Il est maintenant temps pour les salles d’exposition virtuelles de briller. Vont-ils?

MODE

Shangai, Chine – Alors que son équipe commençait à retourner au travail après la prolongation du nouvel an chinois, Meimei Ding avait une décision difficile à prendre. Il y a six semaines, son équipe était en train de se connecter à des visioconférences de tous les coins de la Chine, un pays arrêté par le coronavirus avant tout autre. Tous les yeux étaient tournés vers Ding alors que les employés lui demandaient quel était son plan pour surmonter la crise.

Normalement, Ding, le PDG du showroom de mode et de l’agence d’achat DFO, préparerait son équipe pour amener des acheteurs chinois aux semaines de la mode européenne pour négocier des accords avec des marques internationales. Mais avec la Chine en lock-out, il était impossible pour ses clients de faire le voyage, et le MPO était confronté à la perspective d’annuler complètement sa saison.

Les jeunes membres de l’équipe de Ding, cependant, ne semblaient pas perturbés par les circonstances difficiles, et ont suggéré d’utiliser des solutions numériques pour remplacer l’expérience physique de la salle d’exposition.

« Ces enfants de 25 ans qui travaillent pour moi sont tous collés aux applications de streaming, ils ont donc suggéré de diffuser en direct », a déclaré Ding, ajoutant qu’elle hésitait à embrasser l’idée au début.

«Je pensais que beaucoup de marques européennes seraient particulièrement réticentes. Ils n’envoient même pas de feuilles de ligne, ils ne commandent pas à distance, donc c’était un grand saut, mais c’était la seule façon de le faire », explique-t-elle.

C’est plus efficace, car vous pouvez faire une seule session parfaite et bien planifiée qui parle à des centaines de clients.

Au cours de la Fashion Week de Paris, l’équipe du MPO a organisé 22 séances de diffusion en direct de la marque avec des labels indépendants, dont Etude, Ksenia Schnaider et Snow Xue Gao.

En tendant la main par voie numérique, le double du nombre d’acheteurs chinois qui feraient normalement le voyage à Paris ont pu se connecter. Les commandes qui en résultent, 95% d’entre elles passées numériquement, ont atteint 80% des objectifs de vente du MPO, et les commandes arrivent toujours, un taux bien supérieur à celui attendu par Ding.

« Bien sûr, cette saison, nous l’avons fait en cas d’urgence, mais je l’ai trouvé tellement excitant … et c’est plus efficace parce que vous pouvez faire une seule session parfaite et bien planifiée qui parle à des centaines de clients. Je regrette vraiment que nous n’ayons pas expérimenté cela auparavant », dit-elle.

Bien entendu, la numérisation des salles d’exposition et des salons professionnels du commerce de gros de l’industrie de la mode n’est pas nouvelle; des sociétés internationales telles que Ordre, Joor, NuOrder et eFashion Paris proposent depuis des années des solutions numériques depuis leur siège en Europe et aux États-Unis.

Jusqu’à présent, cependant, les salles d’exposition numériques et les commandes en ligne sont restées en grande partie en marge du secteur de la mode en raison de la croyance persistante en la nécessité du toucher et de la sensation, ainsi que de l’importance des examens de première main du tissu, de la coupe et de l’ajustement.

S’il est clair que la pandémie de coronavirus a mis en évidence la nécessité pour l’industrie de la mode de repenser son format de gros traditionnel, à grande échelle, en personne, même ceux qui sont à l’épicentre du passage aux plates-formes B2B en ligne conviennent que l’avenir est plus omnicanal que purement en ligne.

«Sommes-nous sur le point de voir la disparition complète des salles d’exposition physiques et des salons commerciaux? Non, nous ne le sommes pas », a déclaré le fondateur d’Ordre Simon P. Lock à la fin de l’année dernière lors d’une interview sur le sujet pour BoF et le State of Fashion Report de McKinsey. «Cependant, l’industrie se dirige vers une approche omnicanal. Bien qu’insignifiant maintenant, je pense qu’au cours des cinq prochaines années, 20% des activités B2B se feront en ligne. »

Une nouvelle race de la Fashion Week

Il est logique que la Chine, avec des taux de pénétration du commerce électronique favorables et une industrie de la mode peuplée d’acheteurs de détail non ancrés dans les mêmes traditions que leurs homologues européens et nord-américains, soit le marché le plus susceptible d’adopter une numérisation de l’expérience de la semaine de la mode. .

À partir de la semaine prochaine, dans ce qui pourrait être la tentative la plus médiatisée d’une semaine de la mode numérique à ce jour, la Shanghai Fashion Week, ainsi que la plate-forme Labelhood (qui présente certains des talents émergents les plus excitants en Chine), ont établi un partenariat avec Tmall d’Alibaba pour ce qu’ils appellent une semaine de la mode «sur le cloud».

Du 24 au 30 mars, les marques participantes utiliseront leur temps de spectacle prévu pour jouer une présentation vidéo de trois minutes des collections Automne / Hiver 2020 sur la plateforme Tmall, suivie d’un livestream d’une heure.

Les marques peuvent utiliser le livestream pour parler de leurs nouvelles collections et sont également encouragées à vendre des articles de la saison en cours printemps / été 2020 dans leurs magasins Tmall (de nombreuses marques chinoises montrant déjà leurs propres magasins Tmall, Labelhood a également un magasin Tmall qui nombre de ses marques pourront l’utiliser comme canal de vente).

Ffixxed Studios, un pilier du programme Labelhood à la Fashion Week de Shanghai, présentera «sur le cloud», aux côtés de marques comme Angel Chen, 8on8, ShuShu / Tong, Songta et Private Policy.

« C’est assez ouvert et flexible [in terms of what brands can to with their allotted time]», Explique Kain Picken, cofondateur de Ffixxed Studios. « Ça va être intéressant de voir comment tout le monde le fait. »

Shanghai n’est pas la seule semaine de la mode à expérimenter des alternatives numériques. Cette semaine, la Rakuten Fashion Week Tokyo diffuse en direct des défilés sur le site officiel de l’organisation. Des marques comme Hideaki Yoshihara et Hyke de Yukiko Ode, Jotaro Saito et Shoop, le favori du streetwear, présenteront toutes leurs dernières collections sous forme numérique, sans le montage habituel des éditeurs, acheteurs et influenceurs.

Garder l’industrie ensemble

L’une des principales caractéristiques de la version numérique de la Fashion Week de Shanghai sera la façon dont elle est ouvertement ouverte aux consommateurs, les marques vendant directement à leurs clients via Tmall. Bien que les organisateurs n’aient pas encore inclus d’activités B2B dans le calendrier officiel, les showrooms indépendants et les salons professionnels prévoient de fonctionner en conjonction avec le calendrier de la Fashion Week de Shanghai, en utilisant également des outils numériques pour connecter les marques et les acheteurs.

«La Fashion Week de Shanghai est une figure emblématique et leader de l’industrie qui nous unit», explique Meimei Ding. «Bien sûr, c’est plus une affaire de marketing qu’une proposition commerciale en ces temps difficiles, mais tant qu’il y a des marques qui fabriquent ces superbes designs et que les gens veulent les acheter, nous devrions tous travailler ensemble en tant qu’industrie pour faciliter cela. « 

Le MPO exploite sa salle d’exposition numérique du 15 mars au 15 avril (une période prolongée pour accueillir des échantillons de marques tardives rattrapés par l’arrêt prolongé de la production en Chine).

Ontimeshow organise traditionnellement son salon aux côtés de la Fashion Week de Shanghai et cette année ne fera pas exception, même si elle déploiera également ses activités en ligne.

Je pense vraiment que c’est l’avenir.

Le fondateur Aroma Xie dit qu’ils prévoient toujours une version plus petite du salon hors ligne pour les acheteurs qui sont à Shanghai du 1er au 7 avril, mais l’accent sera davantage mis sur l’introduction d’un nouveau système de commande en ligne.

« C’était très rapide, nous avons décidé d’y aller fin janvier et nous le lancerons à la fin de ce mois, donc c’est [come together] en deux mois », explique Xie, ajoutant que la nature unique du marché chinois rendait indispensable le développement d’un service de commande spécialisé.

« Nous avons pensé à travailler avec des plateformes à l’étranger, mais il est un peu difficile pour eux de tout adapter dans une version chinoise. Nous avons développé la fonction et le service en fonction de nos utilisateurs et la plupart d’entre eux sont des magasins d’acheteurs chinois, nous sommes donc personnalisés pour ce marché. »

Angel Chen, qui a été forcée d’abandonner son défilé à Milan en raison de la propagation du coronavirus en Chine, se dit « super heureuse » de la perspective du système de commande en ligne d’Ontimeshow, qui, bien que non testé, est un ajout nécessaire à une semaine de la mode sans acheteurs présents ou grands salons physiques.

«Ce système de commande en ligne est certainement quelque chose que nous recherchions», dit-elle. « Avant nous [used] une feuille de calcul Excel, mais cela [will allow us] pour terminer la commande dans un temps plus court et être plus productif. Je pense vraiment que c’est l’avenir. »

Les acheteurs sont-ils à bord?

Cependant, même ceux qui recherchent avec enthousiasme les options numériques pour la saison en cours sont prudents quant au potentiel du numérique pour remplacer complètement la fonction de commande B2B physique.

« Je pense qu’il manque encore quelque chose s’il est totalement numérique », explique Aroma Xie, soulignant que les nouvelles marques souffriront de manière disproportionnée de moins de commandes, car les acheteurs sont moins susceptibles de prendre le risque sur elles, plutôt que de passer une nouvelle commande auprès d’une marque avec sensation, fabrication et ajustement qu’ils connaissent déjà.

« Hors ligne [wholesale] est toujours nécessaire, mais en ligne rend les choses plus fluides et plus rapides. Le système peut s’adapter, tout comme un virus peut s’adapter », a-t-elle ajouté.

Même si l’industrie est en mesure de trouver des solutions numériques adéquates pour les défilés de la semaine de la mode et les commandes B2B, il y a de vraies questions sur le volume des affaires, compte tenu du coup que les détaillants chinois (le principal contingent d’achat de la Shanghai Fashion Week) ont pris. au premier trimestre de cette année.

« Pour nos clients réguliers, je ne pense pas que la commande en ligne sera un problème. La plus grande question portera sur leur stratégie et leur budget et sur la manière dont ils souhaitent gérer leurs commandes à l’avenir », explique Picken, qui présentera la collection Ffixxed Studios avec NOT Showroom, qui s’appuie davantage sur des supports vidéo numériques et des téléconférences vidéo que livestreaming pour sa course du 18 au 24 mars.

Hors ligne [wholesale] est toujours nécessaire, mais en ligne rend les choses plus fluides et plus rapides.

En effet, de nombreux acheteurs nationaux qui soutiennent les salles d’exposition et les salons de la Fashion Week de Shanghai ne savent toujours pas quelle est la meilleure façon de procéder avec les budgets et les commandes pour 2020.

Liu Xiaoran, fondateur du détaillant multimarques Inner Shop basé à Dalian, a déclaré que bien que le chiffre d’affaires de leur magasin ait baissé d’environ 30% jusqu’à présent cette année, par rapport à la même période en 2019, ils participeront à plusieurs salles d’exposition numériques à venir, y compris Ryodan et Tube.

«La plupart des showrooms de la Fashion Week de Shanghai ont montré des réactions très rapides», explique Liu. « Nous [tend to be] conservateur [when ordering] par rapport à nos pairs [anyway], et cela nous a sauvés. « 

Renee Lu, chargée des achats internationaux pour The Fashion Door, un détaillant multimarque avec sept portes en Chine, dont le siège est à Guangzhou, a complètement ignoré le mois de la mode en février. Leurs magasins ont été fermés tout au long du mois de février, certains n’ayant toujours pas rouvert lorsque BoF a parlé avec Lu à la mi-mars.

« Nous avons décidé de ne passer aucune commande pour cette saison car nous ne sommes toujours pas sûrs de l’environnement de la vente au détail [in China] … [where] les gens sont [still] peur de sortir », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils réévalueraient les budgets et les postes en mai.

Ida Petersson, directrice des achats de vêtements pour femmes et pour hommes chez Browns Fashion, fait partie d’un nombre croissant d’acheteurs internationaux qui participent régulièrement à la Fashion Week de Shanghai, elle espère que les apprentissages et les innovations qui sont développés dans différents endroits seront partagés au profit de l’industrie. un ensemble.

« Je pense que c’est incroyable qu’ils aient trouvé un moyen de mettre en valeur leurs talents locaux grâce à ce véhicule … [however] Je pense toujours qu’il est nécessaire que les échanges culturels se produisent, en abordant des facteurs tels que notre empreinte carbone ainsi que des calendriers d’achat chargés [so] nous pouvons mettre davantage l’accent sur les concepteurs de plates-formes et mak[ing] ils comptent », dit-elle.

De toute évidence, la propagation d’une pandémie a été le catalyseur de nombre de ces innovations numériques, ainsi que les initiés de l’industrie nécessaires pour les adopter, mais cela ne signifie pas que l’industrie devrait ou reprendra ses activités comme d’habitude lorsque le pandémonium a provoqué par le coronavirus est derrière nous.

Il semble plutôt probable que des éléments de cette expérience numérique resteront, en conjonction avec un modèle traditionnel hors ligne. La Fashion Week de Shanghai a signalé les futures activations numériques avec Tmall comme une possibilité distincte.

« De la proposition au feu vert de cette opération, il a fallu moins d’un mois. C’est l’interprétation parfaite de la vitesse de la Chine et de la vitalité de notre semaine de la mode », Lv Xiaolei (alias Madame Lu), secrétaire générale adjointe de la Le comité d’organisation de la Fashion Week de Shanghai a déclaré à BoF.

«Nous espérons qu’à travers cette tentative, les créateurs essaieront différents affichages, et les canaux de vente refléteront également l’orientation future de la semaine de la mode. Il faut dire que nous n’avons pas gâché une crise. « 

时尚 与 美容FASHION BEAUTÉ

Courtoisie: Labelhood

Annonce du programme Labelhood

La première plate-forme chinoise de mode domestique indépendante, Labelhood, a annoncé son intention de présenter des présentations de marques sur Tmall dans le cadre de la prochaine version numérique de la Fashion Week de Shanghai. Entre le 24 et le 30 mars, un total de 31 marques seront présentées sous l’égide de Labelhood sur Tmall, présentant non seulement de nouvelles collections de saison mais utilisant des machines à sous en direct afin de vendre des articles de leurs collections actuelles. (Nino Tang pour BoF Chine)

Les marques de beauté profitent des campagnes de la Journée de la femme

Le blitz de marketing entourant la Journée de la femme le 8 mars a été à bien des égards le premier test de l’appétit des consommateurs pour les produits non essentiels depuis que la Chine est entrée à différents niveaux de quarantaine fin janvier. De nombreuses entreprises de mode et de beauté ont publié des campagnes pour la Journée de la femme, avec des données provenant du géant du commerce électronique Alibaba montrant une augmentation des ventes, en particulier pour les marques de beauté. Le joueur national Perfect Diary a vu ses ventes augmenter de 29%, Lancôme a enregistré une hausse de 110% et Estée Lauder a augmenté de 135% pour la période (ces deux derniers pourraient indiquer un passage des ventes hors ligne aux ventes en ligne pour la période). (WalkTheChat)

科技 与 创新TECHNOLOGIE ET ​​INNOVATION

JD.com | Source: Shutterstock

Prada et Burberry participeront au nouveau livestream de luxe de Tmall

Pour montrer à quel point les marques de toute la gamme des prix se tournent de toute urgence vers le livestreaming en Chine à la suite de la fermeture d’un commerce de détail causé par l’épidémie de coronavirus, Tmall organisera une promotion en direct du «New Luxury Day» pour les marques de luxe le 18 de chaque mois. Des marques comme Prada, Burberry, Bottega Veneta et Miu Miu sont parmi celles qui se sont inscrites pour participer. (BoF Chine)

JD.com se tourne vers Hong Kong pour une deuxième inscription

Le détaillant en ligne JD.com réfléchit à une inscription secondaire à Hong Kong en mai ou juin, rejoignant le concurrent Alibaba. La société dont le siège est à Pékin a sélectionné Citibank, UBS et CLSA comme principaux souscripteurs pour la cotation et la taille de l’offre ne serait pas déterminée avant la mi-avril en raison des incertitudes sur la volatilité actuelle du marché. (Caixin)

TikTok Offshores 100 Jobs de surveillance de contenu

TikTok cessera d’utiliser des modérateurs basés en Chine pour surveiller le contenu étranger et se tourner vers les marchés locaux en dehors de la Chine. La décision entraînera le transfert de plus de 100 modérateurs basés en Chine à d’autres postes au sein de la société, et constitue le dernier effort du propriétaire de TikTok, Bytedance, pour se distancier de ses inquiétudes quant au fait qu’il s’agisse d’une société chinoise. (Le journal Wall Street)

消费 与 零售CONSOMMATEUR ET DÉTAIL

Le centre commercial Taikoo Hui à Guangzhou | Source: Propriétés de Swire

Swire Properties voit une baisse de ses bénéfices, avec des signes positifs en Chine continentale

Swire Properties, un développeur basé à Hong Kong avec plusieurs complexes commerciaux haut de gamme en Chine continentale, a annoncé une baisse de 55% des bénéfices à l’échelle du groupe pour l’exercice 2019, principalement en raison des protestations à Hong Kong. Les centres commerciaux de Swire en Chine continentale ont vu leur chiffre d’affaires croître de 10%, avec des taux d’occupation proches de 100%. (Ladymax)

Les ventes au détail en Chine chutent de façon précipitée

Les premières données sur les dépenses de consommation publiées par le Bureau national chinois des statistiques pour janvier et février se sont révélées pires que prévu, avec un taux de 20,5% par rapport à la même période l’an dernier. En comparaison, les ventes au détail de décembre ont enregistré une augmentation de 8% en glissement annuel. Un bon côté a été les ventes en ligne de biens physiques, qui ont augmenté de 3% à 1,1 billion de yuans (155,56 milliards de dollars), représentant 21,5% des ventes au détail totales au cours des deux premiers mois de 2020. (Xinhua)

政治, 经济 与 社会POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ

Un masque protecteur | Source: Shutterstock

Le divorce après la quarantaine évalue Sky Rocket en Chine

Alors que le coronavirus diminue en Chine, un grand nombre de couples à travers le pays demandent le divorce après avoir passé des semaines à la maison ensemble pendant l’auto-isolement. La ville de Xi’an a enregistré un nombre record de demandes de divorce depuis la réouverture des registres officiels le 1er mars. Dans certains districts, les chiffres étaient si élevés que les hauts fonctionnaires disent qu’il faudra jusqu’à la fin du mois de mars pour traiter l’arriéré. (SupChina)

La Chine exhorte les autorités à aider à stimuler la consommation

Dans une sorte de renversement de la répression anti-corruption de Xi Jinping en 2012, dans laquelle les fonctionnaires locaux ont été encouragés à donner un exemple frugal et à éviter de manger ou d’acheter des produits de luxe, ces mêmes fonctionnaires sont maintenant encouragés à montrer la voie dans les dépenses en F&B et biens de consommation afin d’encourager les gens ordinaires en Chine à emboîter le pas et à remettre la consommation du pays sur la bonne voie. (Bloomberg)

Des journalistes américains expulsés de Chine lors de la dernière ronde de tit-for-tat

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé qu’il expulserait presque tous les ressortissants américains travaillant dans le pays pour le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post, ce qui affecterait au moins une douzaine de correspondants. Selon la Chine, ces expulsions font suite à une décision prise précédemment par les États-Unis de réduire le nombre d’employés des médias contrôlés par l’État chinois qu’il permettrait de travailler sur son sol. (Financial Times)

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