Simone Rocha revient sur sa 10e année en affaires

Londres, Royaume Uni – Simone Rocha était sur Zoom dans le top en coton blanc à manches bouffantes le plus pur. Il y avait un ruban gros-grain dans ses cheveux noir de jais. Avez-vous déjà vu une telle vision numérique de l’innocence tordue? Cette femme a une sorcellerie celtique dans son âme. «J’avais l’habitude de penser que j’étais psychique quand j’étais enfant», dit-elle sèchement. Sa dernière collection, pré-Covid, était saturée d’un sentiment de deuil. Inspiré par «Riders to the Sea» du poète irlandais J.M.Synge, il s’agissait des pertes dans un village de pêcheurs irlandais, les pères et les frères se sont noyés au cours de leur travail. «C’était tellement pertinent», se dit-elle. «Le jour du spectacle, Storm Ciara arrivait à un point critique.» Et puis est venue la pandémie, et nous avons tous éprouvé un sentiment similaire de vulnérabilité élémentaire. «Je sens que j’ai eu mon indulgence apocalyptique», a déclaré Rocha. «Maintenant, c’était un vrai moment de« tromperie ». La nouvelle collection devait donc être le reflet de quelque chose qui allait de l’avant, pas de retour en arrière. C’est pourquoi elle a utilisé des tissus modestes – de la perceuse de coton, de la popeline, une sobre popeline de soie marine – pour équilibrer les brocarts ornés et le taffetas. Créer des frictions, des tensions…

« J’admets que c’est toujours un peu inquiétant », a concédé Rocha. Le pressentiment lui vient naturellement. «J’ai toujours été conscient d’un espace plus sombre au coin de la rue. C’est toujours une influence parce que je pense que c’est la vie. » Mais cet espace plus sombre particulier était évidemment un défi totalement inattendu. Elle a tout de suite été saisie par un sens de l’engagement, envers son studio, son équipe, ses détaillants, toute la communauté qui évolue autour d’un créateur comme elle, un créateur dont la clientèle s’intensifie de plus en plus. D’où la collection 30 looks qu’elle a présentée samedi à la galerie Hauser & Wirth. «J’adore une émission, je regrette de ne pas en avoir», a admis Rocha. «Mais je voulais pouvoir montrer cette collection dans un espace très austère, avoir ces pièces dans la pièce comme une vision de la lumière.

Une fois que la pandémie a frappé en mars, le studio de Rocha est rentré chez lui, a travaillé à distance. Physique, mais à part. «Chacun a besoin de chanter», dit-elle. «Je me sentais plus comme un chef d’orchestre, créant presque une nouvelle identité. C’était presque plus transparent. Même si nous étions séparés, tout était question du travail physique que chacun met dans la collection. Chaque conversation était vraiment concentrée, qu’il s’agisse d’embellissement ou d’inspiration. Rien n’était futile.

Et pourtant, il y a une insouciance dans la collection. Comme c’est surprenant de voir la déesse du bondage Bettie Page sur le tableau d’humeur fourni en ligne, aux côtés de Nell Gwyn, la maîtresse de la bosomie du roi Charles II. Rocha s’est dit intéressé par la manière dont les corps des femmes étaient historiquement représentés, comment ils étaient exposés de différentes manières à des moments différents. Cela mettait en évidence la propriété particulière de ses propres créations, la manière dont les tissus transparents laissaient entendre une révélation érotique. « Érotique? Non, provocateur », répliqua-t-elle. «Montrez des choses qui font picoter votre peau. Tu devrais le sentir. C’est une idée qu’elle poursuit depuis sa toute première collection, celle avec la couture en tulle, et son paradoxe fétichiste, son confort et sa provocation, est quelque chose qui n’est presque jamais reconnu dans le travail de Rocha. «Le pouvoir de séduction est important car il révèle de la force lorsque vous travaillez sur la féminité. C’est la réalité aujourd’hui. Les femmes sont des femmes et fortes. »

J’ai été immédiatement curieux. Comment une femme avec un look si spécifique – romantique, volumineux, gothique, étrange – a-t-elle ajusté son esthétique pour le New Anormal? « Je ne me suis pas senti paniqué, il y avait une réalité terrestre qui était légèrement celtique », a déclaré Rocha. «Humiliant et humanisant, mais exaltant aussi. Je voulais vraiment que ça me ressemble, mon identité. Comment cela peut-il être significatif? Comment, quand nous regardons en arrière dans dix ans cette collection qui a été faite dans une pandémie, se sentira-t-elle complètement authentique pour toutes les personnes qui y ont travaillé?

« Je crois que c’est notre travail en tant que créateurs de trouver une autre façon de partager votre identité, votre émotion, vos vêtements, de faire de cet endroit à votre époque juste pour vous », a-t-elle ajouté. L’idée d’identité a infiltré la collection. «Vous savez à quel âge les torchons ont des initiales brodées en rouge sur le coin? Je pensais comment utiliser mes initiales sans que cela ressemble à un monogramme Fendi, alors je l’ai caché dans une dentelle. Quand j’ai suggéré que l’effet était ecclésiastique, Rocha a ri. «C’est mon catholicisme. Mais c’est très énergique parce qu’il fait partie d’un uniforme, et j’ai toujours été attiré par ces textiles. »

Réfléchissant à l’influence spécifique de la pandémie sur la collection, elle est venue avec ceci. «Je ne sais pas si j’aurais été aussi attiré par les fabrications qui donnent à réfléchir pour le printemps / été, mais cela a un poids. J’ai l’impression que cela a affecté la forme.  » La forme était bien l’histoire: des tissus sobres, des silhouettes éclatées. Des hanches bulbeuses, des sous-vêtements comme des vêtements d’extérieur, des soutiens-gorge et des harnais «emprisonnent les regards qui s’échappent d’eux-mêmes», explique Rocha. «Pousser et tirer, c’est ce que les gens ressentent, et moi aussi. Les choses ont été bouleversées pour les gens de différentes manières. Elle a parlé de ramasser les pièces, de patchwork ensemble un brocart, une tapisserie, un cloqué, des choses fragiles en elles-mêmes mais solides ensemble. On pouvait ressentir le même sentiment de sécurité dans les énormes sacoches qui enveloppaient les corps comme des ailes de scarabées dorées, ou dans les grosses formes d’œufs dans lesquelles un corps pouvait hiberner. Peut-être aussi, d’une manière complètement différente, avec des looks de pyjama en popeline de coton, et même avec le château qui était le principal motif brodé à la main de la collection.

Rocha a insisté sur le fait que le château était «un endroit lointain, une échappatoire à la morosité et à la morosité». Pendant le verrouillage, elle a encouragé sa fille Valentine de quatre ans à dessiner ses rêves. Elle a inventé un château. Dans le grand vieux livre poussiéreux de broderies, de papiers peints et de vieux tissus du XVIIIe siècle qu’elle garde pour référence, Rocha a trouvé l’homologue de ce château. Mais les châteaux sont aussi des symboles de défense et de protection, quelle que soit la finesse de leur rendu. Rocha a reconnu qu’elle recherchait «le confort et la sécurité à l’extrême».

Elle n’aurait guère pu anticiper un scénario plus difficile pour sa dixième année en affaires. «Je n’ai pas été critiqué ou contesté comme celui-ci depuis Louise Wilson à Saint Martin», a déclaré Rocha avec regret. «Mais ces problèmes sont réels. Les gens doivent encore manger, dormir, rêver, s’habiller. C’est notre défi de voir comment vous pouvez le faire d’une manière qui vous convient.  » Elle n’a certainement pas fait de compromis avec sa réponse.

Les images de cette revue, gracieuseté de Simone Rocha, ne sont pas la collection complète Simone Rocha printemps / été 2021.

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Written by SasukE

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