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La Fashion Week ne peut pas être juste un autre festival vidéo en ligne

Londres, Royaume Uni – Ce qui se passera exactement au cours de la prochaine série de semaines de la mode est finalement devenu plus net cette semaine, après des mois de prévarication provoqués par la pandémie et la crise économique qui a suivi. Mais même si les organismes organisateurs des «quatre grandes semaines de la mode» à New York, Londres, Milan et Paris ont tous dévoilé leurs horaires, les plans exacts changent encore d’un jour à l’autre, comme un pic significatif de cas au Royaume-Uni. , La France et l’Italie – et les restrictions actuelles de Covid-19 dans l’État de New York – ont clairement montré que la pandémie est loin d’être terminée et que les gouvernements sont en état d’alerte pour éviter un deuxième pic qui pourrait conduire à de nouveaux verrouillages à l’échelle nationale.

À bien des égards, c’est une saison «à faire ou à mourir» pour de nombreuses marques de mode, en particulier les petites marques qui comptent sur la connexion avec les acheteurs en gros et les éditeurs de magazines pour atteindre les clients. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour attirer l’attention et obtenir les commandes dont ils ont besoin pour survivre. Pour les grandes marques, qui sont peut-être mieux protégées de la crise, les enjeux sont encore nombreux: réduire le kilométrage des défilés de mode, longtemps essentiel à leurs stratégies marketing, est peut-être encore plus important dans ce cycle car les budgets des campagnes publicitaires traditionnelles ont été réduits. Ainsi, après que l’ensemble du secteur ait été pratiquement paralysé plus tôt cette année, les marques, grandes et petites, souhaitent profiter de la semaine de la mode pour aider à remettre leurs entreprises sur les rails.

Et pourtant, en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 (et des réductions budgétaires), la plupart des principaux éditeurs et acheteurs de l’industrie ont décidé de ne pas quitter leur ville d’origine pour assister au mois de la mode cette saison. Ainsi, il semble que les semaines de la mode seront des affaires locales, largement composées de rendez-vous privés, de vidéos en ligne et de diffusions numériques en direct d’émissions physiques.

À New York, où la semaine de la mode passera de 6 jours à 4 jours, le designer Jason Wu ouvrira la semaine en organisant l’un des seuls véritables «shows» en personne de la ville (qui sera également diffusé en direct), sponsorisé par le homeware La société Lowe’s et Christian Siriano concluront les festivités avec un spectacle en plein air dans le Connecticut. La plupart des autres créateurs font des rendez-vous privés ou des vidéos en ligne, et bon nombre des plus grands noms de New York, dont Marc Jacobs et Oscar de la Renta, sont totalement absents du calendrier, tandis que d’autres comme Tory Burch et Michael Kors planifient leurs propres événements, sur leur propre chronologie.

Burberry lèvera le rideau sur la Fashion Week de Londres, mettant en scène une «performance» physique sans aucun participant en personne qui sera diffusée en direct en ligne. La créatrice de haut niveau Paria Farzaneh planifie un événement en plein air à distance sociale à Amersham, à environ une heure en dehors de Londres, mais la plupart de ses pairs invitent les éditeurs et les acheteurs à voir leurs collections en privé ou simplement à regarder leurs films en ligne.

Le British Fashion Council dit que les quelques événements de la semaine de la mode physique de la ville tomberont sous les directives du gouvernement britannique sur les coronavirus pour les performances, et non les rassemblements, de sorte qu’ils ne devraient donc pas être affectés par le resserrement des restrictions qui limitera les interactions sociales en Angleterre à pas plus de six personnes de deux ménages à partir de lundi.

À Milan, Prada diffuse numériquement les débuts très attendus de Raf Simons et Miuccia Prada en tant que co-directeurs créatifs, bien que la marque organise des soirées de visionnage physique dans le monde entier. Celui-ci est le moment le plus attendu de la saison milanaise, mais il n’y aura pas de public pour le vivre ensemble et en personne. Auparavant, l’héritier présumé de Mme Prada, Lorenzo Bertelli, avait déclaré à BoF que la société explorait à la fois des options physiques et en ligne, mais il semble qu’elles se soient installées sur la voie numérique plus responsable. Giorgio Armani mettra également en scène deux spectacles sans public en direct, et diffusera sur les réseaux sociaux et, pour la première fois, en direct à la télévision italienne lors d’un créneau aux heures de grande écoute sur la chaîne La7 le samedi 26 septembre.

Et Paris, le grand-père de toutes les fashion week, ne ressemblera à rien de ce que l’industrie a vu avec de nombreuses marques notables, de Céline à Comme des Garçons en passant par Off-White, tandis que les grands débuts de Matthew Williams chez Givenchy a été réduit à une petite présentation. Mais de nombreuses grandes marques françaises, de Chanel à Louis Vuitton, courtisent toujours les influenceurs et les célébrités pour assister à des spectacles physiques et semblent à l’aise avec l’optique de plus en plus médiocre de l’organisation d’événements de mode à grande échelle alors qu’un virus mortel continue de se propager dans la communauté. La France a signalé un record quotidien de près de 10 000 nouveaux cas rien que jeudi. Qui sait à quoi ressembleront les choses dans quelques semaines, à l’ouverture de la Fashion Week de Paris, et quelles nouvelles restrictions pourraient être mises en place, mais pour l’instant l’attitude semble être: les défilés doivent continuer.

Une chose est sûre, les rendez-vous et les vidéos numériques ne font pas une semaine de mode. Ce New York Times La page reprenant les semaines de la mode Haute Couture organisées numériquement à Paris en juillet offre une capsule temporelle virtuelle du contenu vidéo qui a servi de défilés de mode à l’été 2020. Mais le grand nombre de vignettes vidéo sur cette page souligne un problème croissant pour de nombreuses marques, notamment celles qui n’ont pas accès à des millions de fans sur les réseaux sociaux: comment se démarquer? Après tout, combien de vidéos de mode peut-on regarder?

S’il est peu probable que la pandémie soit vaincue de sitôt, l’expérimentation est essentielle pour trouver un nouveau format de présentation de la mode qui fonctionne, car les résultats de l’été ne sont pas particulièrement impressionnants. La plupart des sites de destination construits par les principaux conseils de la mode ne comprennent pas que la plupart de l’engagement se fera sur les canaux sociaux, ce qui donne un avantage aux méga-marques qui ont le poids financier nécessaire pour acquérir des abonnés.

Virgil Abloh a accumulé plus de 100 millions de vues pour son défilé Louis Vuitton de 34 minutes pour homme, organisé à Shanghai devant un public de 1500 personnes en direct au début du mois d’août, tirant parti de la portée massive des plateformes de médias sociaux chinoises. Mais toutes les marques ne peuvent pas faire appel à l’une des plus grandes stars du pays, Kris Wu, pour attirer des millions d’internautes chinois. Une vidéo passionnante de 6 minutes publiée cette semaine par Anthony Vaccarello de Saint Laurent a montré comment créer un film de mode qui capte l’intérêt et l’attention, avec une infographie et des valeurs de production de style hollywoodien, et créer un moment de mode numérique.

L’application Gen-Z dont on parle beaucoup TikTok, désormais un pion dans les tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et les États-Unis, entre également dans la mêlée cette saison. Hier, la société a annoncé qu’elle organisait une version du mois de la mode pour ses plus de 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

«La majorité des gens étant toujours en quarantaine à la maison et limitant leurs engagements sociaux, les marques ont dû rapidement pivoter pour découvrir de nouvelles façons de se connecter avec leurs clients tout en proposant aux fans du streetwear et des défilés créatifs», a déclaré la société dans un communiqué de presse. annonçant l’événement. « C’est là que TikTok entre en jeu. »

La société travaille avec des marques comme Louis Vuitton, Saint Laurent et JW Anderson pour donner vie à leurs spectacles sur la plate-forme décalée connue pour ses vidéos de mèmes amusants et de duos dansants.

Mais si les fashion week à venir sont essentiellement des festivals vidéo en ligne, nous perdrons en tant qu’industrie. Ce que propose la semaine de la mode qui ne peut pas être remplacé par ces nouveaux formats en ligne, c’est le forum physique qui rassemble l’industrie de la mode pour une conversation collective et un moment de connexion, fournissant les voies pour de nombreuses interactions qui font tourner cette industrie.

Donc, pour le moment, là où il est possible de le faire en toute sécurité, il est toujours important de sortir en tant qu’industrie et de rencontrer les concepteurs en personne pour des rendez-vous privés socialement éloignés pour voir leur travail, et aussi pour renouer les uns avec les autres en tant que communauté. . C’est la meilleure option que nous ayons pour le moment. Ce sera sûrement une saison pas comme les autres, mais il faut en profiter.

L’ACTUALITÉ EN BREF

MODE, ENTREPRISE ET ÉCONOMIE

Magasin de la Cinquième Avenue de Tiffany & Co. | Source: Shutterstock

LVMH annule son méga-deal Tiffany. LVMH a cité des «développements récents» et une demande du gouvernement français de retarder l’accord en raison des tarifs prévus par le gouvernement américain sur une gamme de produits français comme raison pour ne pas conclure ce qui était censé être la plus grande acquisition jamais réalisée par le luxe. Tiffany poursuit le conglomérat de luxe et espère le contraindre légalement à mener à bien l’affaire. LVMH a annoncé son intention de contre-attaquer.

Miuccia Prada et Raf Simons lancent leur première collection en tant que codirecteurs de la création numérique. Le premier spectacle de Simons avec Prada sera disponible lors de petits événements de projection dans des villes telles que Shanghai, New York, Séoul et Tokyo le 24 septembre à 14h CET. Prada enverra également des kits pour les personnes qui regardent l’émission à la maison, a déclaré la marque, car un nombre croissant de cas de coronavirus dissuadent les invités d’assister aux semaines de la mode en personne cet automne.

Century 21 fait faillite. Le détaillant américain a annoncé qu’il «cesserait» ses activités de vente au détail américaines. Cette décision intervient après que Century 21 ait signalé des pertes de 175 millions de dollars résultant de paiements d’assurance en souffrance ainsi que de pertes subies pendant la pandémie. «Nous n’avons plus d’autre alternative viable que de commencer la fermeture de notre entreprise familiale bien-aimée parce que nos assureurs … nous ont tourné le dos à ce moment critique», a déclaré Raymond Gindi, co-PDG de Century 21 dans le communiqué de presse.

LVMH et Nicholas Kirkwood se séparent. La scission devrait être achevée d’ici la fin de l’année, a déclaré LVMH dans un communiqué, confirmant que Nicholas Kirkwood reprendra le contrôle de la société dans ce qu’elle a qualifié de décision «mutuelle et amiable». Jusqu’à présent, LVMH n’avait vendu que deux marques: Christian Lacroix en 2005, et Donna Karan International en 2016. Ces dernières années, son rival Kering a nettoyé son portefeuille, démantelant des partenariats avec des marques plus petites qu’il avait du mal à développer.

J.C. Penney s’approche d’un accord de sauvetage avec Simon Property Group et Brookfield. Si l’accord échoue, J.C. Penney sera en voie de liquidation, risquant environ 70000 emplois. Les deux propriétaires de centres commerciaux se sont associés pour un accord de restructuration qui verrait J.C. Penney exploiter environ 650 magasins, contre 840. J.C. Penney est également en pourparlers avec des prêteurs pour plus de 1,5 milliard de dollars pour financer sa sortie de procédure de faillite.

La faillite de Neiman Marcus prend fin. Le groupe a obtenu vendredi l’autorisation du tribunal de laisser derrière lui les dettes et le drame qui l’ont poussé à la faillite, juste un jour après que son critique le plus sévère ait été arrêté pour des accusations fédérales découlant de l’affaire. Un juge de la faillite a approuvé le transfert de propriété aux créanciers tant qu’environ 4 milliards de dollars de la dette de 5,5 milliards de dollars de Neiman sont annulés. Le grand magasin de luxe devrait toujours être en activité une fois les procédures terminées.

Everlane lève 85 millions de dollars. La marque de vente directe aux consommateurs connue pour sa promesse de transparence radicale a été critiquée cette année après des allégations de lutte contre les syndicats et de comportement anti-Noir, mais une nouvelle injection de liquidités dirigée par L Catterton, lié à LVMH, est une approbation stabilisatrice. La nouvelle série d’investissements intervient à un moment tumultueux pour Everlane, qui a été durement touchée par les retombées économiques de la pandémie et travaille à réparer son image.

Les marques horlogères suisses appartenant à Kering ont réduit leurs effectifs de 25%. Patrick Pruniaux, directeur général des marques horlogères suisses Ulysse Nardin et Girard Perregaux, a déclaré que les retombées économiques de Covid-19 auront un effet d’entraînement sur l’industrie au cours des prochaines années. Les ventes des deux marques ont connu une forte baisse et leurs pertes se sont intensifiées au premier semestre 2020, obligeant Kering à enregistrer des dépréciations d’actifs de 201 millions d’euros (238 millions de dollars) pour les marques horlogères.

Burberry prévoit un investissement de luxe éthique. La vente d’obligations prévue intervient alors que le marché de la dette socialement responsable se développe et que la société britannique commence à surmonter les pires effets de la crise des coronavirus. Burberry, qui a fait l’objet d’un examen public en 2018 après avoir découvert qu’il brûlait des invendus, a mis ces dernières années l’accent sur la responsabilité sociale des entreprises en se tournant vers la culture durable du coton et l’utilisation de matières mortes dans le but d’attirer des consommateurs soucieux de l’éthique.

Soutenu par des mesures de verrouillage, Lululemon bat les estimations de bénéfices. Le passage au travail à distance et à l’exercice à domicile dans le monde entier en raison des verrouillages a augmenté la demande de vêtements de sport confortables. Le revenu net a augmenté de 2,1 pour cent à 902,9 millions de dollars au deuxième trimestre terminé le 2 août, comparativement à des prévisions de 842,5 millions de dollars. La société a déclaré un bénéfice net de 86,8 millions de dollars, contre 124,99 millions de dollars un an plus tôt.

American Eagle affiche des pertes plus faibles que prévu alors que la demande de vêtements de détente augmente. Le chiffre d’affaires total du détaillant a chuté de 15 pour cent à 883,5 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 1er août, dépassant les attentes de 847,8 millions de dollars. American Eagle a lancé une nouvelle ligne de vêtements de sport en juillet, ce qui a permis aux ventes en ligne du deuxième trimestre de plus que doubler, tout en enregistrant une perte nette de 13,8 millions de dollars, contre un bénéfice de 64,98 millions de dollars un an plus tôt.

Les bénéfices de Primark pourraient dépasser les prévisions après un trading post-lockdown robuste. En juillet, la société mère Associated British Foods prévoyait un bénéfice d’exploitation ajusté pour l’année complète pour Primark dans une fourchette de 300 à 350 millions de livres sterling (396 à 462 millions de dollars), contre 913 millions de livres l’année précédente. Primark, qui a été particulièrement touchée par la pandémie en raison de son manque de commerce électronique, a rouvert tous ses magasins depuis que les verrouillages ont été assouplis, et les échanges au quatrième trimestre ont été solides.

Under Armour va licencier 600 employés dans le monde. Le fabricant de vêtements de sport s’attend à engager des charges de 235 millions de dollars, y compris jusqu’à 135 millions de dollars pour la résiliation de contrat et a augmenté ses coûts de restructuration pour l’année de 75 millions de dollars, ce qui les place entre 550 et 600 millions de dollars. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que la majorité des charges de restructuration aient lieu d’ici la fin de l’année.

New Look est confronté à des risques administratifs si la restructuration est bloquée. Le détaillant britannique a demandé aux propriétaires d’accepter de nouveaux baux basés sur le chiffre d’affaires dans 402 magasins pour l’aider à traverser la crise. Il a également convenu d’une recapitalisation – y compris un swap dette-capital – avec ses banques qui réduirait la dette senior d’environ 550 millions de livres (711 millions de dollars) à 100 millions de livres. Cependant, l’accord est conditionnel à ce que New Look obtienne le soutien de ses propriétaires.

LE COMMERCE DE LA BEAUTÉ

Un magasin Sephora | Source: Shutterstock

Martin Brok a nommé le nouveau président et chef de la direction de Sephora. Brok, qui était auparavant président de Starbucks Inc. pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a été nommé président et chef de la direction de la marque de beauté appartenant à LVMH, à compter du 14 septembre. Brok succédera à Chris de Lapuente, qui dirigeait le détaillant de beauté depuis 10 ans. De Lapuente restera membre du comité exécutif de LVMH et assumera des responsabilités supplémentaires au sein du groupe.

Les perspectives d’Interparfums dépassent les prévisions du marché. Le parfumeur français a déclaré un bénéfice d’exploitation au premier semestre en baisse de 73% d’une année sur l’autre à 10,4 millions d’euros (12,10 millions de dollars). Interparfums prévoit mardi un chiffre d’affaires annuel de près de 300 millions d’euros, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 299,7 millions d’euros. Le groupe a ajusté ses dépenses car les campagnes marketing et publicitaires ont été repoussées au second semestre 2020 et 2021.

Glossier nomme les récipiendaires de sa bourse de beauté appartenant aux Noirs. L’initiative, qui a reçu près de 10 000 candidatures, a étendu le financement à 16 marques allant de la beauté propre aux extensions de cheveux. La subvention est divisée en trois catégories: 50 000 $ par entreprise pour les entreprises en phase de croissance, 30 000 $ pour les marques en démarrage et 10 000 $ pour les entreprises qui se préparent encore à se lancer.

GENS

Pietro Beccari, Kim Jones et Karl Lagerfeld assistent au défilé Dior Homme Homme Printemps / Été 2019 | Source: Getty Images

Kim Jones succède à Karl Lagerfeld en tant que directeur artistique de la mode féminine Fendi. Le créateur britannique suit les traces des créateurs les plus célèbres de la mode, devenant directeur artistique de la mode féminine de la marque romaine tout en conservant son poste de créateur de Dior Homme. Jones travaillera aux côtés de Silvia Venturini Fendi, qui reviendra se concentrer sur les accessoires et les collections de vêtements pour hommes.

La prochaine aventure de Katie Grand est The Perfect Magazine. Seulement une semaine après la sortie L’AMOUR, le magazine qu’elle a fondé et dirigé pendant 11 ans, Grand travaille avec la même équipe principale – avec l’ajout initial de l’influenceur de mode Bryanboy – pour lancer une autre publication imprimée. «Je veux travailler avec les gens différemment. Et les marques veulent aussi travailler différemment. Il est désormais impossible d’avoir une belle séance de mode avec un mannequin célèbre », a déclaré Grand à Tim Blanks, rédacteur en chef de BoF.

Le co-fondateur de StockX, Josh Luber, quitte. Le fondateur le plus visible de la plate-forme de revente de baskets en ligne quitte pour lancer une autre start-up, un an après que la société a embauché l’ancien dirigeant de Stubhub et eBay, Scott Cutler en tant que PDG. Depuis que Cutler a rejoint StockX, Luber s’est concentré sur de nouveaux secteurs d’activité, notamment les cartes à collectionner et le lancement de tout nouveaux produits sur le site vendus à des prix variables. Luber restera un actionnaire important de l’entreprise.

Nicolas Di Felice de Louis Vuitton est nommé directeur artistique de Courrèges. Di Felice, qui était auparavant le créateur senior de vêtements pour femmes chez Louis Vuitton, a été nommé directeur artistique de la marque française héritée (qui appartient à Artémis, le véhicule d’investissement familial des Pinaults). Di Felice devrait présenter sa première collection en mars 2021 et rapportera à Adrien Da Maia, directeur général de Courrèges.

Chris Benz quitte J.Crew. Le créateur de vêtements pour femmes a d’abord travaillé chez J.Crew à la sortie de la Parsons School of Design avant de lancer sa marque éponyme et de diriger Bill Blass. Il a rejoint J.Crew pour la première fois lors de la recherche d’un an de PDG par l’entreprise. Benz quitte la marque contestée au moment où elle émerge de la protection contre les faillites. J. Crew a déclaré qu’il prévoyait une baisse de 36% des revenus d’une année sur l’autre en 2020.

MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

TikTok lance sa propre version du mois de la mode numérique. La plate-forme de médias sociaux a publié un programme de quatre semaines de spectacles virtuels et d’after-parties dans le but de s’imposer comme une destination mode incontournable. Parmi les marques qui présenteront des collections sur TikTok figurent Saint Laurent et JW Anderson, tandis que les créateurs populaires Wisdom Kaye et Ariam devraient animer des cours de stylisme virtuels.

Simone Oliver est nommée rédactrice en chef de Raffinerie29. Oliver, qui fait actuellement partie de l’équipe des partenariats de Facebook et Instagram, a été nommé rédacteur en chef de Raffinerie29. Oliver, qui était auparavant directeur numérique de Séduire magazine depuis un an et l’éditeur de mode numérique de Le New York Times Section Styles., Elle supervisera Raffinerie29Production mondiale et mondiale, en collaboration avec la rédactrice en chef Connie Wang et la vice-présidente principale de la stratégie de contenu éditorial et du développement Julie Alvin.

Man Repeller laisse tomber «l’homme», rebaptisé Repeller. Le changement de nom indique que l’entreprise s’éloigne de ses racines de blog de mode. «Être un« homme répulsif »était défini comme s’autonomiser en détournant le regard masculin lorsque ce site a commencé il y a 10 ans, mais aujourd’hui se découvrir soi-même… se sent beaucoup plus multidimensionnel», lit-on dans le post de changement de marque du site. Cette décision fait suite au départ de la fondatrice Leandra Medine début juin après des accusations de discrimination contre des employés noirs.

Compilé par Daphne Milner.

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Written by SasukE

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