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Qui achètera Charlotte Tilbury?

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NEW YORK, États-Unis – Charlotte Tilbury a accompli l’impossible en 2019: elle a grandi.

L’année dernière a été mauvaise pour les cosmétiques de prestige, avec seulement deux des 20 plus grandes étiquettes aux États-Unis ayant connu une croissance au premier semestre, selon les données du NPD Group. Charlotte Tilbury était l’une d’entre elles. Pour le premier trimestre de 2020, le maquillage a baissé de 22% d’une année sur l’autre.

Pas étonnant alors que la marque devrait largement être acquise par un stratégique d’un jour à l’autre. La pandémie a fait chuter les dépenses de consommation sur tout, sauf l’essentiel. Toute marque qui a prouvé sa capacité à conserver ses clients en période de ralentissement peut pratiquement nommer son propre prix de nos jours.

Charlotte Tilbury était déjà une cible d’acquisition majeure avant même Covid-19. La gamme, vieille de sept ans, est l’une des plus grandes marques «indépendantes» à avoir été récupérée par un conglomérat de plusieurs milliards de dollars. Pour les géants de la beauté, l’espoir est que la marque pourrait aider à donner à leurs entreprises de couleurs existantes un coup de pouce bien nécessaire.

Selon des rumeurs, Estée Lauder ferait le tour de la marque dès le printemps 2019. Le mois dernier, les pourparlers sur une vente ont été relancés – et seraient en retard – même si l’épidémie de coronavirus a ravagé l’industrie de l’habillement et les détaillants où beaucoup de beauté les marques sont vendues. Lauder était censé être absent, et Unilever et Puig sont désormais les premiers rumeurs prêts à payer le prix de Charlotte Tilbury qui coûterait plus de 1 milliard de dollars. Charlotte Tilbury et Puig n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Unilever et Estée Lauder ont refusé de commenter.

La réaction initiale au prix de la licorne de la marque de maquillage a rencontré de nombreux sourcils froncés (en partie en raison du manque d’accès au Botox en ce moment, mais aussi parce que c’est beaucoup d’argent en période d’incertitude économique). Avec les détaillants accrochés à un fil – Neiman Marcus a déposé son bilan jeudi avec d’autres qui suivront à coup sûr – l’idée de débourser autant pour une marque de maquillage semble actuellement risquée.

Mais est-ce?

Fondée par la maquilleuse célèbre du même nom, Charlotte Tilbury commercialise le «glamour hollywoodien», avec un emballage en or rose signature qui se sent élevé mais pas criard. Tilbury vend des cosmétiques de couleur, mais sa marque est plus accessible que les autres lignes créées par des artistes – pensez que le maquillage pourrait être mis pour une «nuit de rendez-vous» virtuelle, pas le contourage dramatique et les sourcils que l’on pourrait voir sur Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty. Flux Instagram.

Le «Pillow Talk» de la marque, un crayon à lèvres rose nude qui «flatte tous les tons de peau», est devenu si populaire que Tilbury a construit une franchise entière autour de la nuance. Il y a maintenant du rouge à lèvres «Pillow Talk» (mat, brillant, liquide, infusé de collagène et même une version brillante «Diamond»), des palettes de fards à paupières, un eye-liner, un blush, etc. C’est la version de Tilbury de l’orgasme de Nars. L’effet recherché est juste plus de tapis rouge qu’une lueur post-sexuelle.

Tout cela a aidé la ligne à esquiver les défis auxquels est confronté le reste du secteur. De plus, Tilbury elle-même a une personnalité publique magnétique, apparaissant souvent dans des vidéos de tutoriel ou sur des photos avec des amis célèbres comme Jennifer Aniston.

Les deux acheteurs les plus probables ont leurs propres motivations pour acheter la marque. Puig, une entreprise espagnole, a peu d’expérience en matière de maquillage et est principalement connue pour son portefeuille de parfums, où elle détient les licences des marques Prada, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier et Paco Rabanne.

Les acheteurs qui ont de l’argent liquide peuvent donner le ton.

Puig ferait un « geste vraiment audacieux » s’il dépense 1 milliard de dollars pour Tilbury, a déclaré un banquier qui a travaillé sur d’importantes affaires de beauté.

Unilever tente de s’imposer comme un acteur de prestige de la cosmétique, espace dans lequel elle entre avec l’acquisition en 2017 de Hourglass. L’année dernière, la société a acheté la gamme de soins de la peau Tatcha.

Unilever est censé conserver de l’argent maintenant, mais il a également besoin d’une étiquette de couleur sexy. Hourglass est une entreprise plus petite que Charlotte Tilbury, avec une image de marque plus modérée, mais ce qui manque, c’est une ligne de maquillage plus jeune et plus provocante comme Too Faced ou Urban Decay.

En supposant que Tilbury est vendu, ce pourrait être le dernier accord de beauté majeur depuis un certain temps. D’autres Indes espèrent vendre à un visage stratégique l’idée décourageante de négocier et de mener une diligence raisonnable via Zoom, au milieu d’une grave récession. Fixer un prix serait difficile.

« Les investisseurs apprécient les entreprises sur les bénéfices et les ventes de l’année en cours et des années à venir », a déclaré Rich Gersten, fondateur de True Beauty Capital, une société de capital-investissement qu’il a formée plus tôt cette année. Auparavant, il était associé chez Tengram Capital Partners, un investisseur dans Nest Fragrances et Lime Crime. « [The] l’année à venir est impossible à prévoir. »

Les multiples mousseux qui ont défini les opérations de fusions et acquisitions ces dernières années ont probablement disparu. Ce qui était acceptable avant la pandémie – l’évaluation de Pat McGrath Labs en 2018 de plus d’un milliard de dollars alors que la marque était en passe de réaliser plus de 60 millions de dollars de ventes – ne volera pas.

« Les acheteurs qui ont de l’argent liquide peuvent donner le ton », a déclaré Bahige El-Rayes, un partenaire de la pratique de consommation du cabinet de conseil Kearney. «Actifs de taille décente» avec une remise.

Till Dudler, directeur général de la division des biens de consommation et des services d’Accenture, s’attend à ce que la demande en technologie de beauté – logiciels et matériel informatique – croisse alors que l’économie est en retard.

Les solutions qui optimisent le backend, ainsi que les fonctionnalités destinées aux consommateurs qui améliorent (ou dans le cas des coronavirus, remplacent) l’expérience de magasinage en magasin, sont en forte demande. L’intelligence artificielle et la réalité augmentée pourraient aider les détaillants à vendre plus de maquillage aux clients qui ont peur d’aller dans les magasins. Avec plus de personnes à la maison, il y a aussi un appétit pour plus d’outils et de traitements à domicile.

« Cela ne signifie pas que je n’investirais pas dans le maquillage », a ajouté Gersten. « L’évaluation serait tout simplement différente. »

CETTE SEMAINE DE BEAUTÉ

Theragun aura un nouveau nom. L’appareil sera renommé «Therabody» et une gamme correspondante de produits «TheraOne», topiques et ingérables, sera bientôt lancée.

Les influenceurs créent des «festivals» virtuels. Angel Merino, fondateur de la ligne de maquillage Artist Couture, a accueilli «Homechella», un festival virtuel de deux jours.

C’est l’un des maquillages les plus mémorables du Met Gala. Des artistes comme Patrick Ta et Patti Dubroff parlent de leurs looks préférés.

Les salons de Géorgie ont rencontré des réactions mitigées. Les salons de coiffure et les gymnases ont ouvert à Atlanta le 24 mai, mais tous les propriétaires ne sont pas satisfaits.

Dans la nouvelle stratégie chinoise de Revlon. La marque adopte une approche exclusivement en ligne en Chine, où Jessica Jung, une star de la K-pop, est la nouvelle ambassadrice de la région.

Le propriétaire d’Olaplex ajoute de nouveaux dirigeants. Advent International a embauché Janet Gurwitch, fondatrice de Laura Mercier, en tant que directrice des opérations.

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Written by SasukE

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