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Pourquoi l’esclavage de la mode fait la une des journaux

Le groupe britannique de mode ultra-rapide Boohoo a fait les gros titres cette semaine – pour toutes les mauvaises raisons. Au cours du week-end, une enquête menée par le Sunday Times a allégué que les travailleurs d’une usine de la ville de Leicester, dans le nord de Leicester, qui fournissaient l’étiquette Nasty Gal de Boohoo étaient payés aussi peu que 3,50 £ de l’heure, bien en deçà du salaire minimum du pays de 8,72 £ par heure pendant plus de 25 ans.

L’article fait l’objet d’une plainte légale de Jaswal Fashions Limited, le propriétaire de l’usine. Pendant ce temps, Boohoo a tenté d’atténuer le scandale et de protéger sa réputation, mettant fin aux contrats avec deux fournisseurs, lançant une enquête indépendante sur sa chaîne d’approvisionnement et promettant 10 millions de livres sterling pour renforcer ses processus de conformité.

Mais malgré ces efforts, le problème a pris feu, ce qui a entraîné une semaine de titres négatifs, de déclarations de politiciens et d’une enquête sur «l’esclavage moderne» par les autorités britanniques.

Avant cette semaine, Boohoo avait été l’un des rares gagnants de la pandémie, augmentant ses ventes d’année en année en faisant pivoter son offre des looks de nuit aux vêtements de détente au domicile avec une vitesse formidable, grâce à des fournisseurs locaux au Royaume-Uni, où 40% des produits Boohoo sont fabriqués. (La société s’appuie sur la rapidité de mise sur le marché pour suivre les tendances de style axées sur les médias sociaux.)

Mais les retombées du scandale ont été rapides et graves. Les actions Boohoo ont plongé d’environ 40%, effaçant 2 milliards de livres sterling de la capitalisation boursière de l’entreprise. Parallèlement, des détaillants comme Amazon, Asos, Next et Zalando ont suspendu la vente des produits Boohoo, aggravant la crise des relations publiques, même si le commerce de gros représente moins de 2% des revenus de la société.

Les mauvais traitements infligés aux travailleurs du vêtement dans la chaîne d’approvisionnement peu surveillée de façon rapide n’ont rien de nouveau. Boohoo et d’autres ont déjà fait face à des allégations similaires.

En 2018, Le financier Fois a publié une enquête intitulée Dark Factories: Labor Exploitation in Britain’s Garment Industry, ciblant les fournisseurs de Boohoo à Leicester pour des conditions de travail dangereuses et rémunérant les travailleurs « pour seulement 3,50 £ de l’heure ». L’année dernière, un rapport du Parlement britannique a nommé l’entreprise et d’autres pour n’avoir pas réussi à lutter contre les pratiques «non durables» et «exploitantes» dans leurs chaînes d’approvisionnement. Mais Boohoo a poursuivi son ascension rapide sans entrave.

Alors pourquoi la tempête de feu? Et pourquoi maintenant?

Certes, les consommateurs se rendent compte des abus dans la chaîne d’approvisionnement de la mode. Mais plus que tout, la réponse à l’énigme se résume à la pandémie de Covid-19.

Les usines de confection de Leicester, souvent exiguës et décrépites, sont le site de la dernière flambée du nouveau coronavirus au Royaume-Uni et les autorités gouvernementales ont placé la ville sous de nouvelles mesures de verrouillage, alors même que le reste du pays s’ouvre. Cela fait des dernières allégations contre Boohoo, qui représente plus de 75% de la production de vêtements à Leicester, un problème politique majeur, d’autant plus que la société a récemment été critiquée pour avoir alimenté la propagation de Covid-19 avec une poussée de production qui a défié la distanciation sociale. règles.

Selon le groupe d’activistes Labour Behind the Label, les travailleurs locaux de l’habillement – pour la plupart des Britanniques du Sud-Asiatiques – ont été contraints de continuer à travailler malgré des niveaux élevés d’infections dans les usines.

Déjà, le coronavirus s’est révélé être un catalyseur de changements majeurs dans le monde, changeant le cours de la campagne présidentielle américaine, alimentant les manifestations des droits civiques et scellant le sort de Hong Kong. Mais il reste à voir si le tumulte déclenché par la pandémie à Boohoo entraînera un changement durable des injustices généralisées dans la chaîne d’approvisionnement de la mode rapide.

Le risque d’atteinte à la réputation de Boohoo est très réel. Mais vendredi, les actions de la société avaient regagné du terrain après qu’une poignée d’investisseurs majeurs aient augmenté leurs participations (bien qu’un, Standard Life Aberdeen, ait abandonné la quasi-totalité de ses actions dans la société) et une première série d’inspections par les autorités britanniques n’a trouvé aucune preuve des crimes modernes d’esclavage. Jusqu’à présent, rien n’indique que le scandale des droits des travailleurs de Boohoo se propage à d’autres marques ou zones géographiques.

Au début de la pandémie, les médias ont examiné le sort des travailleurs de l’habillement laissés sans ressources dans des pays comme le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde et le Myanmar après que les marques de mode rapide ont brusquement annulé les commandes et les mesures de distanciation sociale ont forcé la fermeture des usines, renvoyant les travailleurs chez eux avec peu ou pas de salaire. Mais l’examen n’a abouti à aucun changement significatif et, aujourd’hui, les mauvais traitements infligés aux travailleurs de l’habillement restent un problème systémique pour l’industrie de la mode, de Dacca à Leicester en passant par Los Angeles. Tant qu’il n’y aura pas de progrès, la conscience de la mode ne pourra pas être claire.

LES NOUVELLES EN BREF

MODE, ENTREPRISE ET ÉCONOMIE

Photo du film Haute Couture Automne 2020/2021 de Dior | Source: Courtoisie

Les rideaux se ferment lors de la première semaine de couture numérique. Les maisons de couture de Giambattista Valli à Schiaparelli ont échangé la théâtralité traditionnelle des défilés pour des vidéos cette semaine. Pour les méga-marques comme Dior et Chanel, les défilés de haute couture sont l’occasion de créer une image de marque et de vendre des robes chères. On peut se demander si une itération numérique de l’événement a pu générer le même impact. La Fédération de la Haute Couture ne dispose pas encore de données d’engagement.

Brooks Brothers dépose le bilan. La marque patrimoniale connue pour son rôle intégral dans le développement du procès américain a déposé mercredi un dossier de mise en faillite. Brooks Brothers avait déjà prévu de fermer 51 de ses 500 magasins et de cesser toute fabrication aux États-Unis après que la pandémie ait aggravé les défis continus auxquels la société était confrontée, tels que les magasins peu performants avec des baux à long terme, les habitudes d’achat changeantes et la demande décroissante de produits de base de vêtements de travail.

La propriétaire d’Ann Taylor se préparerait à la faillite. Ascena, qui possède un certain nombre de marques de centres commerciaux, dont Justice et Lane Bryant, prévoit de fermer 1200 de ses près de 3000 magasins aux États-Unis et de déclarer faillite au chapitre 11 avec un accord avec les créanciers qui pourrait se débarrasser de 700 millions de dollars de son endettement de 1,1 milliard de dollars. En plus des défis posés par la pandémie, Ascena était aux prises avec des années de pertes financières alors que le trafic piétonnier dans les centres commerciaux diminuait et que les clients commençaient à magasiner en ligne.

Levi’s met en garde contre un sombre H2 alors qu’il licencie 15% du personnel de l’entreprise. Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre de la marque de denim a chuté de 62% à 497,5 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 485,5 millions de dollars. Bien que les ventes de Levi se soient améliorées par rapport à la réouverture des magasins, il s’attend à une faible croissance pour le reste de 2020 et a mis en garde contre des marges réduites alors qu’il cherche à déplacer les stocks excédentaires. L’entreprise supprime également 700 rôles d’entreprise – environ 15% de ses effectifs – ce qui entraînerait des économies annuelles de 100 millions de dollars.

Le directeur général de Bulgari prévoit une période de reprise de deux ans. Le PDG Jean-Christophe Babin a déclaré qu’il s’attend à ce que le joaillier appartenant à LVMH compense les pertes de ventes dues à Covid-19 au cours des 24 prochains mois. Le chiffre d’affaires de LVMH en horlogerie et bijouterie a chuté de 26% au premier trimestre 2020, une baisse plus marquée que toute autre catégorie pour le conglomérat de luxe. Cependant, Babin est optimiste quant à un boom des dépenses intérieures en Chine et dans la région Asie-Pacifique au sens large.

Fast Retailing réduit ses perspectives pour toute l’année. Le propriétaire d’Uniqlo, qui a déclaré une perte d’exploitation de 4 milliards de yens au cours du trimestre de mars à mai, a déclaré qu’il prévoyait une baisse de 50% de son bénéfice d’exploitation annuel à 130 milliards de yens, pire que la baisse de 44% qu’il avait précédemment estimée. Cependant, les ventes intérieures à magasins comparables d’Uniqlo ont affiché un taux de reprise prometteur, en hausse de 26% en juin par rapport à la même période l’an dernier, après une chute des ventes de 57% en avril et de 18% en mai.

Jacquemus organise un défilé en personne. Le directeur créatif Simon Porte Jacquemus a annoncé qu’il présenterait sa dernière collection dans un endroit secret près de Paris le 16 juillet avec une liste d’invités limitée pour tenir compte des distanciations sociales et des mesures sanitaires. Jacquemus, habitué à générer un buzz médiatique autour de ses défilés, a pleinement profité des mesures d’assouplissement assouplies de la France tandis que la Fashion Week de Paris reste une affaire entièrement numérique.

Yeezy, Outdoor Voices et Moda Operandi font partie des entreprises de mode qui ont souscrit des prêts de crise américains. Le programme de protection des chèques de paie, conçu par le gouvernement américain pour aider les petites entreprises à couvrir des coûts tels que la masse salariale pendant les pires de la pandémie, a accordé quelque 700 000 prêts au total. Cependant, un certain nombre d’entreprises, dont Valentino, affirment avoir été incluses par erreur dans la liste des bénéficiaires après avoir initialement demandé un prêt mais finalement refusé de recevoir le financement.

L’ENTREPRISE DE BEAUTÉ

Source: Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury ajoute cinq nouveaux membres au conseil d’administration. Suite à son acquisition par le groupe espagnol de mode et de parfumerie Puig début juin, le président et chef de la direction du groupe Marc Puig Guasch a rejoint le conseil d’administration de la marque de beauté avec le vice-président Manuel Puig Rocha, le directeur financier Joan Albiol et ses collègues cadres Ingrid Trias et Francisco Blanco.

GENS

[L-R] Marine Serre et Glenn Martens | Source: Courtoisie

Marine Serre et Glenn Martens de Y / Project remportent le prix Andam Family Fund. Andam a annoncé en avril que son prix annuel

prendrait une forme différente à la lumière de la pandémie, offrant plutôt des subventions aux précédents lauréats et finalistes basés en France. Serre et Martens ont reçu respectivement 200 000 et 150 000 € et bénéficieront d’un mentorat sur la manière de faire face à la crise des coronavirus.

Burberry tape du plomb prêt-à-porter de Dior. La marque d’héritage britannique a nommé Adrian Ward-Rees premier vice-président, responsable du prêt-à-porter. Auparavant directeur général de Dior Homme, Ward-Rees rejoindra Burberry ce mois-ci et relèvera du PDG Marco Gobbetti. La nouvelle précède les résultats trimestriels de Burberry attendus le mercredi 15 juillet.

Roger Federer collabore avec la marque de course suisse On. La star du tennis a sorti sa première sneaker, « The Roger », à l’occasion du 17e anniversaire de sa première victoire à Wimbledon. Federer, qui avait auparavant conclu des accords de parrainage lucratifs avec des marques comme Nike et Uniqlo, est devenu investisseur dans On en novembre 2019 et a consulté la marque avant de travailler sur des lignes de collaboration.

Départ du directeur créatif d’Ann Demeulemeester. Sébastien Meunier a rejoint le label belge en tant que créateur de mode masculine en 2010 et est devenu directeur de la création lorsque Ann Demeulemeester elle-même a quitté en 2013. La raison du départ de Meunier n’a pas été annoncée.

MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

Utilisateurs de Tik Tok | Source: Tik Tok, (L-R) @babyariel, @vikybanham et @ mads.yo

TikTok quitte le marché de Hong Kong. La décision de l’application vidéo intervient après l’entrée en vigueur à Hong Kong de la loi chinoise controversée sur la sécurité nationale. TikTok, a précédemment déclaré qu’il ne se conformerait pas aux demandes du gouvernement chinois d’accéder aux données des utilisateurs ou de censurer le contenu. Bien qu’il appartienne à ByteDance, basé en Chine, TikTok n’est pas accessible en Chine continentale, bien que la société ait déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun projet de déployer Duoyin, son équivalent chinois, à sa place à Hong Kong.

GQ France a un nouveau rédacteur en chef. Olivier Lalanne rejoint le glossy men de l’écurie Condé Nast Vogue Paris, où il était rédacteur en chef adjoint depuis 2006, mais restera en tant que rédacteur en chef de Vogue Hommes et dirigera la division masculine nouvellement formée de Condé Nast France. Il remplace Béline Dolat, qui occupe ce poste depuis 2017 et quitte Condé Nast France «pour mener à bien un projet qui lui tient à cœur», selon un communiqué de la société.

Compilé par Rachel Deeley.

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Written by SasukE

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