Atteindre la prochaine vague d’objectifs de fusions et acquisitions de produits de beauté

Shangai, Chine – C’est devenu une histoire familière ces dernières années. Chaque fois qu’une marque de beauté indépendante de niche crée un public fidèle de fans, basé sur un marketing intelligent et une connaissance des médias sociaux, les conglomérats internationaux viennent rapidement frapper à la porte.

Au cours des 12 derniers mois seulement, les géants de la beauté ont dépensé des milliards pour compléter leur gamme de marques. Coty a payé 600 millions de dollars pour une participation majoritaire dans Kylie Cosmetics, dont la tête est Kylie Jenner, et 200 millions de dollars pour une participation minoritaire dans la marque KKW Beauty de la sœur de Jenner, Kim Kardashian. La vague de fusions et acquisitions s’est poursuivie lorsque Shiseido a acquis Drunk Elephant pour 845 millions de dollars et Estée Lauder a déboursé 1,1 milliard de dollars pour la société coréenne Have & Be Co. pour, tandis que Puig a acheté une participation majoritaire dans Charlotte Tilbury.

Parallèlement, sur le plus grand marché de la beauté au monde, les marques de beauté chinoises continuent de proliférer, soutenues par les tendances de consommation qui les propulsent vers des ventes plus élevées et une augmentation de leur part de marché. Pourtant, étonnamment, il n’y a pas eu le même niveau d’intérêt pour les marques C-Beauty que les cibles d’acquisition.

La part de la Chine sur le marché mondial de la beauté pourrait atteindre 66% au cours des cinq prochaines années.

Alors qu’elles gagnent du terrain auprès de jeunes femmes enthousiastes dans ce qui est sans doute le plus important groupe de consommateurs, la logique suggérerait que les multinationales devraient être à la recherche des marques les plus performantes d’entre elles. mais jusqu’à présent, ils ne le sont pas. Alors pourquoi cette hésitation?

« Peut-être que certains des acteurs nationaux étaient tout simplement trop petits à ce stade, mais je pense que cela s’en vient », a déclaré Lauren Hallanan, responsable du marketing chez la société de gestion WeChat Chatly.

D’autres analystes conviennent que ce n’est qu’une question de temps avant que les conglomérats n’appellent. La question est: viendront-ils assez vite?

L’essor des conglomérats de beauté domestique

Lorsque les entreprises internationales recherchent des investissements de premier plan dans l’espace C-Beauty, elles peuvent trouver qu’elles sont battues à coups de poing par des acteurs chinois locaux qui ont été témoins ou expérimentés de la croissance extraordinaire du secteur ces dernières années et qui ont maintenant l’ambition de construire leur propre. maison de marques de beauté sous leur parapluie.

Il y a moins de deux ans, des rumeurs circulaient selon lesquelles L’Oréal était en pourparlers pour acheter C-Beauty licorne Perfect Diary – qui a une valorisation de plus de 2 milliards de dollars suite à sa dernière injection de capital en avril de cette année – mais aucun accord n’a été conclu. Interrogé sur l’accord, Christy Sun, vice-présidente du marketing de Perfect Diary, a déclaré à BoF: «Nous ne cherchons pas de fusion, d’acquisition ou de rachat… ce n’est pas notre objectif principal.»

Mais si les rumeurs étaient exactes, il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles un accord n’a pas été conclu – des conditions de l’accord au prix. Il se peut que Perfect Diary n’ait jamais voulu être acheté par des groupes comme le Groupe L’Oréal. Ou est-ce qu’ils veulent simplement être le Groupe L’Oréal de Chine?

La société mère Perfect Diary, Yatsen Global «a définitivement l’ambition de [become China’s answer to] L’Oréal ou Estée Lauder », a déclaré Hallanan, soulignant le fait que les dirigeants de Yatsen Global l’ont dit lors d’une conférence de presse pour le lancement de la marque Abby’s Choice en juin, mentionnant l’ajout de marques à son portefeuille et l’expansion à l’étranger comme objectifs de l’entreprise.

«Ils veulent avoir tout un portefeuille de marques. Le fait qu’ils aient traversé plusieurs tours [and that] il y a des rumeurs sur une introduction en bourse, j’ai l’impression qu’ils collectent des fonds, pas seulement pour faire [their current two brands, Perfect Diary and Abby’s Choice] plus gros, mais potentiellement pour lancer d’autres marques ou acheter d’autres marques », a-t-elle ajouté.

Moins connu, mais non moins ambitieux, Meishang Group, un autre joueur de beauté basé à Guangzhou, qui a été fondé en 2018 et a clôturé plus tôt cette année sa série A de 200 millions de yuans (ou 28,5 millions de dollars aux taux de change actuels, à la suite d’un tour d’ange. de 100 millions de yuans investis par Sequoia Capital, entre autres). L’investissement a été recherché pour «consolider la construction multimarque de Meishang» selon le portail d’investissement 36Kr.

Outre sa propre marque C-Beauty Colorkey, qui a vu ses ventes dépasser les 200 millions de yuans (28,5 millions de dollars) sur Tmall au cours de sa première année d’exploitation, Meishang a déjà acquis la marque coréenne Superface et le Lab101 de Taiwan.

« Je pense qu’il y aura un certain nombre de nouveaux conglomérats nationaux de cosmétiques de couleur en Chine qui deviendront plus actifs dans l’acquisition de nouvelles marques nationales ou de marques étrangères », a déclaré Crystal Wang, partenaire de Deloitte Chine, qui désigne également le géant chinois de la beauté coté en bourse, Shanghai Jahwa. en tant que candidat potentiel pour commencer à envisager davantage d’acquisitions, après une période au cours de laquelle il a travaillé pour rajeunir ses propres marques, notamment Herborist et Dr Yu, ainsi que pour passer aux canaux numériques.

L’une des choses qui distingue les marques C-Beauty de leurs rivaux étrangers est leur approche marketing sans effort.

Avec l’apparition de nouvelles marques C-Beauty comme des champignons, les objectifs ne manquent pas pour ces acteurs nationaux ou leurs rivaux internationaux, même si le rythme de développement du marché signifie que les objectifs progressent rapidement, ce qui les rend plus difficiles à atteindre.

Les tendances qui animent le boom de C-Beauty

Non seulement le marché chinois de la beauté est énorme, mais sa trajectoire de croissance est stupéfiante. Selon un rapport publié en octobre dernier par Morgan Stanley Research, la part de la Chine dans le marché mondial de la beauté pourrait atteindre 66% au cours des cinq prochaines années, ce qui représente près de la moitié de la croissance mondiale de la beauté.

Plus récemment, les chiffres d’un rapport de Goldman Sachs publié à la fin du mois de juin placent la valeur du marché chinois de la beauté à 79 milliards de dollars en 2019 (qui comprenait 33 milliards de dollars d’achats off-shore et transfrontaliers), ce qui en fait non seulement le plus important marché dans le monde, mais deux fois la taille de tout autre marché de la beauté dans le monde. Même en tenant compte de tout recul potentiel des ventes lié aux coronavirus à court terme, Goldman Sachs prévoit que le marché chinois de la beauté doublera pour atteindre 145 milliards de dollars d’ici 2025.

Quant à savoir qui est le moteur de cette croissance, la génération chinoise post-90 (souvent corrélée à la génération Z dans un contexte occidental) joue un rôle démesuré. Alors que les personnes nées après 1990 ne représentent que 30% de la population totale âgée de 15 à 65 ans, la cohorte représente 60% des ventes de produits de beauté sur Tmall, selon les chiffres d’Alibaba.

Alors que les générations précédentes de consommateurs de produits de beauté ont fortement favorisé les marques de beauté étrangères, d’abord celles d’Europe et des États-Unis, puis, plus récemment, celles de Corée et du Japon, les consommateurs chinois des années 90 ont des priorités différentes. Un rapport publié l’année dernière par le joueur de commerce électronique VIPShop a montré que près des deux tiers des consommateurs des années 90 font confiance aux marques locales, un pourcentage beaucoup plus élevé que leurs prédécesseurs.

À ce stade, les conglomérats étrangers semblent s’être contentés de maintenir leur domination au sommet de l’ordre hiérarchique, les marques européennes et japonaises toujours dominantes dans le secteur de la beauté de prestige en Chine, et cédant volontiers du terrain à des prix inférieurs aux acteurs locaux qui ont mangé. plus sur le territoire des géants du marché de masse de K-Beauty.

«La plupart des marques chinoises présentes sur le marché se concentrent sur le marché de masse et leur stratégie, dans la première phase, consiste à suivre celle des marques japonaises et coréennes, en changeant continuellement les SKU et les combinaisons de couleurs et en entrant sur le marché à un prix vraiment bas». Dit Wang de Deloitte.

Selon Hallanan, l’une des choses qui distingue bon nombre de ces jeunes marques à succès de C-Beauty des rivales étrangères est leur approche relativement simple du marketing. Les stratégies sont localisées dans les médias sociaux et les canaux de commerce numériques uniques de la Chine et exploitent intuitivement les besoins de leurs consommateurs avertis du numérique.

Un bon exemple est Chando, la marque de soins de la peau âgée de 20 ans appartenant au leader chinois de la beauté Jala Group, qui, avec Perfect Diary, a été à l’avant-garde de l’utilisation du «trafic privé». La marque gère des milliers de groupes WeChat avec 500 personnes chacun pour rester constamment en contact avec les consommateurs nouveaux et existants, en les informant des nouveaux produits, des promotions et en les orientant vers les ventes via le mini-programme WeChat de Chando.

Certaines multinationales sont restées silencieuses sur le front des fusions et acquisitions de C-Beauty parce qu’elles avaient déjà été brûlées.

L’utilisation sophistiquée par Chando des publicités, de la diffusion en direct, des échantillons de produits gratuits et plus encore pour encourager les gens à suivre ses comptes WeChat est quelque chose que les marques internationales n’ont tout simplement pas réussi à exécuter avec succès.

«Ces gros [international] les entreprises ont tout l’argent du monde pour améliorer leurs produits, mais ce que les marques internationales ont le plus de mal à faire, c’est le marketing et l’image de marque qui conviennent vraiment aux jeunes consommateurs chinois. Alors, [I believe that multinationals] achèterait [C-beauty brands in the future] pour les stratégies marketing et le public plutôt que pour les produits eux-mêmes », a expliqué Hallanan.

Hallanan suggère qu’une autre cible potentielle pourrait être Pechoin, une marque de soins de la peau âgée de 89 ans détenue par Shanghai Pehchaolin Daily Chemical Co.Selon un rapport publié en avril par Bloomberg, la société mère de Pechoin explore actuellement l’option d’une vente d’une participation minoritaire à des investisseurs non identifiés. . Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 17,7 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) en 2017, selon le site d’information technologique chinois Ebrun, la société pourrait être une cible attrayante.

Terrain difficile pour les fusions et acquisitions de beauté

Selon Wang, l’une des principales raisons pour lesquelles les multinationales ont été en grande partie silencieuses sur le front des fusions et acquisitions de C-Beauty ces dernières années est qu’elles ont déjà été brûlées et qu’elles hésiteront à revenir dans la mêlée.

Elle rappelle l’expérience de L’Oréal, qui a investi massivement dans les marques de beauté chinoises depuis son rachat de Little Nurse (2003), Yue Sai (2004) et Magic Holdings (2014). Cette dernière opération a coûté à elle seule au groupe français HK 6,5 milliards de dollars (l’équivalent d’environ 843 millions de dollars à l’époque).

Dans chaque cas, les acquisitions de beauté chinoises qui promettaient tant de choses ont tout simplement échoué, les ventes et les bénéfices diminuant considérablement pour les marques à la suite de ces transactions. Wang de Deloitte semble avoir la réponse pourquoi.

« Pour [a multinational company] comme L’Oréal, nous savons que c’est le siège en France qui prendra les grandes décisions de fusions-acquisitions, donc la prise de décision est très lente et je pense que c’est difficile pour eux de s’approprier les marques à croissance rapide du marché local, » dit-elle. «Ils manquent le stade précoce de la marque et [acquire them] au sommet de leur performance commerciale. »

Une autre raison du silence des groupes mondiaux sur le front des fusions et acquisitions de C-Beauty, selon Mariana Kou, sénatrice pour la Chine au World Business Angels Investment Forum, est que la ruée vers le capital-investissement domestique et la croissance des acteurs de C-Beauty ont augmenté les valorisations. à un point où l’acquisition devient intenable.

Jusqu’à présent, une voie plus populaire pour les conglomérats internationaux a consisté à atteindre les consommateurs chinois en investissant ou en acquérant des entreprises étrangères qui ont une clientèle en Chine.

« Beaucoup de marques japonaises et coréennes ont plus de capital que les marques de beauté chinoises, c’est un peu comme les KOL chinoises, elles montent et baissent très rapidement », a déclaré Kou. «Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver… beaucoup de [the buzz generated by these C-Beauty brands] repose sur les réseaux sociaux et la barrière à l’entrée est très faible. »

L’acquisition de Have & Be Co. par Estée Lauder pour 1,1 milliard de dollars à la fin de l’année dernière en est un bon exemple. Le Dr Jart + réalise un pourcentage significatif des 500 millions de dollars de ventes annuelles de ce dernier sur le marché chinois, faisant de l’accord un investissement en Chine sans risquer d’investir dans une marque chinoise non éprouvée.

Tout bien considéré, Wang ne s’attend pas à une ruée vers l’or des fusions et acquisitions entrantes pour les marques C-Beauty. Au lieu de cela, elle dit que le monde devrait faire attention à la prochaine course sur les marques de beauté – locales et internationales – que la nouvelle génération de conglomérats de beauté de Chine entreprendra.

«Les entreprises chinoises vont devenir plus importantes sur le marché mondial des fusions et acquisitions des cosmétiques de couleur et des soins de la peau au cours des deux à trois prochaines années, c’est sûr», a-t-elle déclaré.

时尚 与 一FASHION BEAUTÉ

La scène de l’exposition Designer of Dreams de Dior à Shanghai | Source: courtoisie

Dior mise sur une grande exposition pour poursuivre sa dynamique chinoise

Le week-end dernier, Dior a ouvert l’une des premières grandes expositions de mode physique au monde depuis l’épidémie généralisée de Covid-19. Décrit comme «un voyage prodigieux à travers le monde et les rêves» de la marque, le spectacle opulent s’est incliné au Long Museum dans le quartier artistique du West Bund à Shanghai. L’ouverture a attiré une liste impressionnante de participants qui comprenait les influenceurs Angelababy, Zhao Liying et Wang Junkai de TFBoys. Distillant plus de 70 ans d’histoire Dior, le spectacle présente 275 robes de haute couture et des éphémères conservés aux côtés d’installations d’artistes chinois tels que Xu Bing, Gao Weigang et Liang Yuanwei. (Jing Daily)

Shiseido se tourne vers le modèle en ligne de la Chine pour le rétablissement post-pandémique

Shiseido renforce sa présence dans le commerce électronique au milieu d’une «crise profonde» dans le secteur de la beauté, la société japonaise considérant sa stratégie chinoise comme un modèle de croissance post-pandémique. Le géant de la beauté, âgé de 148 ans, voit sa part en ligne des ventes globales passer à 30% en deux ou trois ans si les conditions actuelles se maintiennent, contre environ un cinquième actuellement, selon le directeur général Masahiko Uotani. Les réformes pour Shiseido, qui s’est fortement appuyée sur les ventes des grands magasins, impliquent de former des consultants en beauté à l’utilisation de la diffusion en direct et des médias sociaux, de travailler plus étroitement avec les détaillants sur l’expérience d’achat basée sur la technologie et d’investir dans de nouveaux contenus marketing pour en ligne, Uotani m’a dit. Toutes les stratégies mises en œuvre par l’entreprise en Chine. (Dans Retail Asia)

科技 与 创新TECHNOLOGIE ET ​​INNOVATION

Tencent | Source: Shutterstock

Tencent fait une offre de 2,1 milliards de dollars pour améliorer les informations d’identification de recherche

Le géant chinois des médias sociaux a proposé de payer 2,1 milliards de dollars lundi pour acheter le reste du moteur de recherche Sogou, coté à New York. Tencent détient déjà 39% de la société et contrôle plus de la moitié de ses droits de vote. Les deux sont déjà étroitement liés car Sogou est le moteur de recherche par défaut dans beaucoup d’entre eux et dispose d’un accès exclusif au contenu de WeChat. Environ 35% du trafic de recherche de Sogou provenait des propriétés Tencent en décembre. Cela pourrait constituer une menace pour Baidu, le principal moteur de recherche chinois. Une capacité de recherche améliorée permettra à Tencent d’offrir un meilleur contenu pour aider les utilisateurs à rester dans ses applications. Bytedance a également lancé son propre moteur de recherche l’année dernière. (Le journal de Wall Street)

La bataille vidéo courte se réchauffe

Pendant des années, la courte vidéo en Chine est synonyme de deux grands noms: Douyin et Kuaishou. Mais WeChat Channels, qui a été lancé en janvier, est en passe d’avoir 300 à 400 millions d’utilisateurs d’ici un an, selon une publication sur les réseaux sociaux attribuée à Allen Zhang, le «père» de WeChat. lorsque la demande de contenu vidéo d’une minute ou moins s’accélérait. Les Chinois passent maintenant 16 heures de plus par mois sur leur téléphone par rapport à il y a un an, et les applications vidéo courtes ont connu une augmentation tandis que les services Internet plus traditionnels de géants de la technologie tels que Baidu, WeChat et Alibaba ont connu une croissance nulle ou légèrement négative, selon la société de recherche QuestMobile. (South China Morning Post)

Les start-ups de l’IA prospèrent malgré les listes noires

Megvii et SenseTime, les principales start-ups de l’intelligence artificielle, collectent des fonds et remportent des contrats à l’étranger malgré leur arrivée sur une liste noire américaine l’année dernière. Megvii, l’une des huit entreprises inscrites sur la liste des entités du département américain du commerce il y a neuf mois, est en pourparlers avec de nouveaux investisseurs pour lever des fonds après avoir reporté une offre publique initiale à Hong Kong plus tôt cette année, pendant ce temps, la société de logiciels de reconnaissance faciale SenseTime, soutenue par Alibaba s’est tourné vers des investisseurs privés pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars de capitaux cette année. Les États-Unis ont accusé les entreprises d’avoir contribué à «la répression, la détention arbitraire massive et la surveillance de haute technologie» des Ouïghours dans la région de l’ouest de la Chine du Xinjiang. (Financial Times)

消费 与 零售CONSOMMATEUR ET DÉTAIL

Grand magasin SKP Pékin | Source: courtoisie

SKP Surprises avec des plans pour ouvrir à Kunming

SKP, l’un des principaux acteurs chinois des centres commerciaux de luxe, a annoncé son intention d’ouvrir à Kunming, la capitale de la province du sud-ouest du Yunnan, la construction de la nouvelle propriété devant commencer dans un an et l’ouverture de Kunming SKP prévue avant 2024 Ce sera le quatrième centre commercial SKP en Chine après Pékin, Xi’an et Chengdu. L’année dernière, Plaza 66 a ouvert ses portes à Kunming avec plus de 300 marques, 30% d’entre elles ouvrant leurs premiers magasins à Kunming, dont de nombreuses marques de luxe. Cela fait seulement un mois que la construction du projet SKP de Chengdu a commencé, laissant les observateurs surpris que SKP ouvrirait deux centres commerciaux du sud-ouest dans une succession aussi rapide, d’autant plus que Kunming est moins un centre stratégique pour le luxe que Chengdu voisin. (Ladymax)

Burberry ouvre un magasin «  Social Retail  » à Shenzhen

Il s’agit du premier magasin ouvert dans le cadre d’une collaboration signée entre Burberry et Tencent à la fin de l’année dernière et démontre non seulement l’intérêt de Tencent à cultiver plus profondément les liens dans l’industrie du luxe, mais sera également un indicateur intéressant de la façon dont Tencent cherchera à concurrencer le favori. Alibaba dans le «nouvel espace de vente au détail». Selon Burberry, un mini-programme WeChat dédié peut être utilisé par les clients pour débloquer du contenu exclusif et des expériences personnalisées et les partager avec leurs communautés. (Marketing interactif)

政治, 经济 与 社会POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ

Chang Wan-ji et Hsu Sho-er | Source: @wantshowasyoung

Un couple charmant gagne Instagram en modélisant des vêtements abandonnés

Un couple octogénaire qui possède une laverie dans le centre de Taïwan a attiré un grand nombre de fans sur Instagram après avoir ouvert un compte qui leur montre des vêtements de mannequins que les clients ont abandonnés à leur laverie, coiffés et photographiés par leur petit-fils de 31 ans. Leurs tenues sont éclectiques, funky et amusantes. Leurs 136000 abonnés sur Instagram et de nombreux internautes de Chine continentale ont été alertés de leur renommée croissante via des reportages dans les médias et tombent sous le charme des poses jeunes et insouciantes de Chang Wan-ji et Hsu Sho-er frappent autour de leur blanchisserie pour leurs séances photo. (Le New York Times)

Les villes chinoises mènent la course mondiale vers la Silicon Valley rivale

Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hangzhou sont toutes des villes en démarrage mondiales prêtes à défier la domination de longue date de la Silicon Valley pour attirer le capital-risque et les talents entrepreneuriaux. Sur les cinq premières villes du monde (en dehors des États-Unis) ayant les plus gros investissements en capital-risque l’année dernière, trois d’entre elles – Pékin, Shanghai et Hangzhou – sont chinoises et la Chine abrite désormais 25% des start-up licornes du monde. (Quartz)

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Written by SasukE

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