Les meilleurs défilés de mode de tous les temps de Tim Blanks: Balenciaga Automne / Hiver 2006, 28 février 2006

Lorsque Nicolas Ghesquière a été nommé directeur de la création de Balenciaga en 1997, c’était un précurseur du gambit rien à perdre qui allait plus tard porter ses fruits avec un effet éblouissant avec Alessandro Michele chez Gucci. Mais à ce jour, il y a quelque chose dans la promotion de Ghesquière qui a une saveur particulièrement inspirante de vision-désespoir. Il avait 25 ans, la maison 60 ans, son passé glorieux ombragé par un présent moribond. À peine cinq ans plus tard, Ghesquière était régulièrement étiqueté comme le designer le plus influent de sa génération. En 2006, il a été nommé à Time Magazine 100 Liste des plus influents.

C’est aussi l’année où il s’est directement confronté à l’héritage intimidant que Cristóbal Balenciaga a laissé en fermant sa maison de couture en 1968. Quand je pense à Cristóbal, je vois des silhouettes transcendantes, un drap qui défie la gravité, une obsession de la forme pure dans le tissu qui ne un autre designer a jamais pu correspondre. Et c’est ce que Ghesquière a entrepris avec la collection Automne / Hiver qu’il a présentée en février 2006. «C’est la première fois que chaque look a un lien avec l’histoire de la maison, en tout ou en partie», a-t-il déclaré à Suzy Menkes.

Sa confiance était élevée. Ghesquière avait conseillé une exposition Balenciaga prévue en juillet au Musée des Arts Décoratifs. Les codes de Cristóbal parcouraient ses veines. Et donc ils étaient explicites dans les silhouettes des créations de Ghesquière: les jupes évasées, les épaules arrondies, la taille vers le haut ici, les cols debout (Balenciaga a insisté pour qu’ils allongent le cou) et la poussée vers l’avant des vêtements. Mais c’était stupéfiant que quelque chose d’aussi référentiel du passé puisse avoir l’air d’être venu du futur. Ghesquière a cloué la grandeur intimidante de Balenciaga mais l’a fait MAINTENANT… ou juste assez avant MAINTENANT pour qu’il se sente moderne.

Quand je drague l’automne / hiver 2006, il y a deux pépites d’or de la mode qui restent dans mon cerveau: Kate Moss tourbillonnant en hologramme à la fin du spectacle d’Alexander McQueen, et Hilary Rhoda dans un costume à carreaux au début de celui de Ghesquière. Ajoutez le chapeau, les gants, les chaussures compensées et les bas, la silhouette parfaitement monochrome, et vous avez eu une vision de la rigueur de la mode qui ressemblait vraiment à la forme des choses à venir. Ghesquière a montré dans son espace spartiate habituel de la rue Cassette, mais dans ce cas, le minimalisme de l’environnement a renforcé la pureté des formes de la collection. Les mannequins se sont dirigés vers un morceau de musique intitulé «Vermeer’s Wife» de Michael Nyman qui sonnait presque romantique, mais le situait dans le contexte de «A Zed and Two Noughts» de Peter Greenaway, le film pour lequel il a été écrit, et il s’est transformé quelque chose d’assez sinistre.

Vous pouvez blâmer le traceur Michel Gaubert pour ça, mais peut-être là était quelque chose d’un peu sinistre dans les modèles de Ghesquière. Les chapeaux bombés, les chaussures vertigineuses, les pattes araignées uniformément noires ont créé une illusion presque surnaturelle, de la même manière que les femmes n’ont jamais vraiment regardé cette terre dans les photos d’Avedon et Penn de Balenciaga couture dans les années 40 et 50. Mais peut-être qu’un autre monde a imprégné toutes les collections de Ghesquière pour Balenciaga. Il y avait les proportions surnaturellement allongées, puis il y avait le degré ahurissant de détails de surface, des textures denses qui défiaient la compréhension.

On dit toujours que chaque chien a son jour. Mardi, j’ai parcouru la collection de Ghesquière pour Louis Vuitton et médité sur le bon vieux temps, comme vous. Pas nostalgique, remarquez, car le temps exige une adaptation. Changer ou mourir, fondamentalement. Mais je pensais aux défis que la mode donne à ses esprits aventureux. Et sous l’ombre de la pandémie, c’est devenu -réglage. «Être neutre peut être radical», a déclaré Ghesquière dans le Q&A qui accompagnait l’émission. J’ai senti que sa collection était une toile pour les déclarations qu’il jugeait nécessaire de faire en ces temps de stand-up and be-counted. La neutralité résidait dans la nature non binaire des vêtements. Ghesquière a toujours coupé les meilleurs pantalons, insistent ses acolytes. Ici, les pipestems seconde peau de l’automne / hiver 2006 ont été remplacés par des chinos plissés. Sans aucun doute le meilleur pantalon non binaire de toute la saison. Sinon, l’habillage de déclaration de bande dessinée a régné.

Curieux que le spectacle se soit déroulé en direct contre la majesté des «Wings of Desire» de Wim Wenders. Ghesquière a indiqué que ses anges sans sexe «choisissent de vivre la vie grâce au pouvoir de l’amour». C’est une façon dont on pourrait dire que le degré d’engagement de Ghesquière avec le monde réel s’est intensifié. Dans le même temps, la rigueur qui a défini ses jours de gloire s’est relâchée. Cela devait arriver. L’alternative serait le burn-out. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas revenir sur cette collection 2006 et ne pas m’émerveiller à un moment où le futur a pris une forme étrange et séduisante. Et l’amour n’avait rien à voir avec ça.

Les images de cette critique sont une gracieuseté de INDIGITAL.tv / FashionAnthology.com.

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Written by SasukE

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