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À la fermeture de Sies Marjan, qu’est-ce qui est à blâmer? La pandémie ou le système de mode?

(L-R) Joey Laurenti et Sander Lak dans l’atelier Sies Marjan | Photo: Richie Talboy pour BoF

NEW YORK, États-Unis – La marque de mode new-yorkaise Sies Marjan ferme ses portes en raison de l’impact financier « significatif » de la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié par la société.

« Ce sur quoi nous avons travaillé a été un rêve devenu réalité », a déclaré le directeur créatif Sander Lak dans un communiqué. « Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur talent à Sies Marjan au fil des ans. »

Lak a lancé Sies Marjan en février 2016 en grande pompe. Néerlandais qui avait passé du temps à travailler pour Dries Van Noten, le créateur a montré sa première collection – du nom de sa mère et de son père – dans un penthouse inachevé au sommet d’un immeuble d’appartements de luxe dans le quartier financier de New York. Les représentants des relations publiques ont appelé personnellement les rédacteurs en chef pour s’assurer qu’ils y assistaient, avec le détail supplémentaire qu’Anna Wintour – pas celle qui se présenterait pour de nombreux premiers spectacles – serait là. L’excitation avait beaucoup à voir avec le talent de Lak, en particulier sa manière avec la couleur, mais c’était aussi parce que la marque fraîche avait une vieille trame de fond.

Soutenu par les milliardaires Nancy et Howard Marks, Sies Marjan a émergé des cendres de Ralph Rucci, que les Marks avaient acquises des années plus tôt. Quand ils se sont séparés sans cérémonie avec le designer éponyme, ils ont d’abord cherché à garder la maison ouverte. Mais après avoir embauché Lak et le PDG Joey Laurenti, ils ont choisi de permettre à Lak de repartir à zéro, en maintenant l’atelier de Rucci – qui employait certains des meilleurs techniciens de l’habillement travaillant à New York – opérationnel. (Un couturier bien-aimé, le nom de Rucci était le plus précieux pour son réseau de clients, dont Marks faisait partie.)

Dans une interview accordée à BoF en 2016, l’équipe de Sies Marjan a exprimé le désir de construire une véritable marque de luxe au sein du système américain, mieux connu pour les noms célèbres qui vendent la plupart de leurs produits en masse, à la Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Calvin. Klein. « Des opportunités comme celles-ci ne se produisent plus », a déclaré Lak. « C’était le cas dans les années 90, peut-être, mais plus maintenant. »

Il y a cinq ans, le plan de Sies Marjan était de construire les choses lentement et tranquillement malgré ce qui semblait être des ressources financières importantes, une catégorie de produits à la fois. « Nous essayons simplement d’être appropriés sur le calendrier et le rythme », a déclaré Laurenti. « Nous avons évidemment les moyens, mais cela ne semble pas être la décision la plus intelligente à ce stade. »

Mais le soutien financier n’est pas tout. Comme de nombreuses marques de mode indépendantes tentant de concurrencer les groupes stratégiques européens – qui bénéficient d’un pool de ressources partagées, y compris la vente au détail, le marketing, l’approvisionnement, la production et les talents – Sies Marjan a subi une série d’obstacles, notamment la fermeture de Barneys New York, où il avait négocié un accord exclusif. Au lieu d’investir tôt dans la vente au détail directe, l’entreprise a plutôt compté sur le soutien des grands magasins, une proposition de plus en plus risquée, car les détaillants multimarques – en ligne et hors ligne – ont du mal à acquérir des clients.

La pandémie, qui a branché tous les flux de trésorerie de bon nombre de ces marques indépendantes, n’a fait que souligner les défis auxquels ils sont confrontés alors que le commerce se relance. Plusieurs ont rejoint des groupes mondiaux qui plaident pour un changement dans la façon dont la mode de luxe est achetée, commercialisée et vendue. (Sies Marjan a participé à l’initiative #rewiringfashion.) Cependant, il est probable que beaucoup ne survivront pas à ce dernier coup.

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Written by SasukE

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