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On se voit en septembre?

Les défilés de mode sont de retour. Ou sont-ils? Plus tôt cette année, alors que Covid-19 traversait la France et l’Italie, il semblait que les semaines de la mode européenne seraient annulées, au moins dans leur format traditionnel, pour le reste de l’année. Maintenant, alors que les verrouillages se lèvent, les grandes marques de luxe comme Chanel, Dior et Fendi annoncent leur intention d’organiser des spectacles physiques en septembre.

Mercredi, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode a confirmé que la Fashion Week de Paris se déroulerait du 28 septembre au 6 octobre. Et la Camera Nazionale della Moda Italiana, qui organise la Fashion Week de Milan, devrait publier une déclaration similaire.

Au cours des semaines précédentes, Gucci et Saint Laurent, toutes deux détenues par le conglomérat Kering, ont annoncé leur intention de sauter la semaine de la mode cet automne et de remodeler leurs horaires pour montrer les collections en rupture avec le calendrier de la mode conventionnelle. Mais le groupe rival LVMH, qui possède Dior et Fendi, est susceptible d’annoncer des émissions physiques pour plus de ses mégabandes.

En partie, la pression pour une semaine de la mode traditionnelle reflète la faiblesse des alternatives numériques. L’expérience de Londres avec une vitrine en ligne plus tôt ce mois-ci n’a pas réussi. Et malgré la promesse d’innovations comme le prochain salon «phygital» d’Ermenegildo Zegna, peu d’initiés de l’industrie retiennent leur souffle pour les présentations de juillet destinées à remplacer les semaines de la haute couture et de la mode masculine qui se déroulent généralement à cette époque de l’année à Paris et Milan.

À certains égards, les défilés de mode sont «phygitaux» depuis des années, conçus pour jouer en ligne ainsi que dans la vie réelle, avec des ensembles élaborés et des éléments de performance délibérément conçus comme Insta-bait pour les influenceurs. Et pourtant, il est incroyablement difficile de remplacer la puissance sous-jacente de l’événement physique.

Plutôt que des communications directes au consommateur qui peuvent être facilement numérisées, les défilés de mode dépendent profondément du rassemblement en direct des «bonnes» personnes – éditeurs, acheteurs, célébrités, influenceurs et autres créateurs de goût – pour aider à conjurer, capturer, traduire et transmettre le valeur culturelle et émotionnelle qui transforme de simples robes en objets de désir puissants.

Mais septembre s’annonce comme une saison de mode pas comme les autres.

Même les plus grandes marques ont réduit leurs budgets marketing après des mois de fermetures de magasins et une conjoncture économique sombre qui a écrasé la demande des consommateurs en produits de luxe non essentiels. Selon Bain, les ventes de luxe devraient se contracter jusqu’à 35% cette année. Il y a ensuite la question des interdictions de voyager internationales. Cette semaine, un projet de document vu par Le New York Times a suggéré que l’Union européenne pourrait empêcher les Américains de visiter le bloc même s’il rouvre à d’autres nationalités en raison des faux pas du pays dans la gestion de Covid-19.

Les semaines de la mode de septembre seront probablement plus petites, plus éclatées et plus locales.

En conséquence, les semaines de la mode de septembre sont susceptibles d’être plus petites, plus éclatées et plus locales, avec des défilés organisés pour moins de clients lorsque cela convient le mieux aux marques. Certaines marques vont sûrement composer leurs stratégies numériques. D’autres peuvent tirer parti des contraintes pour augmenter le facteur d’exclusivité des émissions qui, ces dernières années, sont devenues plus démocratisées, bien que la question de savoir si les rédacteurs en chef plus âgés risquent d’être infectés pour y assister reste une question.

Bien sûr, la Fashion Week sert également de conférence itinérante aux professionnels de l’industrie, qui utilisent souvent le temps qu’ils passent ensemble chaque saison pour échanger des informations et des idées, conclure des accords et avoir une conversation collective sur la direction du marché. En raison du risque d’infection et des coupes budgétaires, septembre sera certainement accompagné de beaucoup moins de cocktails, dîners et autres événements.

Mais le plus flagrant sera peut-être l’absence de nombreuses étiquettes plus petites. Ces marques, qui dépendent souvent fortement de détaillants tiers pour la distribution, ont été durement touchées par la pandémie, avec des commandes annulées et des délais de paiement prolongés les plaçant en mode survie ou pire.

Selon CNN, la London Fashion Week devrait également se dérouler en septembre. Mais plus tôt cette année, le British Fashion Council, qui organise la vitrine, a prédit que 35% des marques émergentes du pays échoueraient avant la fin de l’été. Partout en Europe, les plus petites marques encore debout sont susceptibles de sauter les salons et de se concentrer sur la semaine du marché.

En effet, septembre devrait être un rappel brutal de la fracture croissante entre les plus grandes marques de la mode – soutenue par de grands groupes stratégiques bien capitalisés, qui bénéficient d’un effet de levier important auprès des détaillants multimarques, des propriétaires de centres commerciaux, des promoteurs immobiliers, des magazines, des influenceurs et d’autres acteurs clés de l’écosystème de la mode – et tout le monde.

Au cours des dernières semaines, un chœur de labels indépendants a fait pression pour que des changements importants soient apportés au système «cassé» de la mode de développement, de présentation, de livraison et de remise de collections, ce qui désavantage souvent les petites marques dépendantes du commerce de gros. Mais l’élan semble ralentir, alors que des grandes marques comme Chanel jettent leur poids derrière le système traditionnel et que Gucci et Saint Laurent risquent de paraître en décalage avec l’industrie et de céder du terrain aux concurrents s’ils s’en tiennent à leurs stratégies déclarées et sautent la semaine de la mode cet automne.

Bien sûr, il pourrait facilement y avoir un deuxième pic dans les cas de Covid-19 et un autre verrouillage dans les mois à venir. Et bien que de plus en plus de grandes marques confrontées à des délais logistiques imminents placent des paris sur la mise en scène de défilés de mode cet automne, il est tout à fait possible que le tout puisse être annulé quelques semaines ou jours avant l’événement. On se voit en septembre?

LES NOUVELLES EN BREF

MODE, ENTREPRISE ET ÉCONOMIE

Valentino Haute Couture Printemps / Été 2019 | Source: Courtoisie

Valentino présente sa collection live couture. Le directeur créatif Pierpaolo Piccioli collaborera avec le photographe et artiste numérique Nick Knight pour présenter la collection automne couture de la marque. Le spectacle comprendra des éléments numériques, ainsi qu’une présentation physique en direct qui aura lieu le 21 juillet dans les studios Cinecittà à Rome en présence d’un certain nombre de journalistes de la mode.

Dior va de l’avant avec le salon Cruise et le lancement en Jordanie. La marque de luxe reprend son calendrier de défilés de mode, à commencer par Cruise 2021, qui se déroulera à Lecce, en Italie, le 22 juillet. Il n’y aura pas de public en direct à l’émission, mais l’événement sera diffusé en ligne. Pendant ce temps, les baskets Jordan 1 Retro High «  Air Dior  » de la marque commandent déjà 12 000 $ sur le marché de la revente avant leur sortie officielle le 1er juillet.

Yeezy et Gap s’associent pour une nouvelle collection. La marque Yeezy de Kanye West a conclu un accord pluriannuel avec Gap qui proposera une ligne de vêtements de marque pour hommes, femmes et enfants sur le marché en 2021. Cette décision intervient alors que Gap Inc. lutte pour faire face à la pandémie, fermant 3 300 magasins et mise en congé d’environ 80 000 employés. Les stocks du détaillant ont grimpé en flèche depuis l’annonce du partenariat.

Gucci fait grimper les prix des sacs à main pour enrayer le hit du coronavirus. Un rapport de Jefferies a révélé des augmentations de prix entre 5% et 9% pour les sacs Dionysus de 2 290 $ et 2 980 $ Zumi de la marque en Italie, en Grande-Bretagne et en Chine. Gucci n’est pas seul. Louis Vuitton et Chanel ont également augmenté les prix, apparemment pour réduire les marges et aider à surmonter la pandémie, ce qui a forcé la fermeture de magasins et écrasé la demande des consommateurs.

Valentino poursuit le propriétaire de New York. La marque de luxe a déposé une plainte déclarant que son emplacement sur la Cinquième Avenue était irrémédiablement endommagé et n’était plus réalisable pour l’entreprise. Valentino a été contraint de fermer son magasin à la suite de mesures de verrouillage à la mi-mars. Même après la réouverture des magasins, la marque maintient que la confiance des consommateurs est trop faible et que le magasin est «impraticable, irréalisable et ne fonctionne plus». Valentino aurait écrit pour résilier son bail, mais le propriétaire n’a pas accepté la cession.

Le PDG de Kohl affirme que la pandémie transforme ses magasins. La chaîne des grands magasins utilise davantage les équipements de protection et les camionnettes en bordure de rue alors qu’elle se prépare à un cycle économique sensiblement différent des années précédentes. La pandémie a contraint Kohl’s à développer ses activités de commerce électronique et à repenser les opérations des magasins afin de maintenir la sécurité du personnel et des acheteurs. Depuis la réouverture, les ventes ont augmenté régulièrement pour atteindre environ les trois quarts de ce qu’elles étaient l’été dernier.

L’ENTREPRISE DE BEAUTÉ

Coiffeur Lacy Redway, l’un des co-fondateurs du Black Fashion & Beauty Collective, avec l’actrice Tessa Thompson | Source: Instagram @lacyredway

Les stylistes noirs forment un collectif de soutien et de plaidoyer. Cofondé par Law Roach, Jason Rembert et Lacy Redway, le Black Fashion & Beauty Collective servira de sorte de «black glam union» pour les créateurs des coulisses. Le collectif offrira à ses membres – des personnes travaillant sur la mode, les cheveux et la beauté pour les célébrités et les mannequins – des ressources telles que des initiatives d’avancement professionnel pour les aspirants créateurs. Bien que le processus d’adhésion n’ait pas encore été annoncé, l’objectif est d’inclure autant de personnes que possible.

L’Oréal met au rebut les emballages en plastique. L’Oréal s’est engagé à ne plus utiliser d’emballages non recyclés d’ici 2030 afin de devenir plus durable. Le fabricant de cosmétiques a également déclaré qu’il présenterait des produits plus verts, y compris des shampooings solides, à sa marque phare Garnier. L’Oréal a également déclaré qu’il réévaluerait la façon dont il s’approvisionne en matériaux et réduirait les émissions dans les bureaux et les usines.

GENS

Lindsay Peoples Wagner et Sandrine Charles sont les cofondateurs de la Black in Fashion Coalition | Source: Courtoisie

Aux États-Unis, les leaders de l’industrie noire forment une nouvelle coalition. Un groupe co-fondé par Teen Vogue La rédactrice en chef Lindsay Peoples Wagner et la publiciste Sandrine Charles veulent faire passer la conversation de la «culture d’annulation» à la «culture de la responsabilité» et travailleront en partenariat avec les entreprises pour faire progresser les professionnels de la mode noire et publier un indice annuel mesurant la diversité. La coalition vise à travailler avec de grandes sociétés, des sociétés de médias, des marques émergentes et des organisations commerciales comme le Council of Fashion Designers of America.

Rachel Shechtman quitte ses fonctions de directrice de l’expérience de marque de Macy. Cette décision fait suite à une série de départs dans la chaîne américaine de grands magasins, notamment ceux de l’ancien président Hal Lawton et du chef des finances Paula Price. La sortie de Shechtman intervient alors que Macy annonçait la suppression de 3 900 emplois supplémentaires.

Départ du directeur créatif de Hunter, Alasdhair Willis. Willis quittera la marque d’héritage britannique à partir du 31 juillet. Le designer, qui a rejoint l’entreprise en 2013, deviendra conseiller principal d’Atypical Partner, la société faîtière contrôlant Pall Mall Legacy, le nouvel actionnaire majoritaire de Hunter.

Pierre A. M’Pelé nommé rédacteur en chef du magazine Love. Le magazine bisannuel de style britannique L’amour a nommé Pierre A. M’Pelé, également connu par son pseudo en ligne Pam Boy, comme rédacteur en chef. Dans son nouveau rôle, M’Pelé, qui a écrit pour la publication au cours des deux dernières années et a précédemment contribué à WWD et i-D, travaillera à travers L’amourProduits imprimés et numériques.

MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

Plus de marques de vêtements se joignent au boycott de Facebook. Des marques telles que REI, The North Face, Patagonia, Arc’teryx et Eddie Bauer se sont engagées à boycotter Facebook Inc. après que le géant des médias sociaux ait diminué le nombre de modérateurs de contenu humain qui surveillent le contenu haineux sur la plate-forme. Les marques diffusent leurs publicités pour juillet sur chacune des plateformes de l’entreprise conformément à un appel à l’action lancé par six organisations, dont la NAACP et la Ligue anti-diffamation. Mais à long terme, tracer une ligne ferme entre les valeurs d’une entreprise et un puissant canal de commercialisation peut s’avérer difficile.

Compilé par Daphne Milner.

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Written by SasukE

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