La Fashion Week de New York survivra-t-elle à la pandémie?

NEW YORK, États-Unis – Pendant des années, les observateurs de l’industrie de la mode se sont penchés sur une question délicate, reflétant l’évolution du secteur: la Fashion Week de New York est-elle importante? Doit-il exister? C’est pour qui? Pour de nombreux créateurs américains, les commandes de leurs collections printemps / été 2020, présentées virtuellement aux acheteurs, à la presse et aux consommateurs ce mois-ci, détermineront si elles survivent ou non à la pandémie de ventes. Et pourtant, la série de « shows » de cette saison étrange l’a rendu plus clair que jamais: la valeur de la Fashion Week de New York est en débat.

Le créateur de vêtements Jason Wu était l’un des rares à avoir osé organiser un défilé traditionnel en personne, invitant une trentaine d’éditeurs, stylistes, influenceurs et amis de l’industrie – tous tenus de porter des masques – sur le toit de Spring Place, le lieu incontournable pour les événements et la société de gestion des talents IMG, propriétaire de NYFW: The Shows. Malgré les contrôles de température corporelle et les exigences du formulaire de contact d’urgence, cela semblait normal, mais d’une manière étrange – comme un fantôme du passé de la semaine de la mode. Plus de deux douzaines de photographes de street style ont ensuite attendu à l’extérieur du bâtiment, bien que l’on ne sache pas qui ils espéraient capturer.

Modèles sur la piste pour la collection printemps 2021 de Jason Wu | Source: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Il y a eu quelques autres expériences en chair et en os – Imitation du Christ dans un skatepark de Los Angeles (étirant la définition de la New York Fashion Week), Christian Siriano dans sa maison moderniste du Connecticut, Eckhaus Latta dans les rues du Lower East Side – mais la plupart des créateurs figurant sur le calendrier établi ont publié des vidéos pré-filmées ou simplement des images de collection publiées, qui coulaient jour après jour sur Runway360, un hub numérique géré par le Council of Fashion Designers of America (CFDA), sur NYFW.com, géré par IMG et sur les plateformes de médias sociaux. Zac Posen, qui a fermé son label éponyme en novembre, a drapé en direct des robes dans Central Park en hommage à la résilience de New York après une année difficile.

Fashion Row de Harlem, qui est généralement présenté comme une remise de prix avec de nouvelles collections révélées tout au long, a célébré en direct les nouveaux talents noirs de l’industrie, y compris Kimberly Goldson, Richfresh et Kristian Lorén, et a mis en lumière les leaders noirs, notamment Vogue britannique Le rédacteur en chef Edward Enninful, le rédacteur en chef de Teen Vogue Lindsay Peoples Wagner, le designer Kerby Jean-Raymond et le fondateur de l’agence de relations publiques Nate Hinton, qui ont guidé l’industrie dans son ensemble à travers le mouvement des droits civiques de cette année et au-delà.

Carolina Herrera a publié une conversation filmée entre le fondateur éponyme et directeur créatif Wes Gordon. D’autres marques, comme Jonathan Simkhai, ont filmé des mannequins sur le podium de Spring Place avec des sièges vides pour le public. Ulla Johnson a filmé un défilé par ailleurs traditionnel sur Roosevelt Island, tandis que Cynthia Rowley a mis en scène un clip inspiré du vidéoclip avec un groupe live dans les rues du West Village. De nouvelles marques ont également profité de l’occasion pour faire des déclarations audacieuses, comme Apotts du designer Aaron Potts, dont la dernière collection unisexe jouait avec le symbolisme racial de la «poupée à l’envers» à deux têtes, tandis que la créatrice de vêtements pour hommes Colleen Allen a lancé sa toute première collection. avec un clip animé numériquement qui ressemblait à un jeu vidéo dystopique.

Bien que certains aient attiré l’attention, la plupart de ces propositions ont eu peu d’impact, éclipsées par de plus grandes nouvelles ailleurs dans l’entreprise, comme le lancement de la nouvelle plate-forme de shopping de luxe d’Amazon, qui vend Oscar de la Renta, et la collaboration de Telfar avec Ugg Footwear. (Aucune des deux marques n’a participé à la semaine de la mode cette saison.)

Pendant des décennies, la Fashion Week de New York était impérative pour les créateurs américains, mais son pouvoir s’est affaibli ces dernières années alors que le modèle traditionnel des podiums des grands magasins s’est affaibli, en particulier aux États-Unis, et que de plus en plus de créateurs ont montré à Paris. Survivra-t-il à la pandémie? Certains designers, même les plus jeunes qui ont probablement rêvé de participer, s’interrogent sur son avenir.

Je ne ressens plus le besoin d’être sur ce calendrier.

«La plupart des magasins avec lesquels je travaille font faillite ou ne commandent plus, et je ne ressens plus le besoin d’être sur ce calendrier», a déclaré Susan Korn, fondatrice de Susan Alexandra, une ligne de sacs à main en perles Et accessoires. Au cours des trois dernières saisons, elle a animé des défilés de mode élaborés à New York, y compris une production musicale originale et sa version d’une célébration de Bat Mitzvah. Le commerce de détail multimarque représentait 70% de son activité. Elle a décidé de supprimer l’intermédiaire et de se tourner entièrement vers le consommateur – et de couper également la Fashion Week.

«La meilleure façon de me connecter avec mon peuple est via Instagram ou par e-mail», a-t-elle déclaré, décrivant une stratégie qui est devenue plus importante pour de nombreuses marques de mode américaines. À un moment donné, elle prévoyait une présentation «élaborée», mais elle a annulé ces plans. «Je me suis renseigné moi-même et je me suis dit:« Est-ce que quelqu’un s’en soucie vraiment? », Dit-elle.

Linda Fargo, Senior Vice President of Fashion Office and Store Presentation chez Bergdorf Goodman, a déclaré que son équipe était en mesure de voir plus de collections virtuellement qu’elle n’en aurait physiquement, mais que «l’énergie et l’émotion» des présentations en temps réel étaient perdues. « Espoir pour un avenir où nous pouvons voir une combinaison des deux », a-t-elle déclaré par e-mail.

Bien sûr, toutes les marques de créateurs ne sont pas d’accord, comme en témoigne la façon dont différentes marques ont abordé cette semaine entravée.

Jeudi, Christian Siriano est allé jusqu’à inviter environ 60 invités, chacun faisant la navette dans des SUV privés, dans la cour de sa vaste maison dans le Connecticut, à plus d’une heure en dehors de la ville. Il a présenté une collection de robes de tapis rouges volumineuses et de séparations à motifs et sur mesure qui, malgré le fait que tous les modèles portaient des masques, se sentaient prêts pour une réalité dans laquelle nous ne vivons pas actuellement. Alors que les spectacles de Siriano présentent généralement des avant-postes remplis de célébrités et d’influenceurs, l’acteur Billy Porter était le seul notable présent. (Siriano a conçu la robe de smoking que Porter portait célèbre aux Oscars en 2019.)

« Cela fait sept mois … pas de glamour dans nos vies », a déclaré Siriano après le spectacle. «Tout le monde en avait vraiment besoin, et les affaires sont également difficiles. Nous avons dû fermer notre magasin, nous avons licencié des employés. Nous devons continuer, sinon c’est fini. »

Wu, dont le spectacle présentait sa première ligne à prix contemporain, est un autre designer qui aime et a clairement besoin de l’expérience des défilés, et utilise le format comme un moyen de faire une déclaration sur sa marque. «Je veux que les gens voient qu’en tant que designer, j’ai aussi un côté décontracté», a déclaré Wu à propos de la collection inspirée de Tulum de robes de jour imprimées et de blazers surdimensionnés, qui nécessitaient des méthodes de préparation non conventionnelles, comme les moulages de modèles Zoom et les masques à chaque raccord. « J’ai besoin de créer et j’ai besoin de beauté parce que c’est quelque chose dont j’ai besoin dans ma vie de personne créative. »

Les designers d’Eckhaus Latta, Mike Eckhaus et Zoe Latta, ont choisi la passerelle publique sous le pont de Manhattan comme piste, non loin de leur studio de Chinatown. Sans musique ni finale, les joggeurs de passage ne se sont même pas rendu compte qu’un spectacle avait lieu.

« Voir les vêtements en mouvement est essentiel », a déclaré Eckhaus, ajoutant qu’ils voulaient transmettre un sentiment de communauté humaine à travers l’émission, même si la plupart des gens la regarderont en ligne. (Latta, qui est basé en Californie, y est resté.)

«L’habitude et le modèle de [the show] a été très utile pour nous pour définir une structure dans notre entreprise et notre pratique », a déclaré Latta. « Nous voulions toujours partager ce que nous faisons … mais pas de cette manière qui semble si incroyablement fantastique et numérique, comme ici une réalité alternative parce que celle dans laquelle nous sommes est nul – ce n’est pas vraiment ce que nous pensons. »

Voir les vêtements en mouvement est essentiel.

La créatrice Catherine Holstein, dont la toute nouvelle marque de luxe Khaite a gagné du terrain dans le commerce de détail et le respect des critiques, est également impatiente de revenir sur la piste. Mais cette saison, elle a envoyé une importante boîte de goodies inspirants aux éditeurs et acheteurs, y compris une petite bougie conçue en collaboration avec Régime des Fleurs, un disque vinyle blanc, une pochette en cuir remplie de cartes postales, ainsi qu’un grand format livre de Hanna Tveite – images photographiées de sa dernière collection, étiquetées avec des échantillons de tissu. Ces types d’émissions dans une boîte sont des capsules temporelles de l’ère de la crise et peuvent devenir plus significatifs au fil des années.

Siddhartha Shukla, Chief Brand Officer de Theory, a vu dans le cadre de la semaine de la mode une opportunité – non seulement de présenter la collection de printemps de la marque, mais également de mettre en valeur son équipement pour temps froid, qui a été vendu aux acheteurs il y a des mois. « La Fashion Week de New York est une invite comme beaucoup d’autres invites », a-t-il déclaré. « Nous sommes heureux de participer et de profiter de l’occasion comme plate-forme pour parler de ce à quoi nous pensons. »

La créatrice contemporaine new-yorkaise Tanya Taylor a déclaré que la présentation des saisons à venir pendant la semaine de la mode «ne faisait rien pour notre entreprise». Elle a donc publié cette semaine une vidéo sur NYFW.com rappelant aux téléspectateurs de s’inscrire pour voter, avec des apparitions d’Hillary Clinton, Mindy Kaling, Rosario Dawson et d’autres amis célèbres.

Une image de la présentation numérique de Colleen Allen, qui lance sa première collection cette saison | Source: courtoisie

Taylor a déclaré que le retrait de la semaine, qu’elle a ignorée pour la première fois la saison dernière, n’a pas eu d’effet négatif sur ses relations avec les comptes de gros ou avec les clients.

«Nous attirons même l’attention des nouveaux détaillants, ce que j’ai toujours voulu», a déclaré Taylor, ajoutant que la marque réduisait également les styles qu’elle produirait pour la vente en gros.

Ce ne sont pas seulement les marques plus petites ou plus récentes qui se désengagent. Des majors tels que Marc Jacobs, Ralph Lauren, Michael Kors, The Row et Tory Burch, ainsi que des labels plus petits mais étroitement surveillés comme Proenza Schouler et Pyer Moss – ils font tous autre chose à un autre moment, ou rien du tout. Gabriela Hearst, qui a remporté lundi le CFDA Award de la créatrice de vêtements pour femmes de l’année, se rendra à Paris en septembre.

Dans les semaines à venir, Michael Kors présentera la collection aux acheteurs, puis pressera de petits rendez-vous en personne ou Zoom avant de publier des images de la collection en ligne à la mi-octobre, dans le cadre d’un plan à montrer plus tard chaque saison.

«Nous faisons ce que je crois être bon pour notre entreprise, pour nos clients et je pense que tout cela va évoluer. La mode n’est pas et ne devrait pas stagner », a déclaré Kors jeudi lors d’une séance photo pour la collection printemps 2021. «Qui sait, peut-être que les collections européennes changeront.»

Alors que Gucci et Saint Laurent se sont engagés plus tôt cet été à repenser leurs approches de la semaine de la mode – Gucci ne montrant que deux fois par an et supprimant les saisons, tandis que Saint Laurent a déclaré qu’il allait sauter Paris cette saison et repenser son calendrier de présentation – l’Européen Les semaines de la mode resteront probablement l’épicentre du réseautage et de la négociation.

Nicky Hilton Rothschild photographié à l’extérieur d’un événement organisé par Monse au Spring Place cette saison. | Source: Gotham / Getty Images

New York se fragmentait déjà avant la pandémie. Cette saison, la bifurcation entre la CFDA et IMG – l’organisation commerciale est propriétaire du programme officiel de la semaine de la mode, tandis que l’agence possède le surnom de New York Fashion Week – a rendu les choses plus confuses, car les deux ont lancé des plates-formes de contenu (avec différents sponsors corporatifs).

Certains créateurs américains à la recherche d’une plus grande visibilité internationale, comme Altuzarra et Peter Do, présentaient ou commercialisaient déjà leurs collections à Paris ces dernières années. Et maintenant, avec tant de créateurs en difficulté financière alors que les détaillants réduisent leurs budgets ou retardent les paiements, de nombreuses marques ne devraient pas survivre à cette crise. S’ils le font, il est peu probable qu’ils donnent la priorité aux défilés car ils reconstruisent leurs entreprises d’une manière plus rentable et directe aux consommateurs – mettant encore plus en question le besoin ou la valeur de la Fashion Week de New York.

« Certainement, serait-ce plus facile pour tout le monde, soyons francs, si tout était en même temps? » dit Kors. « Je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient mécontents si c’était dans un endroit centralisé non plus. »

Il faisait référence au moment où la Fashion Week de New York a eu lieu à un moment et à un endroit lorsque c’était dans les tentes Bryant Park entre 1993 et ​​2010. Mais peut-être que la prochaine itération de la semaine de la mode est en fait plus mondiale.

Une semaine mondiale de la mode à Paris pourrait être un modèle d’avenir pour les marques américaines qui bénéficient et préfèrent la centralisation. Milan, l’autre centre commercial de l’industrie, ne cédera pas à Paris. Les créateurs qui n’ont pas besoin de la semaine de la mode ou qui préfèrent montrer dans leur ville natale peuvent continuer à faire ce qu’ils veulent. Mais savoir qu’il y a une place à Paris pour tout le monde pourrait rationaliser les choses. Bien que ce genre de changement total ne trouvera probablement pas le soutien d’IMG, de la CFDA ou même de New York, qui génèrent tous des revenus pour la Fashion Week grâce au parrainage, aux frais de créateurs et à l’activité touristique, cela pourrait être une solution qui a du sens pour la mode new-yorkaise. talent qui a besoin de la plateforme.

Peut-être que la bonne taille de l’industrie s’appliquera également au mois de la mode.

Reportage supplémentaire d’Alexandra Mondalek.

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Written by SasukE

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