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Les meilleurs défilés de mode de tous les temps de Tim Blanks: Alexander McQueen printemps / été 1998

C’était une nuit sombre et orageuse de fin septembre à l’intérieur du dépôt de bus abandonné de Gatliff Road, au cœur de Victoria à Londres. Le tonnerre a secoué, la foudre a éclaté, la puanteur humide de décennies de gaz d’échappement a assailli les olfactories. Le 10e spectacle d’Alexander McQueen était aux trois quarts, quand tout s’est soudainement arrêté. Les modèles marchaient sur d’énormes réservoirs en plexiglas remplis d’eau, éclairés par le dessous pour qu’ils brillent. Mais maintenant, il n’y avait plus de modèles, plus de musique, plus de lumière, et les chars se remplissaient lentement d’une contagion noire, leur lueur progressivement atténuée par de sinistres nuages ​​d’encre. Puis, miracle des miracles, une pluie dorée a commencé à tomber. Les premières notes tic-tac de «Je ne peux pas supporter la pluie» d’Ann Peebles ont accompagné le retour des mannequins de McQueen, marchant dans l’obscurité et l’averse, le maquillage en ruine, les vêtements accrochés.

La façon dont ce moment vit dans la mémoire, c’est peut-être le plus dramatique que j’ai vécu en 35 ans de spectacle. Je me suis étouffé, tout comme les douairières que j’avais vues à la couture. Même la trame de fond n’a pas diminué mon engagement émotionnel. American Express avait décidé de parrainer un créateur londonien et avait choisi McQueen comme premier bénéficiaire de leur largesses. Ils lançaient également leur carte Gold au Royaume-Uni. Ainsi, McQueen a intitulé son 10ème spectacle «Golden Shower» pour célébrer son sponsor. Amex blanchit. «Sans titre» était le compromis délibérément peu imaginatif de McQueen, même si l’invitation était jaune pisse dans un clin d’œil sournois à son idée originale. Et il a réussi à s’accrocher à sa douche dorée culminante. Vraiment une seule fois dans l’histoire du spectacle de mode, bien que cette saison particulière – printemps / été 1998 – à Londres puisse revendiquer une finale tout aussi surprenante dans les six femmes vêtues de tchador de Hussein Chalayan, la première habillée de la tête aux pieds, puis jamais – raccourcissant jusqu’à ce que la dernière n’ait que la tête couverte. Elle était autrement nue. Le créateur a affirmé que c’était son commentaire sur l’oppression des femmes par sa propre culture musulmane.

Si Chalayan’s était un peu plus brutal en guise de stratégie finale, McQueen’s avait un élément de risque qui était tout aussi fondamental pour l’impact de son émission. Le décorateur Simon Costin n’avait aucune idée si l’encre allait imprégner les réservoirs à temps, voire pas du tout. C’était un pari typiquement audacieux. Un an plus tard, McQueen mettrait Shalom Harlow en rotation sous les services invasifs de robots de peinture au pistolet, un autre effet spécial étonnant qui ne pouvait pas être répété. Mais la volonté de défier les limites et de tordre les éléments à ses propres appareils figurait parmi les signatures de McQueen depuis le tout début. Ici, l’élément était clairement de l’eau. Une saison plus tard, c’était le feu, avec Erin O’Connor se tordant dans un cercle de flammes comme sa propre Jeanne d’Arc. Il y avait une fureur en lui qui ne se contenterait jamais de non.

Mais cet élan furieux signifiait que McQueen était souvent un concepteur extrêmement difficile, en particulier dans ces présentations antérieures où sa portée et sa compréhension n’étaient pas totalement conciliées. Ce n’était pas évident dans le drame sombre du moment. Ce n’est que plus tard que cet excès particulier s’insinuerait: les 100 regards, les proportions exagérées, l’air de transgression fétichiste, avec des jupes coupées haut dans le dos pour dénuder les fesses et des franges qui exposaient les tétons percés. L’aspect des mannequins masculins dans «Untitled» était particulièrement frappant. Les hommes hyper-masculins étaient gainés de bustiers, chaussés de chaussures dans des sandales à talons cubains, pas féminisés exactement mais étrangement immobilisés hommes fatales. Certains d’entre eux portaient des mâchoires en argent de Shaun Leane, comme des prothèses étranges. La notion de masculinité endommagée a certainement renforcé l’impact des femmes guerrières que McQueen a toujours exalté dans ses collections, rendues ici une armée uniforme par les perruques asymétriques de Guido Palau. Ils ont été taillés dans des costumes de style années 40 à épaules puissantes, en intarsia, avec des jupes crayon tombant juste en dessous du genou. Il y avait une confrontation en cuir perforé assorti à des hauts transparents de couleur chair. La première section du spectacle s’est terminée avec un modèle étroitement enfermé dans la cage thoracique argentée de Leane, qui s’est transformée en queue de squelette à l’arrière, comme l’un des dessins extraterrestres de H.R. Giger. Pour les hommes comme pour les femmes, la sensation persistante était l’inconfort.

Puis vint la pluie dorée, et toute une autre collection, presque sereine en comparaison. Tous les regards étaient blancs, il y avait une sensation de drapé sensuel plutôt que de coupe acérée comme un rasoir, d’esprit éthéré plutôt que de chair charnelle du premier passage. La dualité était la quintessence McQueen. Aussi quintessenciel que son arc final avec la blonde brésilienne Shirley Mallmann, elle amazonienne dans un tailleur-pantalon à épaules de pagode, lui dans un polo surdimensionné, l’air tellement timide.

L’innocence contre la corruption était une autre des confrontations fondamentales de McQueen. Dans les coulisses, j’ai remarqué un mannequin que je n’avais jamais vu auparavant. Tout le monde l’ignorait, alors j’ai fait la chose polie et j’ai entamé une conversation. Elle aussi était brésilienne, âgée de 18 ans, m’a-t-elle dit. Son agent n’avait pas été en mesure de lui trouver du travail à New York, alors il l’a envoyée à Londres, où il a estimé que son désynchronisation pourrait susciter plus d’intérêt. McQueen’s était le premier spectacle dans lequel elle était réellement entrée. C’est un défi de la distinguer de la foule avec sa perruque Guido, mais quelqu’un a eu le bon sens de l’habiller avec une cuirasse anatomique en latex pour la dernière section, ce qui a clairement montré que L’innocence de Gisele Bündchen n’a pas été longue pour ce monde.

Les images de cette revue, gracieuseté de INDIGITAL.tv | FashionAnthology.com, ne sont pas la collection complète d’Alexander McQueen printemps / été 1998.

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Written by SasukE

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