Ce que le retour en direct de la Fashion Week de Shanghai révèle sur le marché chinois

Shangai, Chine – Comme 2020 le rappelle continuellement à chaque être humain de la planète, beaucoup de choses peuvent se passer en six mois.

Aujourd’hui, en marchant dans les rues du quartier huppé de Xintiandi à Shanghai – le foyer spirituel et physique de la Semaine de la mode de Shanghai – il y a peu de preuves que Covid-19 ait un impact sur la vie quotidienne des gens. Beaucoup de gens sont sans masque et les activités comme manger au restaurant, faire du shopping et prendre les transports en commun, si chargées il y a quelques mois seulement, se sentent enfin faciles et naturelles.

C’est dans ce climat que la Shanghai Fashion Week prévoit sa réémergence physique la semaine prochaine, du 8 au 18 octobre, avec plus de 90 défilés physiques à son programme, ainsi que sa coterie régulière de salons, showrooms, forums et soirées. en parallèle avec le calendrier des défilés.

«Notre public est très heureux de pouvoir aller à un vrai spectacle», a déclaré Tasha Liu, cofondatrice de Labelhood, la plateforme de créateurs émergente qui célèbre sa 10e sortie lors de cette édition de la Shanghai Fashion Week. «Nous sommes les seuls au monde à pouvoir faire ce genre de spectacles [now] et peut se connecter avec les consommateurs de cette manière », a-t-elle ajouté.

Comme c’est le cas pour la Semaine de la mode de Shanghai, de grandes marques de la grande rue de Chine, telles que Urban Revivo, Lily et Threegun, montreront aux côtés des meilleurs talents de design indépendants émergents du pays comme Angel Chen, Shushu / Tong, Ming Ma , Staffonly, Leaf Xia et Yirantian. Beaucoup de ces noms ont peut-être également montré leurs collections à l’étranger au cours d’une année ordinaire, mais cette année, leur marché intérieur a pris beaucoup plus d’importance.

«Pour cette saison, chaque marque se concentre sur le marché intérieur», a déclaré Liu. «Ils feront plus d’efforts en Chine, [because] ils savent que l’entreprise est là.

En effet, la reprise de la consommation en Chine cette année a été encourageante pour de nombreuses marques et détaillants de mode. Le message est soutenu non seulement par la propagation relativement limitée du virus dans le pays, mais également par le gouvernement chinois à tous les niveaux.

La consommation intérieure est devenue le principal objectif de la stimulation de l’économie, et la Semaine de la mode de Shanghai, qui est en partie organisée par des organisations gouvernementales, est considérée comme un élément clé de cette impulsion, ce qui rend probable que des affaires dynamiques seront à la fois encouragées et entreprises.

Une Chine pour «China-Normal»

Le plus grand changement de cette édition de la Shanghai Fashion Week est la pénurie de marques internationales qui parsèment ses showrooms (et ses podiums, dans une moindre mesure). Surtout dans les premières années, l’un des principaux atouts de la Shanghai Fashion Week a été sa capacité à servir de plate-forme pour que les marques internationales atteignent le marché de consommation chinois colossal.

Déjà en 2004, Jean Paul Gaultier utilisait la Semaine de la mode de Shanghai de cette manière, avec les années écoulées depuis avoir également vu Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Vera Wang et bien d’autres apporter une saveur internationale aux défilés de la Fashion Week de Shanghai.

Autrefois, le sentiment était que la Fashion Week de Shanghai avait besoin de ces noms internationaux pour élever sa position à l’échelle mondiale, pour prouver que Shanghai était une capitale de la mode d’une importance croissante. Cela semble moins nécessaire maintenant.

Cela est en grande partie dû à la manière dont l’environnement de la mode locale a changé. Il y a dix ans, très peu d’affaires étaient menées à la Fashion Week de Shanghai et montraient qu’il y avait principalement un exercice de marketing et de renforcement de la marque. Mais ces dernières années, l’éclosion d’une salle d’exposition et d’un écosystème d’acheteurs professionnels en Chine a placé les affaires au premier plan de la Fashion Week de Shanghai. Pendant ce temps, l’événement est également devenu la principale semaine de la mode dans le pays, devançant de futurs rivaux à Pékin et à Shenzhen.

Magasin de Shanghai préféré des multimarques Le Monde de SHC | Source: Le Monde de SHC

Jusqu’à cette année, un nombre croissant de marques internationales apportaient leurs collections à Shanghai, non pas pour les montrer sur un podium, mais pour les présenter à une armée croissante d’acheteurs nationaux qui peuvent semer leurs créations dans le vaste et complexe paysage de la vente au détail chinois.

La vente au détail multimarque en Chine est un phénomène relativement récent et au cours de la dernière demi-décennie, le pays a connu une explosion de magasins multimarques. Bien que Covid-19 ait été un désastre mondial pour la vente au détail de mode, il pourrait à certains égards aider à incuber davantage l’environnement multimarque en plein essor en Chine – en grande partie au profit des marques locales.

«C’est une très bonne opportunité pour les designers indépendants chinois. Beaucoup d’acheteurs, parce qu’ils ne pouvaient pas aller à l’étranger, ont décidé de passer plus de commandes avec des marques nationales indépendantes, et au cours des derniers mois, ils ont réalisé de très bonnes ventes », a expliqué la fondatrice de Tube Showroom, Zemira Xu, qui a ajouté que beaucoup Les magasins chinois avec lesquels elle s’est entretenue ont vu leurs ventes s’améliorer chaque mois à partir de mai.

Selon Xu, le succès du format multimarque est en grande partie porté par les consommateurs de mode qui achèteraient normalement du prêt-à-porter lors de voyages à l’étranger. Coincée en Chine par des restrictions de voyage, cette population avant-gardiste s’est accrochée aux magasins multimarques pour découvrir de nouveaux designs intéressants et des créateurs de niche.

Le succès du format multimarque est en grande partie porté par les consommateurs de mode qui achèteraient normalement du prêt-à-porter lors de voyages à l’étranger.

«Ce sont des consommateurs très matures, ils savent ce qu’est un bon design, ils savent ce qu’est une bonne qualité, et lorsqu’ils n’ont pas eu la possibilité d’aller faire des achats à l’étranger, ils ont commencé à découvrir ce que c’est. [available] sur le marché local [at] magasins multimarques », a déclaré Xu.

Cette année, le salon et les showrooms de Mode Shanghai comme Ontime, qui ont toujours eu une forte présence de marque internationale, verront cette dimension diminuée par les difficultés des marques internationales à se rendre à Shanghai.

Cependant, les acheteurs nationaux devraient se manifester en force, investissant encore plus dans les marques locales après avoir été contraints par la pandémie de renoncer à leurs propres horaires de voyage pour le mois de la mode internationale.

La pause forcée que les designers internationaux doivent prendre pour vendre leurs collections sur le marché de gros chinois est, en bref, bonne pour les marques nationales et mauvaise pour leurs homologues internationaux. Bien que personne ne doute qu’il restera toujours un appétit parmi les consommateurs chinois pour les marques de mode internationales, quand ils réintégreront ce paysage, ce sera plus difficile et plus compétitif qu’auparavant. Un environnement dans lequel les acheteurs professionnels et les consommateurs sont plus à l’aise pour acheter des marques locales.

Angel Chen et des pièces de sa collaboration H&M | Source: courtoisie

Angel Chen, qui a montré aux fashion week de New York, Londres et Milan et qui se produira sur la scène principale de Xintiandi pour cette édition de la Shanghai Fashion Week, présentant une nouvelle collaboration avec la marque de vêtements d’extérieur Canada Goose, dit que son expérience correspond à celle observée par Xu .

«Le commerce de gros à l’étranger a diminué, ce qui était prévisible, mais pour le marché intérieur chinois, il est en croissance. Pour nous, l’activité totale continue de bien croître, je suis donc très heureuse », a déclaré Chen à BoF.

Sur le plan de la direction, la Semaine de la mode de Shanghai a manœuvré pour encourager les affaires «Chine pour la Chine» depuis un certain temps, mais cette année, la pandémie de Covid-19 a accéléré cette tendance.

À ce stade, personne ne sait à quel point ce phénomène est temporaire (ou non), ni s’il y aura une réouverture généralisée à la participation internationale des marques à la Fashion Week de Shanghai dans un avenir post-Covid. Pour l’instant, cela représente une plus grande opportunité pour les marques locales de faire leur marque alors que les marques internationales sont exclues.

Une norme plus numérique

Bien que l’édition de mars «On the Cloud» de la Semaine de la mode de Shanghai, organisée conjointement avec la plate-forme Tmall d’Alibaba, ait eu sa juste part de critiques visant le look sans inspiration des émissions en direct et le manque d’engagement des présentations numériques par rapport aux spectacles du monde réel , le fait que les organisateurs aient pu le rassembler avec un préavis d’un mois seulement était un exploit impressionnant.

«La saison dernière, la Shanghai Fashion Week a été la première à passer à l’action et à organiser la semaine de la mode virtuelle et ils ont poussé toutes les marques à réfléchir à la ligne, au spectacle virtuel, à la diffusion en direct, au big data et aussi à penser au contenu numérique pour les ventes. Cela a poussé les marques à être plus avant-gardistes », a déclaré Angel Chen, ajoutant que la marque Angel Chen utilise désormais régulièrement la diffusion en direct et envisage d’ouvrir un magasin Tmall avant la fin de l’année pour faciliter sa croissance en ligne (elle exploite actuellement un Magasin Taobao).

L’existence de l’infrastructure de diffusion en direct établie d’Alibaba et la volonté des consommateurs chinois de s’engager et d’acheter en ligne expliquent en grande partie pourquoi cela a été possible. Bien que l’objectif de cette prochaine édition de la Semaine de la mode de Shanghai soit très axé sur le retour des spectacles, salles d’exposition et événements hors ligne, Alibaba a conservé son partenariat avec la Semaine de la mode de Shanghai et accueillera le Tmall Fashion Festival le week-end dernier (16 octobre -18) de l’événement qui donne le coup d’envoi aux activités du festival des célibataires.

Les événements en ligne restent une partie importante du programme et de la dimension internationale de la fashion week.

Le partenariat de Shanghai avec Alibaba est important car le géant de la technologie a précédemment concentré plus de ses énergies sur la preuve de sa crédibilité de la mode internationale en s’associant aux semaines de la mode de New York, Paris et Milan. Il a également sauté dans le train en marche «La Chine pour la Chine».

Avec une pandémie mondiale étouffant le potentiel de facilitation des affaires transfrontalières dans de nombreuses vitrines, les événements en ligne restent une partie importante du programme et de la dimension internationale de la semaine de la mode.

Shaway Yeh, doyenne de la durabilité de la mode en Chine et fondatrice du Shan Fashion Forum, a envisagé de faire une version hors ligne de son événement, comme elle l’a fait lors des éditions précédentes de la Shanghai Fashion Week, mais elle a finalement décidé de la diversité des voix et des expériences qui pourrait être gagné en faisant en sorte que les participants internationaux l’emportent sur le risque que la «fatigue du zoom» empêche le public de se connecter.

«La plupart des Fashion Weeks sont axées sur le développement des affaires, c’est sur quoi se concentre la mission et la discussion autour des fashion week et des showrooms et c’est sur quoi elles devraient se concentrer, mais je pense que la plupart des gens ont oublié l’aspect communication et la vision globale, »A-t-elle déclaré, faisant sa part pour corriger cet équilibre avec un programme de trois jours qui comprendra des apparitions de Marco Bizzarri, PDG de Gucci, Helena Helmersson et Eva Kruse, fondatrice de Global Fashion Agenda.

Une dimension internationale sera également ajoutée avec The Harrod’s Studio, qui verra le grand magasin de luxe mettre en place trois studios spécialement conçus pour diffuser des événements avec des influenceurs et des experts du secteur, ainsi que les Green Carpet Fashion Awards, un événement qui fait ses débuts en Chine. le 10 octobre.

Ces événements montrent tous que Shanghai ne se coupe pas du monde, même si la manière dont la pandémie a forcé un changement d’orientation à la Fashion Week de Shanghai est susceptible de se répercuter dans les années à venir.

Il y a peu de doute dans la confiance de l’industrie chinoise de la mode à se débrouiller seule dans un monde post-pandémique, à quel point cela changera la dynamique à long terme entre les marques locales et internationales en termes de position dans la mode du pays. firmament reste flou.

解码 中国 CHINE DÉCODÉE

时尚 与 一FASHION BEAUTÉ

Campagne printemps 2021 de Coach avec le basketteur et ambassadeur Jeremy Lin | Source: courtoisie

La nouvelle campagne Jeremy Lin de l’entraîneur est un flop?

La semaine dernière, Coach a lancé sa campagne printemps 2021 par le directeur créatif Stuart Vevers, photographié par Juergen Teller. Il présentait une distribution diversifiée de visages célèbres, mais les photos de l’ancienne star de la NBA Jeremy Lin ont provoqué un chahut sur Internet chinois. Lin, paré dans le style vintage américain signature de Coach, se tient seul, encadré par un ciel brumeux. Le décor rural et le style de Lin ont été étiquetés «tu» ou insipide. Tout cela n’est peut-être pas mauvais; il existe une sous-culture du «tu ku», ou cool insipide, qui est une esthétique populaire auprès des jeunes consommateurs chinois. Mais «tu ku» s’appuie sur une nostalgie pour les choses uniquement chinoises d’une époque avant que le développement ne transforme le pays en un pion brillant de la modernité, ce qui fait de l’élément américain vintage un ajustement maladroit. (Jing Daily)

Les entreprises de lingerie adoptent une version chinoise de sexy

Cette année, des entreprises de lingerie chinoises et étrangères ont modifié leurs messages marketing pour répondre plus spécifiquement aux besoins des femmes chinoises en ce qui concerne les notions de sex-appeal et d’autonomisation des femmes. Après avoir lutté pendant des années pour traduire son image de bombe pour la Chine, Victoria’s Secret a peut-être franchi un cap avec des campagnes réussies mettant en vedette la beauté naturelle facile à vivre Zhou Dongyu. Pendant ce temps, le leader local Neiwai (le nom se traduit par «inside outside» en anglais) a cimenté sa «réalité» avec un documentaire de 14 minutes intitulé «No Body is Nobody». L’élaboration du message qui traverse le consommateur chinois est la clé dans ce segment de plus en plus encombré; selon la recherche sur les tendances de l’industrie des sous-vêtements de CBNData, 112 nouvelles entreprises de sous-vêtements ont été lancées ici l’année dernière – une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente. (Radii Chine)

科技 与 创新TECHNOLOGIE ET ​​INNOVATION

Daniel Zhang, PDG d’Alibaba, lors de la journée annuelle des investisseurs | Source: Alizila

La journée des investisseurs d’Alibaba en chiffres

Lors de sa journée annuelle des investisseurs, le président-directeur général Daniel Zhang et la directrice financière Maggie Wu ont détaillé la performance d’Alibaba cette année. Le groupe a atteint plus d’un milliard de consommateurs actifs dans le monde, soit une augmentation de plus de 140 millions au cours de la période de 12 mois terminée en juin 2020. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 549 milliards de yuans (80,6 milliards de dollars) pour les 12 mois clos en juin 2020, soit une augmentation de 33,5% par an- sur une année. La valeur brute du merchandising en ligne a atteint 7,3 billions de yuans (1,1 billion de dollars) pour les 12 mois clos en juin 2020, soit 18% des ventes au détail totales de la Chine (contre 10% en 2015). Le consommateur moyen dépense 9 000 yuans (1 320 dollars) par an sur les marchés de détail d’Alibaba en Chine. (Communiqué de presse Alibaba)

La propriétaire de Weibo, Sina, devient privée au milieu des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine

Sina Corp a d’abord été introduite en bourse en 2000, au plus fort du boom des dot-com. Maintenant, il a accepté de devenir privé, après qu’une entité dirigée par son président, Charles Chao, ait porté une offre pour la société chinoise de médias sociaux à 43,30 $ par action en espèces (une offre initiale en juillet offrait 41 $ par action). La société basée à Pékin a déclaré que l’offre impliquait une valeur en actions de 2,6 milliards de dollars. Cela signale une tendance plus large. Les entreprises chinoises qui recherchaient autrefois la reconnaissance et la liquidité en cotant leurs actions aux États-Unis ont de plus en plus tourné le dos à cette avenue, souvent en faveur de la réinscription sur d’autres marchés dans un contexte de surveillance croissante de la part des régulateurs. En juillet, Tencent Holdings Ltd. a proposé de racheter et de reprendre le moteur de recherche privé Sogou Inc. dans le cadre d’un accord de 2,1 milliards de dollars, tandis que 58.com Inc. a accepté d’être racheté par un consortium de capital-investissement pour 8,7 milliards de dollars. (Bloomberg)

消费 与 零售CONSOMMATEUR ET DÉTAIL

Un robot Cheetah Mobile | Source: guépard

Les robots deviennent une vue plus courante dans les centres commerciaux chinois

L’entreprise technologique chinoise Cheetah Mobile a déployé plus de 7 000 robots dans près de 1 000 centres commerciaux et marchés dans 32 villes de Chine. Il vise à utiliser les mégadonnées de la robotique pour améliorer l’efficacité des économies hors ligne. Ses robots de centre commercial, nommés AiM, peuvent reconnaître les consommateurs via la reconnaissance faciale, les attirer vers les magasins de détail via une interaction vocale, aider à la navigation, recueillir les commentaires des consommateurs et envoyer des coupons, a déclaré la société. (China Daily)

La confiance des consommateurs chinois domine le monde

Selon l’indice mondial de confiance des consommateurs d’Ipsos, la confiance des consommateurs dans le monde est dans le marasme, se situant à 41,8 sur 100. L’indice national chinois, à l’inverse, est à 70,9, un chiffre non seulement supérieur à celui de tout autre pays interrogé par Ipsos, mais également plus élevé qu’avant la pandémie. Les autres pays asiatiques durement touchés par le virus ne sont pas aussi optimistes. Le niveau de confiance des consommateurs sud-coréens est faible de 35,8, le plus bas depuis 10 ans. Par rapport à janvier, juste avant que l’épidémie de Covid-19 ne soit portée à l’attention internationale, l’indice de confiance des consommateurs de tous les pays est en baisse, à l’exception de celui de la Chine. (Forbes)

政治, 经济 与 社会POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ

Foules à Shanghai pendant la Golden Week en 2016 | Source: Flickr / Jakob Montrasio

La course aux voyages de la Golden Week commence

Le 1er octobre marque le début de la «semaine d’or» de huit jours qui comprend cette année non seulement la fête nationale, mais aussi le traditionnel festival de la mi-automne. Plus de 600 millions de voyages devraient encore être effectués dans toute la Chine, contre 782 millions de voyages effectués l’année dernière, selon l’agence de voyages Trip.com. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que les voyages intérieurs étaient à faible risque, car la Chine continentale n’a signalé aucun cas de Covid-19 transmis localement depuis plus d’un mois. Macao – qui n’a pas non plus eu de cas de coronavirus depuis plus d’un mois – s’est ouverte au tourisme cette semaine, juste à temps pour la ruée vers les vacances. Parmi les destinations nationales les plus populaires, on s’attend à ce que les favoris traditionnels de Sanya, Lijiang, Xiamen, Xian et Chengdu. (South China Morning Post)

La frontière chinoise rouvre aux résidents étrangers

Les étrangers titulaires d’un permis de séjour sont désormais autorisés à rentrer en Chine, six mois après que la frontière a été scellée à presque tous les citoyens non chinois, ont annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères et l’administration nationale de l’immigration. À partir du 28 septembre, «les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour chinois valide pour le travail, les affaires personnelles et [family] les retrouvailles sont autorisées à entrer en Chine sans avoir besoin de demander de nouveaux visas », lit-on dans l’avis. Si un permis de séjour détenu le 28 mars, le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction de voyager, a expiré dans la période écoulée, le titulaire de ce visa peut présenter une nouvelle demande «à la condition que l’objet de la visite du titulaire en Chine demeure inchangé». (SupChina)

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Written by SasukE

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