista Vaccarello. «Au final, les gens qui pensent encore à Saint Laurent sont des gens qui ont plus de 50 ans. Les jeunes ne pensent pas à Yves Saint Laurent. Ce que j’aime dans mon travail ici, c’est d’être inspiré par Saint Laurent sans ressentir la pression de l’héritage, ce qui est plus important pour les plus de 50 ans.Je voulais vraiment le prendre de manière très légère et facile, plus comme il inspiré la mode en général sans être coincé dans le passé. Je prends ce que je trouve toujours très cool et pertinent sans en faire une copie, je ne suis pas intéressé à être Saint Laurent. J’ai beaucoup de respect pour lui parce que c’était un génie mais je veux être moi-même travaillant pour Yves Saint Laurent, inspiré sans être littéral.

Mais après son spectaculaire automne / hiver gainé de latex en février, quelques jours avant le lock-out, Vaccarello a revendiqué une parenté directe avec Yves. «Je pense qu’être anti-bourgeois est quelque chose que nous avions en commun», dit-il, «jouer avec ces codes, porter la veste ou le Lavallière en latex pour sortir une femme de sa zone de confort. Je pensais que la présentation était une expression puissante de la mode à son meilleur fétichiste. En même temps, cela ressemblait à une provocation délibérée de tous ces critiques qui blanchissent devant ce qu’ils considèrent comme la sexualisation gratuite des femmes par Vaccarello. C’est un défi auquel il est habitué. «Quand je fais ces vêtements, je ne pense jamais à la sexualisation car, pour moi, une femme devrait pouvoir porter une robe en latex sans évoquer le sexe dans l’esprit des hommes qui la regardent. La sexualisation est quelque chose qui passe par les yeux des hommes. Nous sommes toujours coincés dans l’idée qu’une fille qui s’habille sexy est une fille qui envoie le message qu’elle cherche du sexe. Nous avons besoin de changer ça. »

Oh, moi sans foi, je pense que cela ne changera que lorsque les hommes cesseront d’exister. Mais Vaccarello semble en harmonie avec une sensibilité féminine particulière. Professionnellement et personnellement, il est entouré de femmes, mais il reconnaît ne jamais vraiment savoir à quoi elles pensent. Et puis il voit le plaisir des modèles à ses essayages et il sent qu’il est sur quelque chose.

Peut-être qu’il est juste mal compris. Il accepte cela aussi. «Pas tout le temps, mais c’est toujours la même chose. Mais je m’en fiche. J’aime être mal compris. Aussi, tous les créateurs qui ont succédé à Yves Saint Laurent ont été incompris d’une certaine manière, alors en venant ici, je savais que je le serais aussi. Je sais que cela fait partie du jeu et j’aime ça. « 

Ses prédécesseurs à Saint Laurent étaient un groupe extraordinaire et diversifié de personnages. Après Yves sont venus Alber Elbaz, Tom Ford, Stefano Pilati et Hedi Slimane. « Bien sûr, nous ne sommes pas de la même génération, ils sont bien plus âgés que moi », a déclaré Vaccarello, « mais j’ai grandi en les regardant quand j’étais étudiant et, pour moi, ils faisaient partie de l’histoire de la mode. Je suis très fier car je pense qu’ils ont tous apporté quelque chose de très intéressant pour la maison, ils ont tous construit l’héritage de la maison pour moi, je les considère aussi importants qu’Yves. Je ne suis pas coincé dans le passé. Pour moi, Saint Laurent, ce sont tous les designers qui ont travaillé pour la marque.

Un look latex Saint Laurent Automne / Hiver 2020 | Source: INDIGITAL.tv

De manière significative, tous ces précurseurs se détestaient, ce qui suggérerait un héritage toxique. Cela témoigne de la sérénité suprême de Vaccarello qu’il semble simplement s’élever au-dessus de cela. «C’était parce qu’ils étaient de la même génération, ils se sentaient en compétition. Pour moi, c’est différent, je les vois avec une vision plus jeune, je les vois avec respect. «Vous avez fait votre temps et vous l’avez fait très bien, mais je ne me sens pas en concurrence avec vous.» »En fait, il ne ressent aucune concurrence avec personne. «Et je ne suis pas prétentieux. Même lorsque j’ai créé ma marque, je pensais que nous devrions tous pouvoir travailler sans être en concurrence. Le système nous place les uns contre les autres, mais il devrait y avoir une place pour tout le monde.

La mode en tant qu’exercice de gladiateurs – l’un se lève, l’autre tombe – semble vieille à la lumière des horreurs de 2020. Vaccarello n’est guère le seul à croire que la pandémie a accéléré les changements nécessaires. Mais il a sa propre opinion. «Nous devrions écouter une nouvelle génération et accepter ce qu’elle a à dire, mais je pense que la mode doit rester à la mode. Nous pouvons tous utiliser notre voix pour parler et améliorer les choses, mais ce n’est pas une chose quotidienne. Pour moi, la mode doit être fraîche et légère. Bien sûr, il doit refléter le temps dans lequel nous vivons, une époque où quelque chose change, mais je pense que nous ne devons pas perdre de vue que nous ne faisons que des vêtements. Nous ne sauvons pas des vies. Parfois, il y a des moments difficiles dans la journée et nous avons juste besoin de nous calmer et de faire notre travail correctement.

Cela dit, la nécessité d’un nouveau contexte a jeté un regard sévère sur les grandes marques de mode, en même temps qu’elle élève les créateurs indépendants, qui sont, après tout, la colonne vertébrale méconnue de l’industrie de la mode. J’ai été frappé par le fait que Vaccarello est un étrange paradoxe: une scission indépendante dans un énorme coffre d’entreprise (l’année dernière, Saint Laurent, propriété de Kering, a généré plus de 2 milliards d’euros de revenus).

«Je sens vraiment que je suis indépendant ici», a-t-il reconnu. «Je parle de liberté, mais au final ce n’est pas de liberté car je travaille pour François-Henri Pinault [Chairman and Chief Executive of Kering]. C’est plus une question de confiance et de respect. Je peux vraiment jouer à Saint Laurent comme si je travaillais pour moi parce qu’ils me font confiance et j’ai de la chance d’être en charge de tout ici. Je me sens très privilégiée car je sais que dans n’importe quelle autre maison, ce n’est peut-être pas comme ça.

Une mesure de la portée de Vaccarello était que, lors de la première vague effroyable de la pandémie, il a choisi de retirer Saint Laurent du calendrier de la mode parisienne. «Mon premier sentiment a été d’être humain et de ne pas être un tyran et de dire à mon équipe que nous devons faire une collecte dans deux mois. Pour moi, ce n’était pas humain de dire: «Nous avons été coincés, maintenant allons au travail, nous devons vendre des vêtements.» Surtout quand nous avons besoin de six mois pour réfléchir, faire des tests, garder ou jeter. Donc, pour moi, il était logique de tout reporter. C’était ma première idée. Et puis honnêtement, je ne savais pas ce que j’allais faire. Nous ne savions pas quand le virus s’arrêterait et j’ai pensé que c’était très étrange d’agir comme si de rien n’était. «Oh, des gens sont morts, faisons un spectacle en septembre.» Je me sentirais tellement étrange, alors à côté de la plaque, en dehors de la réalité. Et je ne veux pas que les gens pensent que la mode est quelque chose de stupide et de commercial, je veux le faire avec du sens. « 

Beaucoup de designers n’ont pas besoin de faire un spectacle. Je veux toujours faire quelque chose qui ressemble à une expérience avec un artiste.

Vaccarello ne sait toujours pas ce qu’il va faire pour sa collection féminine. «J’ai lu beaucoup d’éditorial disant:« J’en ai marre d’aller à dix spectacles par jour », a-t-il réfléchi. «Eh bien, ne le fais pas. Beaucoup de designers n’ont pas besoin de faire un spectacle. J’essaye de donner une émotion à un spectacle. Pour moi, c’est comme une scène, vivre une expérience quelque part. Je veux toujours faire quelque chose qui ressemble à une expérience avec un artiste, quelque chose comme ça. UNE passerelle, Les filles qui entrent et sortent, c’est si vieux, si inutile. Faisons quelque chose d’autre. » Helmut Lang était le passé maître de défier les attentes avec où, quand et comment il montrait ses collections. Vaccarello a-t-il soulevé la question avec lui? « Non, mais il a été le premier à me féliciter lorsque j’ai décidé de ne pas faire partie du calendrier, ce qui n’était pas mal. »

Les temps sont tels que je trouve ma propre inclination innée au pessimisme continuellement validée. Ce qui signifie que je mets toujours en question les dispositions des autres. La pause de Vaccarello a été longue et significative avant de répondre. «Optimiste», dit-il avec hésitation. «Je peux être pessimiste, comme tout le monde, mais j’essaie d’être optimiste. Je me réveille le matin et je pense: « Un nouveau jour arrive » et puis je pense: « Oh merde, peut-être que ce n’est pas aujourd’hui. » Mais je pense que nous devrions tous être optimistes et essayer de voir un avenir. Sinon, ce serait tellement déprimant et nous devrions tout arrêter maintenant.

Bien qu’il ait grandi en Belgique, sa mère et son père sont siciliens, ce qui ressemble à une recette pour un combat nature contre culture inhabituellement vif. «Une dualité extrême», a-t-il reconnu. «Le Sicilien parle de sensualité, l’idée de quelque chose de ensoleillé, de brillant, de fort. Ma mère et ma grand-mère étaient des femmes fortes avec beaucoup de personnalité. Mais le côté belge est le plus important, car c’est là que je suis né et que j’ai grandi. Dans cette culture, il s’agit de déconstruire, de reconstruire. »

Je vous laisse réfléchir à ce mélange, avec l’aide de Vaccarello lui-même. «Dieu merci, je ne suis ni trop ni trop ni trop minime. Cela pourrait être si vulgaire ou si ennuyeux.

Articles Liés:

Les fantômes de Lang et Margiela

Francesca Bellettini sur Saint Laurent dans l’ère post-Hedi Slimane

  • Révéler sa véritable personnalité avec le personal branding - Pascale Baumeister - Livre
    Développement personnel - Occasion - Très Bon Etat - Business - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.
    10,95 €
  • Dutch Bone Table Alagon 160X90
    Une table au design naturel avec une structure robuste. Dutchbone présente ce modèle de table Alagon au design élégant et naturel. Il révèle un plateau en bois de noyer avec des détails veinés. Avec sa structure élégante et ses pieds en acier noir poudré, ce meuble s'intègre aisément dans la salle à manger,
    665,00 € 699,00 € -5%
  • Wanda Collection Vasque de salle de bain à poser en marbre CARMEN 60 CM noir
    Offrez à votre salle de bain un style zen et épuré en installant la vasque Carmen en marbre. De forme rectangulaire, vous allez craquer pour son design unique et sa conception exclusive. Avec ses 60 cm de long elle trouvera facilement sa place sur un meuble simple vasque ou double vasques et se révèle ultra
    279,00 € 309,00 € -10%

Written by SasukE

Qu’est-ce qui ne va pas avec le film Doom de Dwayne Johnson?

Pourquoi mon enfer de vacances à la maison en valait toujours la peine