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La mort des défilés de mode? Pas si vite.

Londres, Royaume Uni – Dans mes 35 ans d’expérience dans la mode, The Show a toujours été la chose. Tout, en fait, d’un petit moment parfaitement formé à un spectacle de balayage pour les âges. C’était ma façon d’être étranger, une invitation, une inspiration et une célébration à parts égales. C’était aussi la distillation la plus vitale du point de vue d’un créateur, de l’histoire d’une saison, de la collision de temps en temps de la mode avec le zeitgeist.

Mais malgré l’annonce des semaines de la mode européenne en septembre, The Show, du moins pour le moment et comme je l’ai connu et aimé, est mort, une victime de plus de la pandémie qui promet un chaos-changement aux ordres établis partout. Une circonscription croissante ne le pleurera pas. Dans un monde confronté à des crises sociales, économiques, sanitaires et climatiques, The Show a été mise au pilori comme un autre drain sur des ressources précieuses, une curiosité, une non-pertinence même. Tenant cette pensée, le verrouillage m’a laissé – qui, par un heureux accident plutôt que par un grand dessein, a passé plus de la moitié de sa vie à passer des milliers et des milliers de spectacles, à filmer certains, à écrire sur d’autres – pour me délecter de ma propre pertinence. Et dans cet état crépusculaire, je couve ma propre histoire personnelle avec The Show. Toutes les formes de vie humaine étaient là: le beau, le hideux, le réactionnaire, le révolutionnaire, l’assuré, l’ambigu, le paralysant.

Diana Vreeland, le modèle durable de la rédactrice de mode, a mémorablement écrit sur une présentation de Balenciaga au début des années 60 où «tout le monde montait dans la mousse et le tonnerre». Vingt-cinq ans plus tard, j’ai vu Vreeland à un spectacle de Geoffrey Beene au Plaza Hotel à New York. Si ce n’était pas exactement de la mousse et du tonnerre, c’était au moins un nuage d’émotions qui a balayé le public. La première fois que j’ai vu des larmes, je me suis émerveillé d’une telle réaction. Finalement, je me sentirais moi aussi piqué de la même façon, quand le son et la vision me pousseraient à la surcharge, comme le point culminant d’un film préféré, ou les derniers accords plangents de la bande originale de ma vie.

Je voulais revisiter ces moments, les revoir à nouveau, donc c’est ce que je vais faire la prochaine fois, un tous les vendredis, quand j’aurais une fois été assis sur des pistes dans le monde réel. Je pensais commencer par le début, avec la collection haute couture d’Yves Saint Laurent pour le printemps 1988, le premier défilé que j’ai jamais couvert à Paris. Ensuite, je pense que je vais suivre une sélection assez aléatoire et entièrement personnelle, certaines choisies parce qu’elles ont une résonance sociale profonde et significative (un Gaultier, un McQueen, un Rick Owens), d’autres parce qu’elles évoquent un souvenir particulièrement heureux (Galliano, disons, ou Mugler, ou Dries Van Noten). C’est un spectre évolutif. Difficile à comprendre maintenant que vous attendez une fois des mois pour voir tout type d’enregistrement visuel de la saison que vous venez de parcourir, puis ce serait une page de vignettes dans l’une de ces lourdes collezione les choses hors d’Italie. Un spectacle devrait vivre dans la mémoire (ou dans les croquis ou les gribouillis d’un cahier) d’une manière qui a depuis été complètement supplantée par la numérisation, et les exigences écrasantes du commerce et de la création de contenu en temps réel.

Un défilé de mode peut être quelque chose de si profondément cérémoniel qu’il atteint le pouvoir particulier d’un rituel occulte.

Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui pensent que l’arc a été dévolutionnaire plutôt qu’évolutionnaire, mais je ne fais pas partie de ces types habitués à être meilleurs. Il est vrai que la question qui m’a été posée plus que toute autre est de savoir comment j’ai réussi à maintenir mon intérêt pendant une si longue période. Il est également vrai que la mode n’est pas aussi infinie que la physique quantique. Pourtant, je n’ai presque jamais été ennuyé par The Show: testé, oui, mais dans une demi-heure, je serai ailleurs et dans un autre monde. Je ne peux pas faire d’art, de films ou de musique et je suis fasciné par les gens qui le peuvent, même quand ce qu’ils produisent est affreux. Même chose avec la mode. Ce sont tous des mystères que je ne me suis jamais senti obligé de résoudre. Qui a besoin de physique quantique quand la patience infinie est votre moi le plus vertueux?

Donc, je viens pour louer The Show, pas pour l’enterrer. Quoi qu’il en soit, les rumeurs de sa mort sont clairement exagérées. Les semaines à venir verront une vague de simulacres numériques, et il y aura un brouhaha sur les rencontres physiques en septembre, si la deuxième vague le veut. Considérez donc les circonstances actuelles comme un état d’animation suspendu, comme une beauté qui dort. Je le sais: à son réveil, ce sera une créature très différente. Par exemple, mon ami Jamie à New York travaille avec une société appelée Sensorium, qui essaie de perfectionner le défilé de mode virtuel avec une approche à plusieurs volets qui englobe la vidéo et les images traditionnelles, la capture de mouvement 3D et la «photogrammétrie» 3D. Ils parlent de « transcender la piste physique » – je suppose qu’ils doivent le faire, non? – mais curieusement, ils mettent également l’accent sur la «présence», ce que je considère comme le sentiment d’être réellement quelque part. La véritable capacité de VR à vous intégrer dans une réalité alternative m’a été dévastée par Carne y Arena d’Alejandro González Iñárritu, un court-métrage qui suit un groupe de migrants qui traversent la frontière mexicaine avec les États-Unis. La sensation de terreur physique pure secouait.

L’idée d’apporter un degré d’engagement émotionnel immersif tout aussi puissant à une alternative VR au format de spectacle familier suggère évidemment toutes sortes de possibilités techniques éblouissantes. Mais, dans mon rôle de rappel, d’apologiste ou de nostalgique, je dirai que l’élément primordial qui relie la richesse des spectacles que j’ai vus au fil des ans est la physicalité ciblée d’un public de personnes réunies dans un théâtre, un musée , une salle de bal, un jardin, un parking souterrain, une mine de charbon abandonnée ou une grotte pour participer à quelque chose de si profondément cérémoniel qu’il peut, à son apogée, atteindre le pouvoir particulier d’un rituel occulte. Et vous n’avez pas besoin d’un budget de millions pour déclencher cet effet. Deux mots: Helmut Lang. J’ai choisi son dernier spectacle parce que, bien que personne ne le sache à l’époque, il avait la merveilleuse sensation de se diriger vers un nouveau lieu. C’est exactement ce qu’a fait Helmut, bien qu’il ait abandonné la mode pour le faire. Donc, le recul colore inévitablement ma re-visite.

J’ai joué avec l’idée de me projeter dans le passé, dans la pureté de voir la chose pour la première fois, mais cela nécessitait plus d’une performance que je n’en suis capable, pour ne pas voir tout ce qui s’est passé depuis. En outre, le recul est vraiment amusant. J’ai toujours voulu savoir ce qui s’est passé ensuite: lire la dernière page, passer au dernier épisode, puis revenir en arrière, armé de l’avenir. Mais quoi Est-ce que arriver ensuite pour le spectacle? Au moment où nous pourrons à nouveau avoir des fesses sur les sièges, la mode aura-t-elle cérémonialisé une autre façon de se présenter? Ou – pour injecter une note pragmatique de l’utilitaire – pour générer ce contenu si important? Après tout, il y a est une industrie qui a besoin de services.

Le temps nous le dira. Pour le moment, je vais juste devoir fouiner dans ce sac à main de vieux bonbons dorés et peut-être que quelqu’un d’autre expliquera comment le passé peut semer un avenir glorieux. Je suis seulement heureux et reconnaissant d’avoir été là pour le voir.

Cliquez ici pour lire la première critique de Tim Blanks dans la série Top Fashion Shows of All Time.

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Written by SasukE

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