Pourquoi les «saisons» de la mode sont obsolètes

Bonjour BoF Professionals, votre briefing exclusif «This Week in Fashion» est prêt, avec une analyse réservée aux membres sur le sujet clé de la semaine et un résumé des principales nouvelles de la semaine.

Le coronavirus mortel compte parmi les marques les plus puissantes de l’industrie qui remettent en question le système de mode traditionnel. Lundi, Saint Laurent a annoncé son intention de sauter la Fashion Week de Paris en septembre et de remodeler son calendrier de diffusion des collections pour le reste de l’année en rupture avec le calendrier de la mode classique.

La grande marque française – qui avait déjà choisi de ne pas participer à la semaine de la mode masculine à Paris, prenant ses défilés sur la route de New York en 2018 et de Malibu en 2019 – a déclaré que la décision avait été prise en réponse aux «vagues de changement radical» déclenchées par la pandémie. .

Au cours des dernières semaines, les verrouillages mis en place pour aplatir la courbe de croissance de la contagion ont écrasé la demande des consommateurs pour les produits de luxe non essentiels, forcé la fermeture de magasins et déclenché l’annulation des défilés pour hommes et couture initialement prévus pour juin et juillet, jetant le calendrier de la mode sur le chaos. (À une époque de distanciation sociale, les émissions féminines de septembre ne semblent pas avoir lieu, du moins dans leur format habituel, non plus.)

« Maintenant plus que jamais, la marque mènera son propre rythme, légitimant la valeur du temps et se connectant avec les gens à travers le monde en se rapprochant d’eux dans leur propre espace et vie », a déclaré Saint Laurent dans un communiqué. «Saint Laurent s’appropriera son calendrier et lancera ses collections selon un plan conçu dans une perspective actuelle, portée par la créativité.»

Déjà, la possibilité d’une année sans défilés de mode et la surabondance des stocks invendus actuellement sur le marché ont relancé un débat de longue date sur le timing et le rythme optimaux des saisons de mode. Est-il même judicieux de concevoir, produire et montrer de nouvelles collections lorsque tant de magasins sont fermés? La mode devrait-elle sauter une saison? Et qu’en est-il des problèmes non résolus comme la déconnexion entre les communications de la mode et les cycles de vente au détail, qui signifie actuellement que les clients voient les collections sur Instagram bien avant que les livraisons arrivent dans les magasins?

La mode devrait-elle sauter une saison?

L’annonce de Saint Laurent n’a fait qu’intensifier le débat. Certains disent qu’il y a trop de saisons, tandis que d’autres notent que le calendrier de ces saisons, défiguré par les demandes des grands magasins, ne correspond plus aux saisons du monde réel, ce qui signifie que les vêtements de printemps arrivent au milieu de l’hiver et que les manteaux d’hiver arrivent dans les magasins en été. Mais cela vaut la peine de prendre du recul.

Dans un marché mondial, la notion même de saisons de la mode universelles, suivie par les marques, les détaillants et les consommateurs du monde entier, est absurde en premier lieu.

L’industrie de la mode moderne est une invention européenne et les saisons de la mode ont été conçues à l’origine pour les conditions météorologiques européennes. Au mieux, cela avait du sens pour un marché du luxe qui était autrefois dominé par les clients locaux, et plus tard leurs homologues nord-américains et japonais, tous dans l’hémisphère Nord.

Mais une forte augmentation de la création de nouvelles richesses dans les pays du Sud signifie que la clientèle actuelle est beaucoup plus diversifiée que jamais. L’Europe reste la première région pour les ventes de luxe, mais les visiteurs d’outre-mer génèrent au moins 50% de ces achats. Et, aujourd’hui, les acheteurs d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine représentent collectivement la majorité des ventes mondiales de luxe. Pourtant, les saisons de la mode sont souvent en décalage avec les climats de leur pays.

Mis à part les restrictions de voyage temporaires, les acheteurs de luxe d’aujourd’hui sont également plus mobiles à l’échelle mondiale que jamais, faisant des marches à travers le monde pour travailler et jouer, plonger dans et hors des climats au fur et à mesure. De plus, ils ne suivent plus un calendrier social strict, ce qui signifie que se rendre à la plage ne se limite plus au mois d’août ou aux vacances de Noël, par exemple.

Alors que l’industrie de la mode débat des mérites du calendrier de la mode traditionnelle, un point de départ sensé est certainement de laisser tomber la fiction des saisons de la mode universelle en premier lieu.

Les collections de «  continuité  » sans saison prennent de plus en plus d’importance pour limiter l’exposition aux remises de fin de saison et reflètent la réalité qu’une grande partie de la croissance des ventes de luxe est toujours tirée par les nouveaux clients des marchés émergents, qui sont avides de classiques. Mais à mesure que les marchés vierges s’assèchent, la mode devra également accélérer pour créer et livrer des produits frais pour attirer les consommateurs de luxe établis de Shanghai à Lagos qui attendent désormais la nouveauté à la vitesse d’Instagram.

Et alors que le mouvement pour repenser le calendrier de la mode prend de l’ampleur, il existe une opportunité incontournable pour déchirer et remplacer les saisons archaïques et eurocentriques de l’industrie par un système plus sophistiqué de gouttes en petits lots qui peuvent être mieux ciblées pour répondre à la diversité croissante de la mode. clientèle mondiale. Ne le gaspillons pas.

– Vikram Alexei Kansara

LES NOUVELLES EN BREFMODE, ENTREPRISE ET ÉCONOMIE

Publicité J. Crew | Source: Cathleen Chen

Rapport: J Crew se prépare pour le dépôt de bilan. La société de vêtements espère obtenir 400 millions de dollars pour financer des opérations de mise en faillite, ont déclaré des personnes proches du dossier. Cette décision est le résultat du ralentissement économique, provoqué par l’épidémie de coronavirus, et de la concurrence accrue en ligne de sociétés comme Amazon.

Adidas manque les prévisions avec une baisse de 93% des bénéfices.

Le résultat opérationnel du premier trimestre est tombé à 65 millions d’euros (71 millions de dollars), bien en deçà des 263 millions d’euros attendus par les analystes. Adidas a déclaré avoir pris environ 250 millions d’euros sur les actions invendues dans la grande Chine, les annulations de bons de commande et les provisions pour créances irrécouvrables plus élevées. Les ventes ont chuté de 19% à 4,75 milliards d’euros, encore une fois en deçà des 4,85 milliards d’euros prévus par les analystes.

Chanel, Céline et d’autres se mobilisent pour soutenir les professionnels de la santé français lors d’une vente aux enchères unique. La Mode S’Engage est dirigée par Nicolas Santi-Weil, directeur général d’Ami, et Sarah Andelman, fondatrice de Colette, et a jusqu’à présent confirmé la participation de plus de 80 marques, dont Chanel, Celine, Louis Vuitton et Balenciaga. L’argent récolté par la vente aux enchères de vêtements sera reversé aux travailleurs de première ligne par le biais de l’organisation à but non lucratif #ProtegeTonSoignant.

Les travailleurs du textile au Bangladesh exigent des salaires pour protester. Le pays devrait perdre des recettes d’exportation d’environ 6 milliards de dollars cette année en raison des annulations de détaillants et de vendeurs. Le mois dernier, le gouvernement du Bangladesh a annoncé une aide globale de 588 millions de dollars pour le secteur crucial axé sur l’exportation pour payer ses travailleurs, mais les fabricants de vêtements disent que les fonds n’étaient pas suffisants pour atténuer la crise.

Tapestry rapporte une baisse de près de 20% des ventes trimestrielles. Le propriétaire du Coach a annoncé qu’il ouvrirait 40 de ses magasins en Amérique du Nord le 1er mai pour aider à réduire le revers financier causé par la pandémie de coronavirus. Tapestry a déclaré qu’environ 90% de ses magasins étaient fermés ou fonctionnaient à des heures raccourcies au cours de ses troisièmes trimestres.

Burberry ferme un entrepôt américain après que les travailleurs se soient révélés positifs. Au total, trois employés ont été testés positifs pour le virus, et l’établissement sera fermé indéfiniment. Les 300 employés de l’entrepôt de Vineland font partie des milliers de travailleurs, pour la plupart mal payés, de l’économie, qui maintiennent les détaillants à flot. Alors que les mesures prises pour contenir le coronavirus ont entraîné la fermeture de magasins dans tout le pays, les employés des entrepôts continuent de répondre aux commandes en ligne.

L’Italie se prépare à faciliter le verrouillage et à rouvrir les entreprises. Le Premier ministre a donné l’esquisse la plus détaillée à ce jour des plans de relance de l’économie dans une interview à un journal avant la feuille de route du gouvernement pour sortir de l’isolement. Il comprend un processus en plusieurs phases qui verrait une grande partie de la fabrication redémarrer début mai, bien que les entreprises fréquentées par le grand public comme les bars et les restaurants devraient attendre un peu plus longtemps. Les écoles resteraient fermées jusqu’en septembre.

Le Royaume-Uni se prépare à l’assouplissement du verrouillage des coronavirus avec de nouvelles directives. Les nouvelles directives incluent la fourniture d’un désinfectant pour les mains pour les clients, la limitation du nombre de magasins à tout moment, l’installation d’écrans de protection aux caisses et l’encouragement des paiements sans espèces. Le gouvernement a déclaré qu’il était trop tôt pour lever le verrouillage, bien que les données économiques indiquent que l’économie britannique s’effondre sous la pression. Les ventes au détail britanniques ont le plus baissé en mars.

Macy’s rouvrira des magasins dans 68 sites. La chaîne de grands magasins a déclaré qu’elle reprendrait ses activités dans les États avec des mesures de verrouillage assouplies et a établi un calendrier préliminaire pour l’ouverture du reste de ses magasins. Les magasins rouverts ne ressembleront pas à ce qu’ils étaient avant le verrouillage. Des barrières seront érigées aux caisses enregistreuses, la plupart des cabines d’essayage seront fermées, le service de beauté sera sans contact et les clients devront se laver les mains avec un désinfectant avant d’essayer des bijoux.

L’ENTREPRISE DE BEAUTÉ

Maquillage Charlotte Tilbury | Source: Courtoisie

Unilever, Estée Lauder et L’Oréal parmi les géants du maquillage espérant acheter Charlotte Tilbury. Une vente pourrait donner à la société britannique de cosmétiques 1 milliard de livres sterling (1,25 milliard de dollars), indiquant que les grandes entreprises ont un appétit pour les acquisitions dans le climat des coronavirus. Charlotte Tilbury travaille avec des conseillers du groupe Goldman Sachs pour décider du soumissionnaire retenu, qui pourrait être dès le mois de mai.

Le bénéfice d’Estée Lauder au troisième trimestre dépasse les estimations. Le propriétaire de M.A.C Cosmetics et La Mer a vu une augmentation à deux chiffres des ventes en ligne mondiales au milieu de la pandémie de coronavirus, bien que les ventes nettes aient chuté d’un peu plus de 10%. Les marques de beauté ont doublé sur leurs chaînes numériques alors que les magasins restent fermés et que des mesures de distanciation sociale restent en place.

La vente de Coty est suspendue, selon des sources. Henkel et le fonds de rachat américain KKR ont suspendu les offres pour un portefeuille de marques de beauté que Coty tente de vendre en raison de l’incertitude économique causée par l’épidémie de coronavirus. Les acheteurs potentiels espèrent d’abord identifier l’impact des blocages et du ralentissement économique sur les marques de Coty, notamment Wella, Clairol, GHD et OPI vernis à ongles.

GENS

William White | Source: Getty Images

Walmart recrute le directeur marketing de Target. Walmart a nommé William White au poste de directeur du marketing, à compter du 11 mai. White rejoint la société depuis Target, où il a récemment été vice-président directeur du marketing. Il remplace Barbara Messing, qui a quitté l’entreprise en août de l’année dernière.

Sortie du PDG d’Oasis and Warehouse. Hash Ladha a quitté son poste de directeur général d’Oasis and Warehouse Group après que le détaillant britannique a déposé une demande d’administration plus tôt ce mois-ci et a récemment licencié plus de 1 800 employés de magasin.

Diesel nomme le leader nord-américain. Diesel North America a nommé Patrick Valeo directeur général avec effet immédiat. Valeo rejoint la société de la marque de maroquinerie de luxe MCM, où il était président des Amériques et responsable mondial des ventes commerciales. Relevant du PDG mondial de Diesel, Massimo Piombini, il remplace Stefano Rosso, qui restera membre du conseil d’administration du propriétaire de Diesel, OTB.

MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

Carine Roitfeld | Getty Images pour les affaires de la mode

Carine Roitfeld organise un défilé de mode caritatif virtuel. L’événement, nommé Fashion Unites, a été diffusé sur YouTube aujourd’hui et a présenté des modèles tels que Kim Kardashian West, Karlie Kloss, Winnie Harlow et Hailey Bieber. Les concepteurs qui ont contribué au projet sont Alexander Wang, Virgil Abloh et Pierpaolo Piccioli. L’émission a été présentée à l’appui de l’amfAR contre Covid-19, de nombreux participants et téléspectateurs ayant donné de l’argent à la cause.

Les résultats d’Amazon au premier trimestre ne correspondent pas aux estimations. Malgré une croissance de 26 pour cent des revenus alors que de plus en plus de personnes achètent en ligne depuis chez eux, le géant du commerce électronique a également vu ses coûts opérationnels augmenter. Amazon a embauché 75 000 chauffeurs d’entrepôt et de livraison supplémentaires, tandis que les frais d’expédition ont bondi de 49% ces dernières semaines. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé que la société dépenserait probablement la totalité des 4 milliards de dollars qu’elle devrait consacrer au deuxième trimestre aux coûts des coronavirus.

Le travail pandémique d’Amazon appelle une enquête à New York. Cette décision intervient après que le géant du commerce électronique a licencié le leader, Chris Smalls, d’un débrayage d’entrepôt de Staten Island. Le plus haut responsable de l’application des lois de New York cherche actuellement à savoir si l’entreprise a violé la loi fédérale sur l’emploi en licenciant Smalls. La conclusion préliminaire est qu’Amazon a peut-être licencié Smalls pour le faire taire et que les conditions de travail dans l’établissement peuvent avoir violé les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

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Written by SasukE

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