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Bienvenue dans les Caraïbes … juste à côté de Cornwall! Explorer les îles de rêve de Scilly

La dérive des continents, je me souviens des leçons de géographie à l’école, est la théorie de la façon dont les masses terrestres changent de position au cours des éons. Mais le terme pourrait également être utilisé pour décrire la ruée rituelle de Gadarene vers les points chauds surpeuplés et surdéveloppés du monde entier chaque été. Du moins, c’est ce qui se passait et j’ose dire que cela se reproduira à un moment donné.

Mais pourquoi des millions d’entre nous le font me déroute, d’autant plus qu’il y a des endroits à la maison qui ont tout autant à offrir à ceux qui recherchent l’exotisme.

Je suis ici avec ma famille à St Martin, la troisième plus grande des îles Scilly qui se regroupent dans l’Atlantique au large de la Grande-Bretagne, à 30 miles de Land’s End et de la côte de Cornwall. Et c’est une révélation de trouver de telles merveilles dans notre propre jardin, une tranche secrète de beauté que vous pouvez obtenir sans l’enfer de Stansted, Ryanair et autres ou de subir une baisse drastique de vos fonds de vacances à cause des caprices de la livre.

Sea life: Tiny St Martin’s, la troisième plus grande des îles Scilly qui se regroupent dans l’Atlantique au large de la Grande-Bretagne

Bay watch: La Grande Baie en forme de croissant sur l’île de St Martin. L’île ne fait que deux miles de long, avec une seule route

Ciel bleu, soleil flamboyant, plages de sable blanc et eau délicieusement claire – tout est là. Vous pouvez garder les Caraïbes et les îles grecques.

Je suis un Scillonien dévoué maintenant que j’ai été laissé entrer dans les charmes de cet archipel subtropical, baigné par la lueur chaude du Gulf Stream mais refroidi par le genre de brises d’été dont vous rêvez dans une cuisson insupportable, loin … taches solaires projetées.

De plus, si, comme moi, vous vous lassez de la recherche de parasols au bord d’une piscine bondée et de la course désespérée pour se coucher sur 6 pieds de sable, ces plages magnifiques s’étendent avec à peine un autre être humain en vue. Si c’est la solitude que vous recherchez, c’est ici qu’il faut être.

Oui, la température de la mer est plutôt froide, comme on peut s’y attendre dans les eaux de l’Atlantique plutôt que dans celles de la Méditerranée, mais une combinaison résout ce petit problème. Un plongeon avant le petit-déjeuner devient un rituel pour ma femme, aiguisant les sens et l’appétit.

La température de la mer autour de St Martin, sur la photo, est plutôt froide, comme on peut s’y attendre dans les eaux de l’Atlantique plutôt que dans celles de la Méditerranée, écrit Tony

LES AUTRES ÎLES SUR LES ÎLES DE SCILLY

St Mary’s: l’île habitée la plus grande (et la plus populaire) de l’archipel abrite le quai et l’aéroport et est le premier port d’escale de la plupart des visiteurs. Le centre principal est Hugh Town, avec des boutiques, des galeries et des restaurants servant du poisson frais.

Vous pouvez faire le tour de l’île à vélo en environ quatre heures, mais le moyen le plus simple de la voir est tranquillement en voiturette de golf (scillycart.co). Restez dans les murs de la garnison du Star Castle du 17ème siècle (double à partir de 145 £, B&B, star-castle.co.uk).

Tresco: Le deuxième plus grand du groupe est encore minuscule – un peu plus de deux miles de long et un mile de large. Propriété privée, il n’y a pas de voitures, les vélos n’ont pas besoin de serrures et les jardins tropicaux du XIXe siècle dans les ruines d’une abbaye bénédictine, sont à la perfection.

Réservez une nuit au New Inn, un pub avec des chambres près du port (doubles à partir de 175 £, B&B tresco.co.uk).

Bryher: Ce point accidenté d’une île, un peu plus d’un mile à son plus long tronçon, est béni avec deux côtes extrêmement différentes; l’Atlantique sauvage d’un côté et le canal abrité de Tresco de l’autre.

Le Hell Bay Hotel est le cadre idéal pour profiter des vagues énergiques se brisant contre les rochers (double à partir de 90 £, B&B, hellbay.co.uk).

St Agnes: Au sud de St Mary’s, cette étendue d’un mile de large de champs de fleurs préservés et de littoral désert est un véritable bonheur pour s’éloigner de tout.

Il n’y a pas grand-chose à faire à part marcher, observer la faune ou louer un kayak pour explorer les baies et criques environnantes. Séjournez dans l’un des trois cottages indépendants de Troytown Farm (à partir de 420 £ par semaine; troytown.co.uk).

Sur les cinq îles habitées, St Mary’s, l’île principale, est très animée – un aimant pour la majorité des visiteurs. Nous évitons cela. Tresco branché, où William et Kate et leurs enfants viennent de se rendre, est plus intelligent mais un peu du côté des twee, une sorte de ville jouet avec une pléthore de voix et d’enfants en plein essor à Hampstead-on-Sea, libérés des contraintes urbaines, de la vitesse sur les vélos.

Mais St Martin’s est la vraie affaire en ce qui me concerne. C’est juste deux miles de long, avec une seule route, une route de campagne qui monte et descend par le milieu.

«  Amble  » est le mot juste parce que l’île n’a pratiquement pas de voitures – juste une poignée pour sa dispersion de résidents à temps plein et d’entreprises liées au tourisme, un tracteur ou deux et une camionnette Royal Mail rouge qui doit être la moins fréquentée du pays. pays.

Donc ce que vous faites est de vous promener et de prendre plaisir à tout ce qui vous entoure. C’est bon pour l’âme.

Nous passons devant des cottages ornés d’une flambée de couleurs de roses, de fuchsias mystérieux de la taille d’orchidées et de plantes succulentes géantes ressemblant à des cactus, puis nous nous promenons le long de murs en pierres sèches et de haies débordant de vérin bleu, d’ail rose, de chèvrefeuille et d’une foule de d’autres fleurs sauvages dont les violets, les rouges et les jaunes sont une toile de fond éblouissante.

Tony dit que l’île de Tresco, sur la photo, est un peu du côté des twee, une sorte de ville jouet

Tresco est la deuxième plus grande des îles Scilly mais est encore minuscule – un peu plus de deux miles de long et un mile de large. Sur la photo, le jardin de l’abbaye de Tresco

Le duc et la duchesse de Cambridge lors d’une visite au jardin de l’abbaye de Tresco

D’un côté, des vues scintillantes à travers de minuscules champs vers d’autres îles et des affleurements rocheux. Les pistes s’éloignent vers des dunes de sable et des plages invitantes – faites votre choix.

De l’autre, des sentiers à travers la fougère et la bruyère violette mènent aux sommets des falaises battues par les intempéries et aux vues panoramiques spectaculaires sur les vagues se brisant sur les rochers dans la baie de St Martin en forme de croissant.

Plus de plages vides aussi, si vous avez l’endurance pour vous y rendre. Au crépuscule, les couchers de soleil sont palpitants.

Dans le seul et unique pub de l’île, le Seven Stones Inn, Dom le propriétaire nous raconte autour d’une pinte comment il est venu ici par hasard depuis Londres et a décidé de ne jamais y retourner. C’est un lieu de fantasmes de vacances d’enfance, où les enfants peuvent courir librement comme dans une histoire de Famous Five.

Au rythme lent, il a une sensation nostalgique obsédante, et pas seulement des années 1950 mais des années 1850, le sentiment d’un âge préindustriel, pré-pollution, où la campagne était épurée et les gens prenaient leur temps plutôt que de se précipiter partout.

Il y a des quais aux extrémités opposées de l’île, et les excursionnistes arrivent pour marcher de l’un et être pris en charge à l’autre. Mais nous sommes partis pour le plus long terme et nous louons donc un bateau à moteur autonome pour faire le tour.

Richard le batelier nous fait découvrir la fierté de sa flotte, un Powercat bimoteur de 80 chevaux, et grince quand je lui raconte notre expérience zéro nautique. «Laissez-moi clarifier les choses», dit-il. «Vous ne savez rien des bateaux et vous n’êtes jamais allé aux îles Scilly auparavant.

«Et vous pensiez que ce serait un bon point de départ, n’est-ce pas? Ses sourcils haussés et une secousse solennelle de la tête suggèrent qu’il a tout vu et entendu maintenant.

Je hausse les épaules, pensant à quoi servent les vacances à moins d’essayer quelque chose de nouveau? Tout ira bien.

Il nous apprend patiemment les rudiments, nous avertit de garder un œil attentif sur le traceur GPS et le sondeur et d’éviter les plaques d’algues qui cachent des rochers, puis nous laisse naviguer autour des îles.

Se rendre aux Scillies est une aventure en soi. Vous pouvez voler à St Mary’s depuis Exeter ou Newquay dans un avion Skybus à voilure fixe de 19 places. Sur la photo, le Star Castle Hotel sur St Mary’s

Il y a un frisson au soleil, au vent et un peu de vitesse sur l’eau, seulement contraint par les marées, qui sont assez redoutables, et une prudence naturelle. Une brise raide et une houle cahoteuse vous rappellent que c’est l’océan Atlantique et qu’il ne faut pas être à la légère.

Mais coupez le moteur et glissez, et les phoques sortent la tête de l’eau pour nous vérifier. Dans la soirée, nous retournons à St Martin’s sur une mer à plat miroir après un splendide souper de poisson à Tresco, le ciel est devenu rouge par le soleil couchant et nous nous sentons en paix avec le monde.

Il y a des mésaventures bien sûr – une brosse meurtrière avec un quai en béton (ma faute entièrement!), Enroulant la corde d’ancre autour de l’hélice, s’échouant deux fois le même matin à marée basse (moi encore!) Et devant sortir et pousser – mais ceci, à sa manière, est une aventure et beaucoup plus amusant que de se coucher dans le coma sur un transat. À 130 £ par jour (plus TVA), c’est de l’argent bien dépensé.

Le Hell Bay Hotel sur l’île de Bryher – un point accidenté d’une île d’un peu plus d’un mile de long dans sa plus longue étendue

FAITS SUR LE VOYAGE

Hôtel Karma St. Martin. Prix ​​à partir de 380 £ par chambre double en haute saison.

Location de bateaux: 130 £ – 190 £ par jour plus TVA. Courriel [email protected]

Soyez averti, cependant: les petits bateaux peuvent tester la solidarité familiale jusqu’à ses limites, faisant ressortir le capitaine Bligh intérieur chez certains et le mutin Fletcher Christian dans d’autres, mais nous traversons les rafales pour ce qui est une expérience de vacances inoubliable.

L’hébergement sur St Martin n’est pas trop copieux. Il y a des chalets indépendants et un camping à côté des dunes de sable qu’un Yorkshireman d’âge moyen nous dit qu’il vient chaque été depuis qu’il a quatre ans.

Nous séjournons dans le seul hôtel de l’île, un établissement de luxe de 30 chambres avec spa, appartenant à la chaîne internationale Karma.

C’est un peu géré au hasard, la nourriture inégale et chère, mais son emplacement est un rêve, juste sur la plage, et avec des paysages marins de bateaux et de plages depuis les chambres aussi époustouflants que tous ceux que j’ai jamais vus.

Réveillez-vous le matin et allez dormir la nuit au clapotis des vagues sur le sable. À l’aube, les lapins gambadent sur la pelouse. La perfection. Et tout cela sans avoir besoin d’un passeport.

Se rendre aux Scillies est une aventure en soi. Vous pouvez prendre l’avion pour St Mary’s depuis Exeter ou Newquay dans un avion Skybus de 19 places à voilure fixe (tarifs et horaires islesofscilly-travel.co.uk), mais nous choisissons d’aller en train – de Paddington à Penzance. C’est un voyage magique à part entière, serpentant le long de la côte ouest du pays à travers des paysages magnifiques.

Une nuit en B&B, puis nous prenons le ferry pour passagers (pas de voitures) le lendemain matin pour St Mary’s – une traversée de deux heures et demie qui a la réputation de mal de mer mais qui était assez bénigne quand nous l’avons fait.

Nous revenons de Penzance à Londres en train de nuit.

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Written by Vegeta

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