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Taylor Swift a été séduit par le Lake District et notre homme au sol est également impressionné

Nous sommes venus en vacances par erreur, a déclaré Richard E. Grant dans le film culte classique Withnail And I, où deux acteurs au chômage à la fin des années 1960 à Londres se dirigent vers Penrith pour se reposer et récupérer dans un cottage semi-abandonné.

Un demi-siècle après la sombre représentation du film de ce coin de Cumbria, la seule erreur que je pense avoir commise est pourquoi il m’a fallu si longtemps pour découvrir cette jolie ville de marché avec un manque évident de prétention chintzy et son emplacement pratique sur la ligne principale de la côte ouest.

L’histoire de la ville se fraye un chemin dans mon champ de vision à la seconde où je descends du train. Sombre et désespéré, les ruines du château de Penrith se trouvent juste en face du bâtiment de la gare.

Les ruines du château de Penrith, en photo, qui a été construit à la fin du 14ème siècle. Il devint la résidence du duc de Gloucester, qui devint plus tard le roi Richard III

Construit à la fin du 14ème siècle, son but initial était de se défendre contre les raids du nord de la frontière, avant de devenir la résidence palatiale du duc de Gloucester, qui devint plus tard le roi Richard III.

La ville elle-même a une qualité solide et redoutable: des places bien rangées et pavées, des édifices victoriens en briques rouges et des ruelles étroites de cottages si invitants que j’ai dû m’empêcher de simplement me laisser entrer et de m’assoupir sur un fauteuil devant le feu.

La nourriture est tout aussi robuste que prévu. Cranstons, les bouchers, sert des saucisses de Cumberland presque indécemment dodues, avec des garnitures allant du boudin noir à la marmelade.

Taylor Swift, nouveau fan du Lake District, qui a dédié une chanson, The Lakes, au parc national

FYR est un steakhouse contemporain élégant et sans effort avec des coupes locales. Pendant ce temps, J&J Graham, ouvert depuis 1793, est une épicerie fine avec une sélection exceptionnelle de près d’une douzaine de fromages locaux provenant de laiteries telles que Thornton Moor et Appleby Creamery.

À l’extrémité nord du Lake District, l’élément peut-être le plus attrayant de Penrith est que les plans d’eau environnants ne reçoivent pas une fraction de la foule qui assiège Windermere plus au sud.

Et ces villes déjà populaires devraient devenir encore plus populaires après que la plus grande pop star du monde Taylor Swift ait consacré une chanson, The Lakes, au parc national.

Ses paroles font référence aux lacs et aux montagnes, et incluent même un jeu de mots sur Wordsworth, qui a fait de Grasmere sa maison.

«Dites-moi ce que valent mes mots», chante Swift, avant que le refrain ne retentisse:

Emmène-moi aux lacs, où tous les poètes sont allés mourir

Je n’appartiens pas et, ma bien-aimée, toi non plus

Ces sommets de Windermere ressemblent à un endroit parfait pour pleurer

Je pars, mais pas sans ma muse.

Ullswater est le deuxième après Windermere en taille et, comme le souligne mon guide Stuart, est «le lac aux multiples humeurs». Un torrent turbulent moussait et bondissait le jour de notre promenade, assez pour arrêter les bateaux à vapeur du XIXe siècle qui le traversaient quotidiennement.

En montant au-dessus du lac en colère, nous faisons une randonnée de six milles le long du sentier Gowbarrow sur les bords nord-ouest d’Ullswater alors que le ciel se meurtrit et que la pluie commence à cracher.

Les jonquilles «flottent et dansent dans la brise / Continu comme les étoiles qui brillent / Et scintillent sur la Voie lactée», comme Wordsworth l’a décrit dans I Wandered Lonely As A Cloud, inspiré par ses promenades ici, ne sont nulle part à voir.

Ullswater, sur la photo, est le deuxième derrière Windermere en taille. L’ensemble de la boucle de 21 milles autour d’Ullswater n’est accessible que depuis cinq ans

Au lieu de cela, nous avançons le long de sentiers grêles et effilés, serpentant devant des pentes sans arbres jonchées de fougères de couleur tabac et de minces cascades tonitruantes.

Nous passons devant des moutons Herdwick bénins à toison grise, puis entrons dans des bois sombres de hêtres, de frênes et d’épinettes. Les chênes, certains âgés de plus de 400 ans, ont des branches d’aspect démoniaque en forme de serres couvertes d’une fourrure de lichen. L’une des dernières réserves d’écureuils roux d’Angleterre, la campagne offre ici une vue brumeuse sur le lac.

L’ensemble de la boucle de 21 milles autour d’Ullswater n’est accessible que depuis cinq ans. «Avant, nous avions empiété sur les terres des agriculteurs», déclare Stuart. Nous terminons notre randonnée avec du chocolat chaud et du gâteau dans le petit salon de thé près de la cascade tonitruante Aira Force.

En grignotant un gâteau aux carottes dont j’avais tant besoin, je me lève et ignore la pluie et regarde la cascade. Sauvage, brut et absolument captivant, c’est une partie des lacs qui, glorieusement, n’a pas encore été apprivoisée.

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Written by Vegeta

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