Trouble Brewing pour le secteur du luxe américain

C’est une semaine difficile pour certaines des plus grandes marques de luxe américaines. Mardi, Ralph Lauren a annoncé des résultats pires que prévu pour son dernier trimestre. Les ventes des magasins comparables ont chuté de 57% et la société a déclaré qu’elle repenserait sa «structure opérationnelle à long terme pour s’aligner sur l’évolution de nos priorités stratégiques». Cela comprend une réévaluation de son portefeuille de marques, des canaux de distribution, de l’immobilier d’entreprise et de son équipe.

Le lendemain, Capri Holdings a dépassé les attentes des analystes, mais a tout de même signalé une baisse de 66,5% de son chiffre d’affaires au dernier trimestre, malgré une reprise de la demande chinoise pour ses petites marques Versace et Jimmy Choo basées en Europe, avec sa principale marque de luxe accessible américaine, Michael Kors, en baisse de 68,7% par rapport à l’année dernière.

La crise des coronavirus a forcé la fermeture de magasins, anéanti les voyages touristiques internationaux et écrasé la demande des consommateurs, ce qui a entraîné le pire trimestre de l’histoire de l’industrie du luxe moderne. Chez LVMH, leader du secteur, les ventes ont chuté de 38%, tandis que Kering a subi une baisse de 44%. Mais les plus grosses baisses observées chez Ralph Lauren et Capri reflètent des défis plus profonds.

Certains des dommages sont auto-infligés. Alors que les géants du luxe européens jouent un long jeu enraciné dans la distribution sélective et l’intégrité des prix, les marques de mode américaines comme Ralph Lauren et Michael Kors ont souffert d’une réflexion à court terme, aboutissant à une approche basée sur une large distribution et des remises, ce qui peut générer des volumes de ventes exaltants. mais cela se fait inévitablement au prix de l’érosion de la marque.

De plus, alors que les conglomérats européens associent astucieusement une gestion prudente de la marque à une prise de risque créative, Ralph Lauren et Michael Kors ont stagné, leurs fondateurs étant toujours fermement aux commandes de la création à un moment où les consommateurs ont de plus en plus soif de nouveauté.

Mais il y a plus à la performance divergente. Les marques américaines sont fortement exposées au marché américain, où les ventes de mode souffraient de la baisse de l’achalandage dans les centres commerciaux et des grands magasins défaillants avant même la pandémie. Le rétrécissement de la classe moyenne américaine a également créé un marché plus polarisé dans le pays, favorisant les segments de la valeur et du vrai luxe, tout en nuisant aux acteurs du luxe accessibles comme Ralph Lauren et Michael Kors, qui offrent des prix d’entrée de gamme inférieurs à ceux que l’on trouve généralement chez Marques européennes.

La semaine dernière, le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, a déclaré que les ventes américaines de Louis Vuitton en juin étaient à peu près en ligne avec le même mois de l’année dernière et que Dior était même revenu à la croissance sur le marché. Kering et Prada ont également signalé des améliorations récentes aux États-Unis. Et pourtant, Ralph Lauren a connu sa plus forte baisse en Amérique du Nord, les ventes ayant chuté de 77% dans la région au cours du dernier trimestre de la société.

Les bouleversements sociopolitiques font également des ravages sur le marché. Les États-Unis ont été convulsés par des manifestations après le meurtre de George Floyd aux mains de la police. Mais surtout, l’Amérique a mis en place une réponse faible et fracturée au Covid-19, ce qui a entraîné l’une des pires épidémies au monde. La mauvaise gestion flagrante de la crise par le gouvernement américain, dirigée par un président inepte Trump, a causé de graves dommages à l’Amérique, y compris son secteur de la mode.

Cette semaine, alors que les nouveaux cas de coronavirus ont augmenté et que le journaliste politique Jonathan Swan a de nouveau mis en évidence l’incompétence de Trump aux yeux de tous dans une interview largement regardée pour Axios sur HBO, certains magasins qui venaient tout juste de rouvrir étaient déjà contraints de fermer à nouveau.

De nombreux dirigeants de la mode américains se préparent à un scénario du pire des cas marqué par la propagation continue de la contagion et des verrouillages répétés. Et avec une élection présidentielle le 3 novembre, la politisation de la pandémie ne fera qu’empirer les choses dans les mois à venir.

L’ACTUALITÉ EN BREF

MODE, ENTREPRISE ET ÉCONOMIE

Magasin Uniqlo à Osaka, Japon | Source: Shutterstock

Les ventes d’Uniqlo en juillet sont en hausse de 4% grâce à une forte demande de vêtements d’intérieur. Les analystes prédisent que l’accent mis par le détaillant japonais sur des vêtements pratiques et quotidiens pourrait l’aider à résister au ralentissement des coronavirus mieux que ses pairs mondiaux. La solide performance d’Uniqlo en juillet fait suite à un bond de 26% des ventes en juin après une longue récession de trois mois.

Adidas s’attend à un rebond au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 3,58 milliards d’euros (4,25 milliards de dollars), au-dessus des estimations des analystes de 3,24 milliards d’euros. Au cours de la période de verrouillage de pointe, Adidas a été contraint de fermer 70% de ses magasins dans le monde, mais de fortes ventes en ligne ont stimulé ses performances. Adidas anticipe un résultat opérationnel compris entre 600 et 700 millions d’euros au troisième trimestre.

Under Armour bat les estimations trimestrielles. Le chiffre d’affaires net de la société de vêtements de sport a chuté d’environ 41% à 707,6 millions de dollars au deuxième trimestre, mais a dépassé les prévisions de 558,5 millions de dollars. Under Armour a signalé une perte plus importante de 182,9 millions de dollars par rapport à un an plus tôt, mais a déclaré que les ventes du commerce électronique étaient en hausse sur tous les marchés mondiaux. Malgré d’importantes fermetures de magasins, les entreprises de vêtements de sport ont profité de la flambée de la demande en ligne d’équipements d’entraînement à domicile.

Hugo Boss s’attend à ce que la demande de costumes revienne malgré la chute des ventes trimestrielles. La maison de luxe allemande a vu ses ventes chuter de 59% et a déclaré un chiffre d’affaires de 323,5 millions de dollars au deuxième trimestre, manquant les attentes des analystes. Bien que les ventes trimestrielles en Chine aient augmenté de 4% avec une croissance à deux chiffres en juin, les ventes nord-américaines ont chuté de 82%. Hugo Boss a refusé de fournir des prévisions pour l’année complète mais s’attend à une reprise au second semestre 2020.

Lord & Taylor dépose son bilan. La start-up de mode Le Tote Inc., qui a également déposé une demande de protection au titre du chapitre 11, avait auparavant acheté les droits des magasins, de la marque et du site de commerce électronique Lord & Taylor de la Compagnie de la Baie d’Hudson pour 71 millions de dollars l’année dernière. Lord & Taylor a déclaré qu’il avait environ 137,9 millions de dollars de dettes et envisage de déposer un plan de réorganisation auprès du tribunal. Les dirigeants ont déclaré qu’ils prévoyaient de cibler les jeunes femmes avec des abonnements beauté et des réductions de location, mais ont ajouté que le nombre de magasins Lord & Taylor serait probablement réduit.

Le propriétaire de Men’s Wearhouse fait faillite. Tailored Brands a annoncé avoir conclu un accord de restructuration avec plus de 75% de ses prêteurs seniors, ce qui pourrait réduire la dette de l’entreprise d’au moins 630 millions de dollars. La société, qui a évalué ses actifs et ses passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, a déclaré qu’elle avait reçu des engagements pour 500 millions de dollars de financement par débiteur en possession de ses prêteurs existants.

Les prêteurs de J.C. Penney recherchent des offres plus élevées auprès d’acheteurs potentiels. Si les enchères ne s’améliorent pas, les prêteurs pourraient acquérir l’entreprise au moyen d’une offre de crédit. Les propositions antérieures des acheteurs potentiels totalisaient environ 1,8 milliard de dollars, mais les prêteurs espèrent recevoir des offres plus proches des 2,2 milliards de dollars de dette de J.C. Penney qu’ils détiennent. La soumission des propriétaires de centres commerciaux Simon Property Group Inc. et Brookfield Property Partners LP est à ce jour considérée comme la plus favorable, car elle préservera probablement la plupart des emplois.

Matchesfashion double sur les marques émergentes. Le détaillant, confronté à ses propres difficultés de croissance, lance un nouveau «Programme Innovateurs» pour renforcer les marques naissantes qui l’aident à se démarquer de ses concurrents sur un marché de l’e-commerce de luxe bondé. Dans le cadre de ce programme, Matchesfashion a sélectionné 12 designers – dont Thebe Magugu, Priya Ahluwalia et Grace Wales Bonner – qui recevront un mentorat, des conditions de paiement avantageuses et 1,8 million de livres sterling de soutien marketing, notamment des séances de photos, des éditoriaux et une sensibilisation médiatique.

Inditex s’engage à préserver les droits des travailleurs tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. Dans un accord conjoint avec le syndicat mondial des travailleurs IndustriALL, le propriétaire de Zara s’est engagé à faire en sorte que les normes de santé et de sécurité soient respectées et que les droits des travailleurs à se syndiquer soient respectés. Inditex a également accepté des conditions de paiement stables afin d’aider les fournisseurs à offrir des paiements réguliers aux travailleurs.

LE COMMERCE DE LA BEAUTÉ

Rouges à lèvres L’Oréal X Balmain | Source: L’Oréal

Les employés américains de L’Oréal disent que leur travail est en danger s’ils ne retournent pas au bureau maintenant. Le géant de la cosmétique demanderait l’accès aux antécédents médicaux des travailleurs et les ajouterait à une liste «non conforme» s’ils refusent de retourner dans leurs espaces de travail, qui à New York ont ​​rouvert le 3 août. La nouvelle intervient alors que L’Oréal rapporte 5,85 € milliards de baisse des revenus au deuxième trimestre, pire que les analystes avaient estimé.

Les produits Fenty Skin sont revendus à des marges importantes. La gamme de soins de la peau très attendue de Rihanna a déjà fait son apparition sur des sites de revente comme eBay malgré son lancement le 31 juillet. Les listes de nettoyants, toniques et hydratants, qui varient entre 25 $ et 35 $, ont vu des prix de revente aussi élevés que 500 $.

GENS

Renée E Tirado | Source: courtoisie

Départ de la responsable mondiale de la diversité chez Gucci, Renée Tirado. Tirado se retire pour lancer sa propre société de conseil mais continuera à conseiller la méga marque italienne. Ses anciennes responsabilités seront partagées entre le directeur des ressources humaines Luca Bozzo et la mannequin et militante Bethann Hardison, qui est membre du conseil de Gucci Changemaker et a été nommée à son conseil d’administration des actions mondiales et à son comité exécutif mondial.

Agnes Chu rejoint Condé Nast Entertainment en tant que nouvelle présidente. Chu, qui a récemment occupé le poste de vice-président senior du contenu pour Disney +, supervisera l’expansion du contenu vidéo sur toutes les plateformes numériques, sociales et OTT (over-the-top), en plus des longs métrages et des séries télévisées. Elle rejoindra le géant des médias en septembre et rapportera directement à Roger Lynch, directeur général de Condé Nast.

Tara Donaldson est nommée rédactrice en chef de WWD. Donaldson, actuellement directeur éditorial de Journal d’approvisionnement, supervisera la première salle de rédaction mondiale en ligne en mettant l’accent sur les dernières nouvelles. Elle a également été nommée responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la société mère Fairchild Media. Peter Sadera prendra la place de Donaldson à Journal d’approvisionnement après 20 ans chez Fairchild.

Riz Ahmed nommé nouveau rédacteur en chef de British Vogue. L’acteur, écrivain, producteur, rappeur et activiste primé relèvera du rédacteur en chef Edward Enninful. Dans son nouveau rôle, Ahmed couvrira des conversations d’actualité en mettant l’accent sur la nécessité de remodeler la société. Son dernier essai se trouve dans Vogue dernier numéro de septembre axé sur l’activisme.

MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

Microsoft étend les plans de reprise de TikTok aux opérations mondiales. La société américaine de logiciels informatiques espère étendre son éventuel accord d’acquisition pour inclure les activités Europe et Inde de TikTok, mais surtout pas l’application sœur chinoise de TikTok, Douyin. La nouvelle indique les premières étapes de l’accord, que Microsoft espère pouvoir conclure à la mi-septembre pour empêcher TikTok d’être interdit aux États-Unis.

Facebook lance un produit de type TikTok sur Instagram. Le lancement de Reels intensifie une lutte acharnée entre les géants rivaux des médias sociaux. Tous deux ont hâte d’attirer des adolescents américains, dont beaucoup ont afflué vers TikTok au cours des deux dernières années. Cette décision intervient au moment où Microsoft a annoncé qu’il était en pourparlers pour reprendre les opérations américaines de TikTok de ByteDance en Chine.

Amazon se lance en Suède au milieu de la vague d’achats en ligne. Cette décision fait suite au géant du commerce électronique qui a déclaré des bénéfices records la semaine dernière et des revenus prévus pour le troisième trimestre pouvant atteindre 93 milliards de dollars. Alors que les consommateurs restent prudents lorsqu’ils visitent les magasins physiques, Amazon espère gagner la confiance et la fidélité des acheteurs suédois en leur offrant «des prix bas, un approvisionnement important et des livraisons rapides», a déclaré Alex Ootes, vice-président d’Amazon de la gestion des catégories paneuropéenne et de l’expansion européenne.

Compilé par Daphne Milner.

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Written by SasukE

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