Chez Dior, habillé de haut en bas

Paris, France – Au cours de ses conversations numériques sur le verrouillage, Maria Grazia Chiuri a remarqué à quel point les réactions de ses amis étaient différentes d’être coincées à la maison. Certains mettaient d’abord du rouge à lèvres, puis faisaient un effort avec leur tenue. D’autres n’ont jamais changé d’un t-shirt. Elle a admis qu’elle faisait partie de ce groupe, et oui, elle était portant un tee-shirt blanc lors de notre zoom. L’essentiel, selon elle, était que de toute façon, la mode n’était plus un dialogue avec les autres. Au lieu de cela, il s’agissait d’une conversation intime avec soi-même: ce qui fait moi se sentir bien?

La collection proposée par Chiuri pour le printemps 2021 répondait à ces deux impulsions – s’habiller et garder les choses simples – à grande longueur et à grande échelle. Oh, pour un montage! Quatre-vingt-six looks ont été montrés à ce qui ressemblait à un public substantiel dans une immense tente érigée aux Tuileries avec en toile de fond d’imposants collages numériques de «vitraux» de l’avant-gardiste féministe Lucia Marcuzzi et une bande-son live énergique de «Sangu di Rosa », œuvre chorale féminine traditionnellement jouée lors des funérailles en Corse du XIXe siècle. UNE vraiment gros La déclaration sur l’intimité se sentait en quelque sorte mal, surtout quand Chiuri venait de devenir si lyrique sur la façon dont la réflexion sur «moins de vie publique, plus de vie domestique» avait façonné une collection qu’elle insistait pour être plus intime. Qu’importe qu’il y ait eu aussi une deuxième vague de clapotis de virus dans la ville à l’extérieur.

Mais la dernière fois que nous avons rencontré Chiuri en juillet, elle montrait la collection de villégiature de Dior dans les Pouilles, et cette célébration glorieuse, bien que sans public, de la créativité et de la communauté était clairement restée avec elle. Elle l’a considérée comme l’une des meilleures expériences de sa vie professionnelle. C’est peut-être pour cela qu’elle a voulu mettre en scène quelque chose d’aussi spectaculaire à Paris. «J’aime vraiment travailler de manière communautaire, pas seule dans une pièce avec un carnet de croquis», a déclaré Chiuri, «pour partager mon émotion et ma passion avec d’autres personnes d’expériences différentes. Le seul moyen pour que cela se produise dans son livre de jeu doit être d’aller grand ou de rentrer chez lui.

Les voyages des spectacles Dior sont légendaires, mais cette saison, tout le voyage était forcément dans l’esprit de Chiuri. Il y avait des paisleys indiens et des Ikats d’Indonésie, des silhouettes influencées par le Japon, des suggestions de sérail ottoman ou de salon bohème. Elle a affirmé qu’elle aimait beaucoup le collage, en particulier ceux réalisés dans les années 50 et 60 par Lucia Marcuzzi, l’esprit esthétique qui préside le spectacle. Chiuri a chargé la jeune artiste Alina Marazzi de réaliser un film sur Marcuzzi, qui a précédé la mise en ligne de la collection. Ce n’était pas le prélude le plus éclairant. L’inspiration du regretté Germano Celant, critique d’art et conservateur, était plus éclairante. Il a écrit un essai intitulé «Couper, c’est penser» (ça sonne beaucoup mieux en italien: Tagliare è Pensare), qui a clarifié pour Chiuri l’idée qu’un collage traduit quelque chose du passé dans une nouvelle langue pour le présent, puis se déplace vers le futur.

Elle aime les mots. Peut-être que cela surprendrait les gens qui ne connaissent Chiuri que par son travail. Mais ses autres lumières directrices dans cette collection comprenaient Virginia Woolf (il y a le bohème) et Susan Sontag (cette grande chemise blanche). La douceur enveloppante, les fresques fanées, les fines broderies florales, le crochet de soie, les sacs à pompons, les cheveux ébouriffés, les bandeaux et les sandales … il y avait une poésie en eux, plus prévisible dans les mousseline transparente aquarellée qui flottaient tout le chemin du retour à Valentino pour Chiuri. Il y avait suffisamment de ces morceaux particuliers pour diffuser, voire diluer, le spectacle.

Mais Maria Grazia est revenue sur terre avec des pièces plus résolument sobres, des workwear japonais presque. Elle a dit qu’elle avait regardé Nanni Strada, qui était grande en Italie dans les années 60 et 70, et, en essayant de trouver un co-parent Dior pour les dessins industriels planifiés de Strada, elle avait découvert une veste Monsieur Dior. conçu pour une collection au Japon en 1957. Et voilà: le passé traduit dans le présent, évoluant avec détermination dans les ombres assombrissantes du futur.

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Written by SasukE

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