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La mode dit qu’elle peut contrôler sa chaîne d’approvisionnement. Alors, pourquoi y a-t-il autant de scandales?

Londres, Royaume Uni – En 2018, Asos a pris un engagement audacieux: d’ici 2019, toutes les marques vendues sur son site Web devraient répondre à un ensemble d’exigences minimales pour un approvisionnement éthique et durable.

Le détaillant en ligne a nommé une équipe de six personnes pour surveiller environ 1 000 marques tierces, qui représentent environ la moitié des ventes annuelles d’Asos. Les marques doivent remplir un questionnaire d’auto-évaluation et bénéficier d’un accompagnement pour répondre aux critères. Asos a déclaré que toutes ses 100 plus grandes marques en termes de ventes répondaient aux exigences de l’année dernière.

Mais les nouvelles normes ne sont pas infaillibles. Plus tôt ce mois-ci, Asos a retiré des articles fabriqués par Boohoo après que le groupe de mode ultra rapide ait été englouti dans un scandale sur les conditions de travail à Leicester. La ville est un centre de fabrication de vêtements au Royaume-Uni, mais l’industrie y fait l’objet d’un examen minutieux, car des allégations de rémunération illégale et de conditions de travail dangereuses étaient liées à une épidémie de coronavirus.

Un porte-parole d’Asos a déclaré que le programme de l’entreprise n’était «qu’une étape dans l’atténuation des risques de travail forcé et de maltraitance des travailleurs». Il s’agit d’un effort qui «contribue à relever la barre», mais s’attaquer aux problèmes systémiques au sein de l’industrie nécessite une collaboration, ainsi que des réformes législatives et des mesures d’application, a déclaré le porte-parole.

Pour l’industrie de la mode, s’engager à éliminer les violations des droits des travailleurs et tenir cette promesse sont deux choses différentes.

Au cours du seul mois dernier, les sanctions américaines imposées aux entreprises chinoises pour violations des droits de l’homme incluaient des fournisseurs actuels et anciens de grandes marques internationales de vêtements, selon les médias. Ailleurs, les régulateurs ont forcé la fermeture de Los Angeles Apparel de Dov Charney après avoir déclaré que des centaines de travailleurs étaient tombés malades du Covid-19 et que quatre étaient décédés.

Los Angeles Apparel a déclaré avoir pris «toutes les mesures possibles» pour protéger ses employés, et les taux d’infection à l’usine reflètent ceux de la communauté environnante. Boohoo a lancé un examen indépendant de sa chaîne d’approvisionnement et a promis 10 millions de livres sterling (12,9 millions de dollars) pour éliminer les mauvaises pratiques.

Mais ces incidents, ainsi que d’autres qui n’ont pas fait la une des journaux internationaux, font fuir l’idée que, en ce qui concerne l’exploitation des ouvriers du vêtement, l’industrie de la mode peut résoudre ses propres problèmes. Les audits peuvent être truqués et les règles contournées. La façon dont les vêtements sont achetés et fabriqués entrave également la réforme. Les plus grandes marques s’approvisionnent souvent auprès d’un réseau mondial d’usines en constante évolution et difficile à contrôler. Pendant ce temps, les marques insistent souvent sur les normes éthiques les plus élevées, puis exigent que les vêtements soient fabriqués à un rythme et à un prix qui rendent leur livraison impossible.

C’est un ensemble complexe, opaque et multiforme de défis systémiques qu’aucune entreprise ne peut résoudre seule. C’est pourquoi, alors même que les consommateurs exigent de meilleures normes et que les marques prennent des engagements plus importants et plus audacieux en matière d’approvisionnement éthique, les travailleurs continuent de travailler dans de mauvaises conditions.

«Depuis plus de 20 ans maintenant, nous déployons ces modèles … mais nous avons vraiment peu de choses à montrer», a déclaré Sean Ansett, qui a commencé sa carrière en tant qu’auditeur, avant de travailler dans la responsabilité d’entreprise chez Gap. et Burberry. Il est maintenant président du cabinet de conseil en développement durable At Stake Advisors.

Un système cassé

Le système actuel d’audits et de certifications privés est né à la suite d’une série de scandales d’ateliers clandestins dans les années 1990. Il a depuis explosé dans une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Le système fonctionne sur la base de codes de conduite d’entreprise appliqués par des audits et des certifications privés. Bien qu’il ait réussi à apporter des améliorations, dans de nombreux cas, il ne parvient pas à éliminer les problèmes, même lorsqu’ils sont bien connus.

Un rapport publié l’année dernière par l’organisation syndicale Clean Clothes Campaign a identifié des lacunes fatales dans le système d’audit existant, notant que des auditeurs accrédités jugeaient les installations du Rana Plaza au Bangladesh conformes peu de temps avant que le bâtiment ne s’effondre dans l’une des catastrophes les plus meurtrières de l’histoire de l’industrie.

Il n’y a absolument aucune preuve que tout cela fonctionne.

Une nouvelle recherche de la School of Industrial and Labour Relations de l’Université Cornell a identifié de nombreuses failles dans le système actuel et a révélé qu’en moyenne les audits sont basés sur des informations non fiables ou falsifiées plus de 40 pour cent du temps.

«Il n’y a absolument aucune preuve que tout cela fonctionne», a déclaré Sarosh Kuruvilla, professeur de relations industrielles, d’études asiatiques et d’affaires publiques à Cornell.

De plus en plus, les observateurs de l’industrie réclament un système obligatoire de diligence raisonnable, soutenu par une réglementation gouvernementale plus stricte. Cela déplace également le contrôle sur les marques et leur rôle dans la conduite de mauvaises pratiques.

Achetez mieux

Jusqu’au début de cette année, Kim van der Weerd travaillait en tant que directeur général d’un fabricant au Cambodge. Au cours des 10 dernières années, l’un des plus gros clients de l’usine a fait baisser les prix de 30% alors même que les salaires augmentaient considérablement.

«J’ai souvent été mis dans une situation difficile où je me sentais comme un perdant-perdant», a déclaré van der Weerd.

Un nombre croissant d’études ont montré à quel point la demande des grandes marques pour des prix toujours plus bas continue d’encourager les violations des droits des travailleurs, alors même que les équipes de responsabilité sociale des entreprises s’emploient à y remédier.

Un rapport du comité d’audit environnemental de la Chambre des communes du Royaume-Uni, publié l’année dernière, a soulevé des inquiétudes quant au fait que les pratiques d’achat des acteurs du commerce électronique, dont Boohoo, mettaient les fabricants britanniques dans une position où ils ne pouvaient se permettre de payer que des salaires illégalement bas.

Même lorsque les entreprises sont considérées comme respectant les meilleures pratiques avec des systèmes de conformité robustes en place, une déconnexion entre les équipes d’achat et les responsables de l’approvisionnement éthique signifie souvent que les pratiques commerciales qui poussent à des prix plus bas au détriment des conditions de travail restent incontrôlées. Les fabricants et les experts en approvisionnement affirment que les marques changent régulièrement d’usines de fournisseurs et même de pays pour obtenir le meilleur prix, se déplaçant souvent vers des zones géographiques avec moins de protections pour les travailleurs.

«Si vous dites simplement que d’un côté vous avez un système d’audit des droits de l’homme et que de l’autre vous avez des achats, et que vous passez à travers les fournisseurs, le système d’audit ne sera jamais assez bon», a déclaré Mike Barry, consultant et ancien directeur des affaires durables chez Marks & Spencer.

Aucune marque n’est une île

En tant que coordinatrice internationale de l’Asia Floor Wage Alliance, une coalition de syndicats, d’organisations de défense des droits des travailleurs et des droits de l’homme, Anannya Bhattacharjee a passé 10 ans à pousser les marques à accepter qu’elles étaient responsables de s’assurer que leurs fournisseurs paient un salaire décent.

Les progrès ont été lents et douloureux, mais cela montre que le secteur accepte de plus en plus qu’un véritable changement ne se produira que grâce à la collaboration et à l’engagement de toutes les parties prenantes impliquées. Les marques, les gouvernements, les fabricants et en particulier les travailleurs eux-mêmes ont tous un rôle à jouer dans le progrès.

«La seule chose qui fonctionne, c’est la surveillance et la vigilance des défenseurs des droits humains et des syndicats», a déclaré Bhattarcharjee.

Certes, la pandémie a mis en péril les progrès dans la chaîne d’approvisionnement de la mode, les organisations de défense des droits des travailleurs signalant des incidents de contournement des syndicats dans le monde. Mais les initiatives qui donnent aux travailleurs une voix plus large gagnent également du terrain à mesure que les limites du système actuel deviennent de plus en plus apparentes.

Par exemple, 20 grandes marques se sont associées à IndustriALL Global Union pour former l’initiative Action, Collaboration, Transformation ou ACT. Les signataires ont accepté de travailler à des conventions collectives qui garantissent un salaire minimum vital dans les principaux pays manufacturiers. Les marques participantes doivent s’assurer que les prix qu’elles proposent soutiennent les augmentations de salaire et que leurs fournisseurs sont censés autoriser les syndicats et la liberté d’association. L’objectif du groupe n’a pu être atteint par une seule entreprise et l’établissement d’un salaire décent va au-delà de la conformité exigée par la plupart des audits actuellement.

«Le système d’audit en place ne tient pas compte des problèmes majeurs, ne les aborde pas ou ne les identifie pas de manière adéquate, car les problèmes les plus importants au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’habillement sont systémiques», a déclaré Kate Heiny, directrice de la responsabilité d’entreprise chez Zalando, membre d’ACT. «La seule façon de les résoudre est de collaborer.»

Mais si de telles initiatives sont prometteuses, elles échouent là où les acteurs clés ne participent pas. Par exemple, Boohoo n’a toujours pas participé aux efforts de l’industrie pour aborder les pratiques de travail à Leicester. En réponse, la société a évoqué une lettre récente adressée au ministre britannique de l’Intérieur, dans laquelle elle soutenait une proposition visant à introduire un système de licence pour les usines de confection. Pendant ce temps, PVH Corp est la seule grande marque américaine participant actuellement à ACT.

«Dans n’importe quel environnement de marché, si vous n’avez pas les acteurs importants impliqués dans l’amélioration du marché, je pense que vous serez très peu susceptible de pouvoir améliorer le marché», a déclaré Nigel Venes, responsable stratégique pour les vêtements et les textiles. pour l’Ethical Trading Initiative, un groupe d’entreprises, de syndicats et d’ONG dont les membres ont été impliqués dans la tentative de s’attaquer à certains des problèmes à Leicester.

Suivre et tracer

Au cours des cinq dernières années, l’indice de transparence de la mode de Fashion Revolution a surveillé la quantité d’informations qu’une sélection des plus grandes marques du monde divulgue sur leurs politiques et pratiques sociales et environnementales.

Le dernier rapport publié en avril a montré que l’industrie reste terriblement opaque, malgré certains signes de progrès. Les 250 entreprises couvertes ont obtenu les meilleurs résultats en publiant leurs politiques et engagements, mais bien pires en démontrant des résultats réels. Moins de la moitié des marques ont divulgué des informations sur les résultats de leurs audits d’usine.

Nous avons besoin de systèmes totalement transparents.

« Celles-ci [audits] devraient être affichés pour que tout le monde puisse les voir, et même les projets devraient être envoyés aux travailleurs et à leurs représentants », a déclaré Mark Anner, directeur du Center for Global Workers’ Rights de l’Université d’État de Pennsylvanie. «Nous avons besoin de systèmes totalement transparents.»

Cela peut sembler radical, mais il existe un précédent. L’Accord du Bangladesh, établi à la suite de la catastrophe du Rana Plaza en 2013 et sans doute l’une des initiatives multipartites les plus réussies du secteur, a publié ses rapports d’audit sur son site Web.

Faites-le mal

De nombreux critiques affirment que les marques ne contrôleront leurs chaînes d’approvisionnement que s’il y a des pénalités douloureuses en cas d’échec.

À ce jour, la réglementation qui existe a été mal appliquée. Les problèmes à Leicester persistent depuis des années malgré des allégations bien enregistrées selon lesquelles certains fabricants opéraient illégalement. Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les lois destinées à protéger les travailleurs sont systématiquement ignorées ou non appliquées. Les marques, qui ne possèdent généralement pas les usines avec lesquelles elles travaillent, sont rarement tenues pour responsables des abus.

«C’est comme des gouttes dans le seau», a déclaré Marissa Nuncio, directrice du groupe de défense des droits des travailleurs Garment Worker Center. «Il ne suffit pas de faire en sorte que les propriétaires d’usines, les fabricants et les marques qui les utilisent ressentent le besoin de s’inquiéter de cette inspection et que tout soit à la hauteur.»

Cela peut changer, du moins dans certaines régions du monde. L’Union européenne doit introduire une législation obligatoire sur le devoir de diligence en matière de droits de l’homme en 2021. Au Royaume-Uni, les allégations concernant les mauvaises conditions de travail à Leicester ont suscité des appels à doter les autorités chargées de surveiller et de faire respecter les droits du travail des pouvoirs plus stricts. Mais les progrès ont été lents et lourds, et il y a peu de signes de changement au niveau mondial.

«L’industrie de la mode doit accepter qu’elle doit transformer l’action volontaire en quelque chose de vraiment mordant, sinon il y aura une réglementation», a déclaré Barry. «Les gens en auront marre de l’industrie, causant à plusieurs reprises des problèmes pour les droits de l’homme et l’environnement.»

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Written by SasukE

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