Le travail forcé ouïghour est-il dans votre chaîne d’approvisionnement?

Shangai, Chine – Un certain nombre de marques de mode de haut niveau se sont retrouvées impliquées dans le recours présumé au travail forcé dans les usines chinoises depuis 2018, mais les développements récents ont rendu les allégations encore plus urgentes.

Si elles étaient adoptées, deux nouvelles lois qui seraient adoptées par le Congrès des États-Unis et le Parlement européen imposeraient aux marques la responsabilité d’éliminer le travail forcé ouïghour de leurs chaînes d’approvisionnement. Les Ouïghours sont une minorité ethnique de musulmans des régions de l’ouest de la Chine, y compris le Xinjiang.

Les défis auxquels les marques sont confrontées, cependant, sont doubles: certaines sont tout simplement incapables de déterminer si des allégations spécifiques concernant des usines individuelles sont vraies et d’autres trouvent qu’il est extrêmement difficile de localiser en temps opportun les sous-traitants dans des chaînes d’approvisionnement complexes.

«L’un des plus gros problèmes est la visibilité dans la chaîne d’approvisionnement. Lorsque vous parlez de détaillants qui ont des centaines et des milliers de pièces et des dizaines de milliers de fournisseurs, il est très difficile pour eux de rechercher et de trouver où se situent ces problèmes », a déclaré Jon Kirchoff, professeur agrégé de marketing et d’approvisionnement gestion de la chaîne à l’Université d’East Carolina aux États-Unis.

Il est vraiment difficile de retracer le coton et les matières premières car ils se mélangent dans le processus.

D’un autre côté, il y a des critiques légitimes selon lesquelles les marques de mode n’ont pas suffisamment priorisé la diligence raisonnable dans leurs chaînes d’approvisionnement et qu’un manque de transparence continue de sévir dans l’industrie mondiale de la mode en raison de l’inaction collective et de l’irresponsabilité.

Felicitas Weber, directrice du projet KnowTheChain au Business and Human Rights Resource Center – un éditeur de rapports de référence sur les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les industries de l’habillement et de la chaussure – a déclaré que les marques étaient complices de ce système à plus d’un titre.

«Souvent, les chaînes d’approvisionnement sont vraiment très complexes, mais c’est aussi un choix: à quel point voulez-vous rendre vos chaînes d’approvisionnement complexes? Nous avons vu certaines entreprises essayer de réduire la complexité de leurs chaînes d’approvisionnement, travailler avec des fournisseurs clés et entretenir des relations à long terme [to increase transparency], » dit-elle.

Mais même dans les cas où de graves violations des droits humains sont alléguées, les marques auront du mal à se conformer aux nouvelles lois américaines et européennes en temps opportun. Compte tenu de la complexité de la question et du soutien croissant du projet de loi, que doivent faire les marques maintenant pour commencer à aller dans la bonne direction?

Que se passe-t-il au Xinjiang

Premièrement, les cadres doivent mieux comprendre le problème et lui attribuer une priorité plus élevée.

«Je ne pense pas que, pour la plupart, les marques n’essaient pas intentionnellement, c’est juste qu’il y a tellement d’autres choses à craindre, peut-être que ce n’est pas en haut de leur liste de priorités», a expliqué Melanie DiSalvo, qui a fondé durable conseil en chaîne d’approvisionnement Virtue + Vice après avoir bâti un sourcing de carrière pour de grands détaillants comme Target et Walmart.

Néanmoins, à l’aube de 2020, de nombreuses marques de vêtements avaient déjà pris des mesures pour se distancer de l’approvisionnement et de la fabrication au Xinjiang. Selon les groupes de défense des droits de l’homme, y compris le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, plus d’un million de personnes y ont été détenues dans le cadre de ce que le gouvernement chinois a décrit comme un programme de «rééducation», avec un élément de «formation» qui voit les détenus ouïghours travailler dans des usines de fabrication et des entreprises agricoles.

Selon les autorités chinoises, cette «formation» aidera les Ouïghours à obtenir un emploi rémunéré et à gagner des salaires plus élevés qu’ils ne pourraient le faire autrement. Cependant, de nombreux groupes internationaux gouvernementaux et de défense des droits humains, y compris des responsables des droits humains des Nations Unies, restent sceptiques quant à cette explication, appelant les autorités chinoises à fermer leurs camps du Xinjiang et à mettre fin à sa «répression» plus large contre le peuple ouïghour.

Mais extraire la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise de mode de ce domaine problématique à la frontière nord-ouest de la Chine s’est avéré plus difficile qu’il n’y paraissait. S’il est relativement facile de s’éloigner des fabricants de vêtements ou de chaussures de la région, il est beaucoup plus difficile d’éviter le coton du Xinjiang, qui est profondément lié à la chaîne d’approvisionnement mondiale de la mode.

La Chine est le premier producteur mondial de coton et, selon le Bureau national des statistiques chinois, 74,4 pour cent de son coton est produit au Xinjiang. Il y a des allégations répandues selon lesquelles le travail forcé ouïghour est utilisé pour en choisir au moins une partie.

Les travailleurs transférés se voient attribuer des gardiens et ont une liberté de mouvement limitée.

Le coton du Xinjiang est ensuite expédié aux filateurs non seulement dans toute la Chine, mais aussi à l’étranger vers d’autres centres de production de vêtements au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam. Il est également combiné, dans de nombreux cas, avec du coton d’autres régions pour estomper ses origines, ce qui rend difficile pour les entreprises de mode de suivre sa source.

«Il est vraiment difficile de retracer le coton et les matières premières, car ils sont mélangés dans le processus», a déclaré DiSalvo, ajoutant qu’il peut être encore plus difficile pour les petites marques indépendantes de pouvoir déchiffrer les origines de leur coton.

« Si vos commandes sont si petites que vous achetez des tissus prêts à l’emploi, il vous est impossible de dire si le processus de fabrication de ce tissu a été réalisé de manière parfaite. »

Le rapport Bombshell révèle encore plus de complexité

Une autre couche de controverse et de complication a été entassée sur la question lorsque l’Institut australien de politique stratégique (ASPI) a publié une étude en février qui impliquait 83 marques mondiales de divers secteurs (y compris la mode) qui, selon l’institut, utilisaient du travail forcé ouïghour dans le cadre de leurs activités chinoises. chaîne d’approvisionnement – y compris dans les provinces en dehors du Xinjiang.

Selon le rapport ASPI, 27 usines de neuf provinces chinoises avaient accueilli au moins 80 000 travailleurs entre 2017 et 2019 dans le cadre d’un programme gouvernemental appelé «Xinjiang Aid» qui a permis d’envoyer des détenus dans des usines à travers la Chine. Le rapport a ensuite lié ces usines à plus d’une douzaine de marques de vêtements et de chaussures, dont certaines n’ont jamais répondu aux allégations. D’autres, cependant, comme Gap, Nike, Adidas, H&M, Abercrombie & Fitch, The North Face, Puma, Tommy Hilfiger, Uniqlo et Zara ont répondu en fournissant des déclarations à ASPI et en renvoyant la demande de commentaires de BoF sur ces déclarations.

Le «travail forcé» peut prendre de nombreuses formes, mais dans ce cas, le rapport ASPI décrit ainsi les pratiques des ouvriers ouïghours du programme d’aide au Xinjiang: «Dans les usines éloignées de chez eux, ils sont souvent envoyés directement de la rééducation. et vivent généralement dans des dortoirs séparés, suivent une formation organisée en mandarin et idéologique en dehors des heures de travail, sont soumis à une surveillance constante et ne sont pas autorisés à participer à des célébrations religieuses. De nombreuses sources, y compris des documents gouvernementaux, montrent que les travailleurs transférés se voient attribuer des gardiens et ont une liberté de mouvement limitée. »

Lorsque les consommateurs du monde entier lisent de tels détails, ils se demandent à juste titre comment cela peut se produire dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises mondiales de la mode de nos jours.

La plupart des entreprises citées dans le rapport – dont H&M, The North Face, PVH (la société mère de Tommy Hilfiger), Adidas, Uniqlo, le propriétaire de Zara, Inditex – ont répondu en renforçant leur engagement à maintenir les chaînes d’approvisionnement exemptes de travail forcé. Mais leurs réponses ont également révélé à quel point il peut être difficile pour les entreprises de savoir si leurs opérations font partie du problème.

«Nous pouvons confirmer que nous ne nous approvisionnons pas en vêtements [Xinjiang] région », indique en partie la déclaration de Gap Inc.. «Nous reconnaissons également qu’une part importante de l’offre mondiale de coton y est cultivée et filée. Par conséquent, nous prenons des mesures pour mieux comprendre comment notre chaîne d’approvisionnement mondiale peut être indirectement affectée. »

La réponse de Puma a également cité le coton du Xinjiang comme un risque dans les niveaux inférieurs de sa chaîne d’approvisionnement: «Puma n’a pas de relation directe avec Huafu Top Dyed Melange Yarn Co. Ltd. Cependant, comme ils sont l’un des plus grands fournisseurs de fil de coton au monde, certains des nos fournisseurs de tissus leur achètent des fils », a-t-il dit en partie, détaillant les efforts de Puma pour cartographier les origines des fils qu’ils utilisent.

La réponse d’Abercrombie & Fitch démontre également le manque de surveillance qui peut exister lorsque des fabricants en Chine font des déclarations sur la fourniture de certaines entreprises de mode réputées afin d’attirer de nouvelles entreprises (par exemple, répertorier des marques de mode sur leur site Web, comme ASPI initialement lié certaines de ces usines à des détaillants dans ses recherches) lorsqu’aucune relation de ce type n’a jamais existé.

Les audits ont tendance à être annoncés plutôt qu’à l’improviste afin que les entreprises sachent qu’elles arrivent.

«A&F a partagé avec APSI que dans le cadre de notre examen régulier de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, nous avons décidé de cesser de nous approvisionner auprès du spinner… à partir de 2020 pour l’une des marques de notre entreprise», indique en partie son communiqué.

«Cependant, nous n’avons pas été interrogés avant la publication sur les deux autres usines répertoriées dans le rapport comme nos fournisseurs. Nous avons fait un suivi avec ASPI après la publication pour confirmer que nous ne croyons pas que nous nous approvisionnons auprès de l’une ou l’autre des usines répertoriées comme nous fournissant », a ajouté la société.

D’autres déclarations, y compris une réponse publique de Nike, ont souligné qu’ils avaient utilisé un certain fournisseur pendant une certaine période, mais ont contesté la qualification de travail forcé pendant la période pendant laquelle il utilisait ce fournisseur.

«Lorsque les rapports sur la situation en [Xinjiang] a commencé à faire surface en 2019, [Nike supplier] Taekwang a cessé d’embaucher des employés de [Xinjiang] à son installation de Qingdao et il a confirmé qu’il n’avait plus d’employés de [Xinjiang]. Grâce au processus de diligence, Taekwang a partagé des documents indiquant tous les employés de l’établissement, y compris les travailleurs migrants de [Xinjiang], avaient la capacité de mettre fin ou de prolonger leurs contrats à tout moment », lit-on en partie.

En d’autres termes, la détection est incroyablement compliquée, non seulement en raison de la nature de l’industrie mondiale de la mode, mais aussi parce qu’en Chine les organisations syndicales organisées sont découragées et, dans de nombreux cas, poursuivies en justice pour avoir protesté contre les pratiques de travail déloyales.

Les autorités chinoises n’ont pas non plus encouragé la transparence en ce qui concerne le transfert de travailleurs ouïghours vers d’autres provinces. La pratique, comme pour une grande partie de la répression plus large au Xinjiang, a été menée en grande partie sous le radar, vraisemblablement pour attirer le moins d’attention et la condamnation internationale possible.

Selon Weber de KnowTheChain, la pratique standard de l’industrie de la diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement «axée sur l’audit» est également problématique lorsqu’il s’agit d’éliminer le travail forcé et d’autres activités néfastes.

«Je pense que c’est un modèle qui, en soi, ne fonctionne pas», a-t-elle déclaré. «L’auditeur est souvent payé par l’entreprise et ils ne veulent pas nécessairement trouver ou signaler des problèmes terribles. De plus, les audits ont tendance à être annoncés plutôt qu’à l’improviste afin que les entreprises sachent qu’elles arrivent. »

Par conséquent, si une entreprise utilise du coton de Chine et fabrique des textiles ou des vêtements en Chine, au Bangladesh, au Cambodge ou au Vietnam, et compte sur les audits comme sa meilleure ligne de défense, alors cette chaîne d’approvisionnement risque d’avoir recours au travail forcé ouïghour. Cela place potentiellement un pourcentage important d’entreprises de mode, de marques et de détaillants dans le cadre.

Nouvelles ramifications juridiques difficiles

Aux États-Unis, le Congrès a dévoilé une législation qui bloquerait effectivement les importations de tout produit en provenance de la région du Xinjiang en Chine. S’il est adopté, le «Uygur [Uighur] La loi sur la prévention du travail forcé »renverserait le fardeau de la responsabilité actuellement exigé.

Actuellement, l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) peut interdire l’importation de marchandises – ou mettre sur liste noire le fournisseur de marchandises – s’il existe des preuves de travail forcé dans leur production. Mais le nouveau projet de loi, s’il était promulgué, signifierait qu’en ce qui concerne les produits du Xinjiang, tous ces produits sont bloqués à moins que le CBP n’ait des «preuves convaincantes» qu’il n’y a pas eu de travail forcé.

Accepter le statu quo n’est pas une option.

Le 20 juillet, le gouvernement américain a également imposé des sanctions à 11 entreprises chinoises qui, selon lui, sont complices de violations des droits humains au Xinjiang. L’une de ces entreprises, Changji Esquel Textile, est une filiale d’Esquel Group, un fabricant basé à Hong Kong qui compte plus de 40000 employés et qui fournit depuis longtemps des entreprises de mode, notamment Hugo Boss, Ralph Lauren, Brooks Brothers et Lacoste.

John Cheh, directeur général d’Esquel, a nié à plusieurs reprises le recours au travail forcé, y compris cette semaine dans une lettre ouverte adressée au secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross.

«Esquel n’utilise pas le travail forcé et nous n’utiliserons jamais le travail forcé», a écrit Cheh, notant que l’entreprise employait 420 Ouïghours parmi ses 1343 employés dans la région et signalant l’intention de son entreprise de déposer un appel formel contre son inclusion dans les sanctions. liste.

La nouvelle loi mettrait également en danger les détaillants américains qui importent de Chine. Une déclaration conjointe fournie à BoF par l’American Apparel and Footwear Association, en collaboration avec la National Retail Federation, la Retail Industry Leaders Association et la United States Fashion Industry Association, reconnaît qu ‘«accepter le statu quo n’est pas une option», mais rejette l’idée que concentrer les sanctions sur les entreprises ou industries individuelles changera la situation au Xinjiang.

«Pendant que nous agissons, notre industrie ne peut pas résoudre ce problème à elle seule», lit-on en partie dans la déclaration. «Une solution réussie pour tous, y compris les travailleurs, nécessitera un engagement d’État à État… nous exhortons le gouvernement américain à engager immédiatement un groupe de travail multipartite pour développer et déployer une approche collective qui évalue avec précision le problème et trouve constructive des solutions qui ciblent les mauvais acteurs et protègent les droits des travailleurs et l’intégrité des chaînes d’approvisionnement mondiales. »

Pendant ce temps, outre-Atlantique, une loi serpente au Parlement européen que le député français Raphaël Glucksmann décrit comme «la législation de diligence raisonnable la plus ambitieuse au monde».

Glucksmann s’attend à ce que la législation devienne loi en 2021 et verra les entreprises européennes tenues pour responsables de toute violation – qu’elle soit environnementale, sociale ou des droits de l’homme – sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement.

« Cela signifie, par exemple, que le patron de Zara serait responsable des violations dans n’importe quel pays du monde », a déclaré Glucksmann. Alors que les entreprises non européennes ne seraient pas confrontées aux mêmes implications juridiques devant les tribunaux européens, il y aurait plutôt des implications commerciales une fois la législation entrée en vigueur qui uniformiseraient les règles du jeu.

Il utilise l’exemple d’Adidas, basé en Allemagne, qui pourrait légitimement affirmer qu’il est injuste de devoir se conformer à ce seuil de diligence raisonnable alors que son rival américain, Nike, ne le ferait pas. Pour remédier à cela, Glucksmann affirme qu’il y aurait des barrières commerciales pour les entreprises de partout ailleurs dans le monde qui ne se conformaient pas aux mêmes normes de diligence raisonnable exigées des entreprises européennes, mais souhaitaient continuer à faire des affaires en Europe.

Que devraient faire les marques de mode maintenant?

Malgré les défis inhérents à l’industrie de la mode dans son ensemble, les entreprises individuelles ne sont pas impuissantes à faire quoi que ce soit contre le travail forcé présumé.

Melanie DiSalvo et Felicitas Weber recommandent aux marques de mode de faire appel à des experts directement employés pour effectuer des visites et des audits de diligence raisonnable dans la mesure du possible, plutôt que de se fier exclusivement à des auditeurs tiers ou à l’auto-déclaration des fournisseurs pour les alerter de tout problème potentiel.

La surveillance primaire est une autre option de plus en plus populaire, dit DiSalvo. De plus en plus d’entreprises installent (ou demandent l’accès à des caméras existantes) sur leurs lignes de fabrication, afin de pouvoir suivre ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’usine, sans avoir à être physiquement là à tout moment.

Cependant, il n’est pas tout à fait clair si les images de l’usine révéleraient spécifiquement le travail forcé ouïghour. Bien qu’il puisse suivre avec précision les heures de travail sur la ligne, il est peu probable qu’il montre ce qui se passe en dehors des heures de travail (ce qui est une partie importante des allégations dans ce contexte).

Jon Kirchoff conseille aux marques de garder un œil attentif sur les avancées technologiques qui amélioreront la transparence dans un proche avenir.

«La blockchain est une excellente technologie apparemment disruptive qui permettrait aux entreprises de vraiment creuser les problèmes des chaînes d’approvisionnement car, dans un bloc de cette blockchain, de nombreuses informations peuvent être contenues sur chaque commande. [and its provenance], c’est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais qui n’est pas encore pleinement matérialisé », a-t-il déclaré.

Dans l’intervalle, les entreprises individuelles et les associations représentant l’industrie de la mode doivent faire comprendre à leurs fournisseurs et à leurs homologues en Chine que le recours au travail forcé ne fera que rendre la Chine moins attrayante et moins compétitive par rapport aux autres pays fournisseurs.

« [The Chinese government] devra faire le calcul: la répression contre le peuple ouïghour est-elle plus importante que les avantages financiers et économiques de leur coopération avec ces marques ou non? Bien sûr, les grandes marques ont besoin de la Chine, mais il est également vrai que la Chine a besoin de ces marques », a déclaré Glucksmann.

时尚 与 一FASHION BEAUTÉ

Secoo est l’un des principaux sites de commerce électronique de luxe en Chine | Source: courtoisie

Résultats mitigés pour les ventes de luxe en ligne en Chine

L’un des plus grands e-commerçants de luxe en ligne de Chine, Secoo a enregistré une baisse de ses revenus dans son rapport de résultats du premier trimestre se terminant le 31 mars, avec 141,96 millions de dollars contre 168,17 millions de dollars pour la même période il y a un an. Le volume brut de marchandises (GMV) a augmenté de 12 pour cent à 34 millions de dollars au premier trimestre. Les revenus de Secoo ont été publiés dans la foulée d’un scandale dans lequel la plate-forme a été accusée d’avoir vendu un faux sac à main Burberry par un KOL sur Douyin. Secoo enquête sur les réclamations. Pendant ce temps, au milieu des résultats sombres du conglomérat de luxe Richemont (où les ventes globales ont chuté de 47% pour les trois mois jusqu’à la fin juin, par rapport au même trimestre de 2019), les revenus ont bondi de 49% en Chine. Pour le segment de la bijouterie, les ventes en Chine ont augmenté de 68%, Richemont affirmant qu’un nouveau magasin Tmall Luxury Pavilion a stimulé particulièrement les ventes en ligne de Cartier. (Communiqué Secoo / Richemont)

Le boom de la beauté masculine présente des opportunités pour les joueurs de niche

Le marché des soins personnels pour hommes devrait atteindre 166 milliards de dollars d’ici 2022, selon Allied Market Research, tandis que les données du marketing vers la Chine ont montré que la beauté masculine et les soins de la peau étaient l’un des segments de produits de consommation à la croissance la plus rapide en Chine en 2019. les jeunes hommes chinois sont plus ouverts à l’expérimentation et ont suffisamment confiance en eux pour essayer de nouveaux produits et cosmétiques. Foreo est devenue l’une des marques d’appareils de beauté les plus populaires en Chine, représentant environ 7% du marché du pays, en grande partie grâce à son outil de nettoyage de barbe «Foreo Luna Men». Pendant ce temps, la marque de soins de la peau Pechoin a récemment connu une renaissance, en partie à cause de sa ligne masculine. La société C-beauty a rencontré un succès considérable avec des produits exclusivement destinés à ses consommateurs masculins, notamment des masques hydratants pour le visage. (Jing Daily)

科技 与 创新TECHNOLOGIE ET ​​INNOVATION

WeChat Minishop | Source: courtoisie

WeChat déploie l’outil «  Minishop  » pour défier Alibaba et JD.com

Tencent a lancé des outils pour aider les commerçants à créer des boutiques virtuelles sur sa super application WeChat, se confrontant aux principaux géants du shopping en ligne du pays, Alibaba et JD.com. Les entreprises et les commerçants seront autorisés à s’inscrire pour un test gratuit du produit de commerce électronique, connu sous le nom de WeChat Minishop. Les «mini-programmes» de commerce électronique (applications du service de messagerie WeChat) existent depuis un certain temps, mais ce nouvel outil signifie que les fournisseurs n’ont plus besoin de compter sur des développeurs coûteux. Ce ne sera pas un système centralisé comme JD.com ou Taobao d’Alibaba, mais cela pourrait aider Tencent à éloigner les entreprises de ces plates-formes. (WeChat LinkedIn)

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JP Morgan: les consommateurs chinois en «  assez bonne forme  »

Le pouvoir d’achat du consommateur chinois reste relativement robuste mais l’incertitude liée à la pandémie de coronavirus persiste, selon Tai Hui, stratège en chef du marché Asie chez JPMorgan Asset Management. La Chine a peut-être manqué les attentes des analystes concernant les chiffres des ventes au détail de juin, mais les consommateurs chinois «sont toujours en assez bonne forme», a déclaré Hui. Ses commentaires font suite aux données publiées la semaine dernière qui montraient une faible consommation en Chine. Les ventes au détail en juin ont chuté de 1,8% sur un an, manquant aux attentes d’une hausse de 0,3%. (CNBC)

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La fourmi d’Alibaba annonce une double inscription Shanghai / Hong Kong

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Un nouveau cluster de coronavirus dans le nord-ouest de la Chine lié au centre commercial

Un nouveau groupe de cas de Covid-19 est apparu à Urumqi, la capitale de la région du nord-ouest du Xinjiang en Chine, conduisant les autorités locales à mettre en œuvre des «mesures de guerre» pour arrêter sa propagation. Dimanche dernier, sur les 22 nouveaux cas de coronavirus signalés dans tout le pays en Chine, 17 se trouvaient à Urumqi, selon la Commission nationale chinoise de la santé. Au total, 47 nouveaux cas ont été enregistrés à Urumqi depuis le 15 juillet, lorsqu’une femme de 24 ans qui travaillait dans un centre commercial du quartier Tianshan de la ville a été diagnostiquée avec le virus. La nouvelle ne sera pas la bienvenue pour les détaillants physiques chinois, qui ont travaillé assidûment pour faire revenir les gens et faire leurs achats dans les mois qui ont suivi l’épidémie de coronavirus généralisée initiale dans le pays qui a entraîné des verrouillages et des restrictions sur les détaillants au cours des premiers mois de 2020. (Le journal de Wall Street)

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Written by SasukE

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